फोल्ड-अप ब्लिंकी लाइट थिंग: 15 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

प्रेरणा

कुछ साल पहले, मेरे भाई के पास ब्लिंकी लाइट थिंग नामक उत्पाद के लिए एक शानदार विचार था। यह एक लगभग बेकार गैजेट था जो केवल टिमटिमाती रोशनी, कंपन और किसी प्रकार की आदिम गति (जैसे एक पैर पर यह डगमगा सकता था) के साथ मालिक को खुश करने के लिए काम करता था। यह नई सहस्राब्दी के लिए पेट रॉक जैसा होता। यह कभी नहीं बना।

अभी के लिए आगे फ्लैश करें। मेरे पास एक गेम के लिए एक विचार था जिसमें चमकती रोशनी, बीप और टच सेंसर शामिल थे। यह अधिक व्यावहारिक लग रहा था लेकिन फिर भी "चमकती रोशनी" के साथ एक "चीज" और इसलिए नाम इस उपकरण के लिए विनियोजित हो गया!

ब्लिंकी लाइट थिंग क्या है?

इसके बाद बीएलटी के रूप में जाना जाता है, यह एक छोटी हाथ से पकड़ी जाने वाली वस्तु (वर्तमान में एक घन) है जिस पर आप कई खेल खेल सकते हैं। घन का प्रत्येक पक्ष प्रकाश कर सकता है और स्पर्श को भी महसूस कर सकता है। घन यह भी जानता है कि वह किस दिशा में उन्मुख है और गति को महसूस कर सकता है।

लेकिन यहाँ अच्छा हिस्सा है (ठीक है, चमचमाती रोशनी और बाकी सब कुछ के अलावा..) यह अन्य बीएलटी के साथ संवाद करने की क्षमता रखता है! यह ब्लूटूथ लो एनर्जी, या बीएलई के माध्यम से करता है। यह एक से अधिक क्यूब वाले गेम और कई खिलाड़ियों के साथ गेम को सक्षम बनाता है।

विकास

मूल रूप से, जब प्रेरणा ने मुझे मारा, तो मैंने बहुत छोटे क्यूब्स और उनमें से कई होने की कल्पना की। मैंने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि यह पहले प्रोटोटाइप के रूप में खींचने के लिए बहुत जटिल था, और अवधारणा को साबित करने के लिए केवल 2 बड़े क्यूब्स रखने के विचार पर बस गया। पहला डिज़ाइन ऐक्रेलिक पक्षों के साथ एक कठोर घन के रूप में बनाया जा रहा था, जिसमें एक आंतरिक फ्रेम पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स और पैनल शामिल थे। इसके अलावा मूल डिजाइन में, सर्किट खेल के मैदान पर निर्मित एलईडी घन पक्षों को बेंट ऐक्रेलिक से बने 'लाइट पाइप' के माध्यम से रोशन करेंगे। कुल मिलाकर यह बहुत चालाक था लेकिन शायद यह भी इंजीनियर से अधिक था! मुझे यह महसूस करने से पहले घन, पैनल और आंतरिक संरचना बनाने के लिए बहुत जटिल था।

दर्ज करें: कागज

अपने रेखाचित्रों की शुरुआत में एक बिंदु पर मैंने सभी घटकों को घन पक्षों के एक सपाट चित्र पर रखा था, बस चीजों को बेहतर ढंग से देखने के लिए। बहुत बाद में, मैं इस विचार पर वापस आया और सोचा, शायद मैं वास्तव में इसे सपाट बना सकता हूं और फिर इसे "फोल्ड" कर सकता हूं। मैंने सोचा कि मैं ऐक्रेलिक पैनलों के साथ उन्हें सपाट बिछाकर, सभी भागों को माउंट करके और फिर इसे सभी स्थिति में "फोल्ड" कर सकता हूं।

फिर, बाद में, मैंने सोचा, क्यों न केवल आगे जाकर कागज/कार्डबोर्ड से एक प्रोटोटाइप बनाया जाए और सचमुच इसे मोड़ दिया जाए? मैं पहले ही फोल्ड अप कंप्यूटर और फोल्ड अप रोबोट के विचारों के साथ खेल चुका था, तो यह भी क्यों नहीं?

चरण 1: भागों की सूची

सिंगल ब्लिंकी लाइट थिंग बनाने के लिए पुर्जे। NeoPixels आम तौर पर 1 मीटर की पट्टी के रूप में आते हैं, जो कि थोड़े से बचे हुए 2 क्यूब्स बनाने के लिए पर्याप्त है।

2 "रिफ्लेक्टिव मेटल फ़ॉइल टेप - $3.38"

एक्रिलिक शीट 8" x 10" - $3.38

कार्ड स्टॉक की 2 शीट, 8.5 "x 11" - $ 3.99। मैंने नीले रंग का इस्तेमाल किया लेकिन कोई भी गहरा रंग अच्छा काम करेगा।

सर्किट खेल का मैदान क्लासिक - $20

HM-10 BLE मॉड्यूल - $4

छोटे गेज का तार। मैंने एक पुराने फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर से एक पुनर्नवीनीकरण रिबन केबल - $ 1.77 का उपयोग किया।

1 मीटर NeoPixel स्ट्रिप - $6 (30 एलईडी, हमें केवल 12 की जरूरत है)

3x एएए बैटरी धारक - $140

चिपचिपा गोंद - कागज के लिए $1.29 या अन्य गोंद

गर्म गोंद

उपकरण की आवश्यकता

वायर स्ट्रिपर्स या रेजर ब्लेड का सावधानी से उपयोग।

ऐक्रेलिक स्कोरिंग टूल या उपयुक्त एक्स-एक्टो ब्लेड

कार्डबोर्ड के लिए स्कोरिंग टूल, या एक अच्छा बॉल पॉइंट पेन

क्लैंप (ऐक्रेलिक काटने को आसान बनाता है)

उकेरक या अन्य डरमेल जैसा उपकरण।

फाइन ग्रिट सैंड पेपर

बीआईसी लाइटर (यदि आप ऐक्रेलिक को पॉलिश करना चाहते हैं)

छेद बनाना

चरण 2: घन

पूर्ण बीएलटी एक घन, 2.5 "वर्ग है। सर्किट प्लेग्राउंड (एक 2" सर्कल) और एक्रिलिक पैनल, बैटरी धारक इत्यादि को शामिल करने के लिए इस आकार को एक अच्छे समझौते के रूप में लाया गया था।

एक घन के किनारों को कार्ड स्टॉक की शीट पर सपाट रखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने के 11 अलग-अलग तरीके हैं? मैंने नहीं किया! हालाँकि, मेरे पास और भी अड़चनें थीं। इसे कागज/कार्ड स्टॉक (8.5 "x 11") के एक मानक आकार की शीट पर फिट होना था और तारों में मोड़ को कम करने के लिए इसे इस तरह से मोड़ना था। मैंने जो पैटर्न चुना है वह 2.5" क्यूब बनाने के लिए लगभग पूरी तरह से फिट बैठता है। यह क्यूब के प्रत्येक पक्ष को एक बाहरी और एक फोल्ड ओवर की अनुमति देता है, जो प्रत्येक ऐक्रेलिक पैनल के पीछे का भाग बनाता है।

मैंने इसे एक इंकजेट प्रिंटर (जो लेजर प्रिंटर के विपरीत किनारों पर दाईं ओर प्रिंट कर सकता है) पर-p.webp

चरण 3: ग्लो पैनल्स

क्यूब के हर तरफ एक एज-लाइट ग्लो पैनल है। ये प्रत्येक आकार 2 इंच वर्ग के होते हैं, जिसमें एक तरफ लगभग 1/4 "अतिरिक्त होता है। यह अतिरिक्त बिट वह होगा जहां एल ई डी लगे होते हैं। मैंने प्लास्कोलाइट से.08" मोटी ऐक्रेलिक का उपयोग किया था, जिसे मैंने लोव्स में 8 में खरीदा था। एक्स 10 शीट। एक शीट से आपको एक क्यूब के सारे हिस्से मिल जाएंगे। आप इन भागों को पोंको जैसी सेवा से लेजर कट करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथ से किया।

भागों को काटने के लिए, आपको स्कोरिंग टूल की आवश्यकता होती है। मैंने अपने एक्स-एक्टो किट में से एक ब्लेड का इस्तेमाल किया। मैंने प्लास्टिक के नीचे के हिस्सों का एक प्रिंट आउट रखा, और फिर शीर्ष पर लाइनों के साथ स्कोर किया। आपको यह सोचना होगा कि पहले कौन सी लाइन को तोड़ना है क्योंकि आपको प्लास्टिक को एक किनारे से दूसरे किनारे तक तोड़ना है। उदाहरण के लिए, आप छेद बनाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। मैं टेबलटॉप के किनारे पर स्कोर लाइन के साथ प्लास्टिक को टेबल के किनारे पर जकड़ने की सलाह देता हूं। फिर तेजी से नीचे की ओर धकेलने से प्लास्टिक टूट जाएगा। यह अपेक्षाकृत चिकनी धार छोड़ता है लेकिन फिर आप इसे जितना हो सके उतना सपाट रेत करना चाहेंगे।

फिर सभी किनारों को महीन ग्रिट सैंड पेपर से रेत दिया जाता है ताकि उन्हें जितना संभव हो सके चिकना किया जा सके, और थोड़ा गोल भी किया जा सके जो प्लास्टिक के अंदर प्रकाश को प्रतिबिंबित करने में मदद करेगा। अंत में, मैंने एक साधारण बीआईसी लाइटर के साथ किनारों को "लौ पॉलिश" किया है। एक किनारे पर (लंबा आयाम, IE, अतिरिक्त 1/4 इंच) मैंने एक गोल बेवल रेत किया है, जो बाकी पैनल की ओर प्रकाश को प्रतिबिंबित करने में मदद करेगा। LEDS को किनारे से जोड़ने के बजाय, जो इस डिज़ाइन में करना कठिन होगा, एलईडी बेवल के दूसरी तरफ संलग्न होंगे, पैनल की सतह के साथ फ्लश करेंगे।

पैटर्न को प्लास्टिक में एक ड्रेमेल टूल और एक छोटे गोल पीस बिट के साथ उकेरा गया है। यह उन सतहों के लिए बनाता है जहां प्रकाश को विक्षेपित किया जा सकता है, इस प्रकार चमकदार पैटर्न का निर्माण होता है। सबसे अच्छी चमक पाने के लिए, आप प्लेट के पिछले हिस्से पर पैटर्न चाहते हैं। चमकदार विशेषताओं को और अधिक कंट्रास्ट देने के लिए प्लेटों को फोल्ड-ओवर के साथ समर्थित किया जाता है। अतिरिक्त प्रकाश नियंत्रण के लिए, मैंने मोड़ क्षेत्र के आसपास और एलईडी के आसपास कुछ फ़ॉइल टेप का उपयोग किया है।

आपको शायद पोंको लेजर कट और उत्कीर्णन जैसी सेवा से बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन मैं इस प्रोटोटाइप के लिए पर्याप्त धैर्य नहीं रखता था इसलिए मैंने इसे हाथ से किया।

अपने पहले घन के लिए, मैंने प्रत्येक पक्ष के लिए गैलीफ्रेयन शब्दों के एक पैटर्न का उपयोग किया। यदि आप एक विज्ञान-कथा प्रशंसक हैं तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये क्या हैं, भले ही आप नहीं जानते कि यह क्या कहता है …:)

चरण 4: फोल्ड ओवर

अब हम पैनलों को संलग्न करना चाहते हैं। मैंने पाया कि चिपचिपा गोंद वास्तव में ऐक्रेलिक से चिपकता नहीं था। मैं दो तरफा टेप का उपयोग कर समाप्त हुआ। क्यूब को पूरा करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि दो तरफा टेप भी चमकने लगता है, इसलिए इसे पैनल के पूरे बैकसाइड पर इस्तेमाल करना अच्छा नहीं था, आपको केवल चार कोनों पर संलग्न करना चाहिए।

पैनलों की व्यवस्था पर ध्यान दें ताकि आप मोड़ सकें और वे सही ढंग से स्थित हों। मैंने उन्हें कार्ड बोर्ड के साथ संलग्न करने के लिए पैनलों के किनारों के चारों ओर दबाया। टैकी ग्लू यहां बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि यह कागज को जल्दी से पकड़ लेता है और उसे पकड़ लेता है।

चरण 5: सेंसर

स्पर्श का पता लगाने के लिए, क्यूब के प्रत्येक पक्ष में एक कैपेसिटिव सेंसर होता है। यह फ़ॉइल टेप से बनाया गया है, जिसे आप लोव्स जैसे होम सप्लाई स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। यह आमतौर पर वायु नलिकाओं में नलिका के टुकड़ों को सील करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक तार को एक छोर पर छीन लिया जाता है और सेंसर के किनारे के पास रखा जाता है और फिर इसे पन्नी टेप के दूसरे छोटे वर्ग के साथ सुरक्षित कर दिया जाता है। टेप 2 चौड़ा है जो सही आकार है, और प्रत्येक में दो टच सेंसर प्राप्त करने के लिए तीन लंबाई का उपयोग करें।

सभी सेंसर एक साथ जुड़े हुए हैं और प्रत्येक पैनल के बीच में एक सर्कल काटकर एक तार से जुड़े हुए हैं।

यहां प्रयोग महत्वपूर्ण था। मेरी पहली यात्रा मैंने पन्नी के एक साधारण वर्ग का इस्तेमाल किया। फ़ॉइल को सीधे छूते समय यह ठीक काम करता था, लेकिन ऐक्रेलिक के पीछे अच्छी तरह से या बिल्कुल भी काम नहीं करता था। अपने अगले प्रयास के लिए, मैंने पन्नी के केंद्र में एक सर्कल को लगभग 2 मिमी के अंतर के साथ शेष बाहरी पन्नी में काट दिया। सेंसर तार केंद्र से जुड़ता है जबकि बाहरी पन्नी जमी होती है। इसने काफी बेहतर काम किया और प्लास्टिक की दो परतों के पीछे भी संवेदनशील था।

5 सेंसर सभी समान हैं, लेकिन छठा सेंसर वह है जहां सर्किट प्लेग्राउंड है। मैं अभी भी इस बोर्ड पर आंतरिक एलईडी का उपयोग करने में सक्षम होना चाहता था, इसलिए, एक पैटर्न बनाया गया था और पन्नी में सर्कल के साथ-साथ कार्ड स्टॉक बैकिंग में कटौती करने के लिए उपयोग किया जाता था।

चरण 6: ब्लिंकी लाइट स्ट्रिंग

अपने मूल डिजाइन में, मैंने व्यक्तिगत रूप से ५०५० एसएमटी एलईडी और टांका लगाने वाले तार खरीदे। यह अजीब और जटिल था, और परिणामी स्ट्रिंग पेपर फोल्डेड संस्करण के साथ फिट नहीं थी जिसे मैंने बनाया था। इसलिए मैंने 30 पिक्सेल प्रति मीटर के साथ 1 मीटर लंबाई का NeoPixels खरीदा। प्रति पैनल दो पिक्सेल प्राप्त करने के लिए यह लगभग सही रिक्ति थी। समस्या यह है कि, मुझे एक कोने के चारों ओर स्ट्रिंग को मोड़ना होगा, चाहे मैं क्यूब को कैसे भी बिछाऊं। मोड़ एक साधारण मोड़ ही नहीं, बल्कि एक मिश्रित मोड़ भी होगा।

आप उन स्ट्रिप्स को ऑर्डर कर सकते हैं जिनमें "एस" आकार होता है जो इस तरह से मोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन मैं इसे चीन से ऑर्डर करने के लिए एक महीने तक इंतजार नहीं करना चाहता था। इसलिए मुझे मानक स्ट्रिप्स मिलीं और अधिक लचीली पट्टी पाने के लिए ध्यान से तीन छेदों को काट दिया। यहां सावधान रहें क्योंकि आप पर्याप्त तांबे के निशान छोड़ना चाहते हैं, इसलिए यह अभी भी काम करता है। मैंने गणना की कि पट्टी कितनी शक्ति का उपयोग करेगी और इस प्रकार निशान कितने चौड़े होने चाहिए, इसलिए जब तक यह अभी भी लगभग 2 मिलीमीटर चौड़ा है, तब तक आपको ठीक होना चाहिए।

यहां तक कि छेद के साथ, पट्टी को जगह में लाना थोड़ा मुश्किल है। यह प्रत्येक एलईडी के बीच आधे रास्ते में गर्म गोंद की एक बूँद द्वारा नीचे रखा जाता है। चूंकि पट्टी चमकदार है, आप इसे आसानी से गर्म गोंद से खींच सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। यह देखना कठिन है, लेकिन, प्रत्येक तह के लिए, मैंने एलईडी पट्टी को थोड़ा ऊपर की ओर "डिंपल" दिया है ताकि जब घन मुड़ा हुआ हो तो वह अंदर की ओर मुड़े। यह आवश्यक है क्योंकि अन्यथा उन्हें मोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पट्टी बहुत सख्त है।

यह भी सुनिश्चित करें कि आप पट्टी को उन्मुख करते हैं ताकि इनपुट अंत उस पैनल के पास हो जहां सर्किट खेल का मैदान लगाया जाएगा। आपको यहां पट्टी के अंत में तीन तारों को मिलाप करना होगा।

चरण 7: शक्ति

मैंने ४.५ वी प्राप्त करने के लिए ३ एएए बैटरी का उपयोग किया है, जो कि पावर सर्किट प्लेग्राउंड के लिए पर्याप्त से अधिक है (जो कि बीएलई मॉड्यूल के लिए ३.३ वी को विनियमित करेगा) और एलईडी पट्टी के लिए पर्याप्त है (आदर्श रूप से, ५वी, इसलिए वे नहीं हो सकते हैं जितना हो सके उतना उज्ज्वल हो, लेकिन यह काफी अच्छा है)।

हरे रंग में कुछ और कार्ड स्टॉक का उपयोग करके (केवल मनोरंजन के लिए) मैंने बैटरी धारकों के चारों ओर एक साधारण बॉक्स बनाया। मैंने 2 x AAA धारक और एक अन्य एकल AAA धारक का उपयोग किया क्योंकि मेरे पास यही था। बैटरी होल्डर बॉक्स बैटरी के लिए सुरक्षित माउंटिंग बनाएगा और अंतिम क्यूब में कुछ और मजबूती भी जोड़ेगा।

चरण 8: सर्किट

क्यूब को नियंत्रित करने के लिए, मैंने एडफ्रूट सर्किट प्लेग्राउंड का उपयोग किया है। ये एक Arduino Nano या Pro Mini की तुलना में अधिक महंगे हैं, हालाँकि इनमें एक्सेलेरोमीटर और स्पीकर, माइक्रोफोन और दो बटन जैसे बहुत सारे बिल्ट इन गुड्स हैं। इसमें बोर्ड पर 10 NeoPixels भी हैं। मूल रूप से मैंने प्रकाश पाइप बनाने के लिए ऐक्रेलिक का उपयोग करने की योजना बनाई थी जो प्रकाश को सभी छह पक्षों पर पुनर्निर्देशित करने के लिए क्यूब के अंदर चारों ओर झुकेंगे। यह बहुत जटिल हो गया और परीक्षणों में ऐसा लग रहा था कि प्रकाश पर्याप्त रूप से उज्ज्वल नहीं होगा, इसलिए मैं NeoPixel पट्टी के साथ गया। अन्य संकेतकों के लिए अंतर्निर्मित पिक्सेल का उपयोग किया जाएगा।

HM-10 मॉड्यूल धारावाहिक संचार के लिए 3.3v स्तर चाहता है, और चूंकि सर्किट खेल का मैदान भी 3.3v पर चलता है, इसलिए उन्हें सीधे जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। यदि हम 5V पर चलने वाले नैनो या प्रो मिनी जैसे किसी अन्य प्रकार के Arduino का उपयोग करते हैं, तो हम HM-10 पर RX इनपुट पर उस वोल्टेज को कुछ प्रतिरोधों (एक वोल्टेज विभक्त) के साथ कम करना चाहेंगे।

क्योंकि हम क्यूब्स के बीच संचार करने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं, हमारे पास केवल छह I/O लाइनें बची हैं, क्यूब के किनारों के लिए प्रत्येक कैपेसिटिव सेंसर के लिए एक। यह बाहरी NeoPixels के लिए कोई I/O नहीं छोड़ता है। NeoPixels को प्रोग्राम करने के लिए आवश्यक सख्त समय के कारण, हम पिक्सल और सेंसर दोनों के लिए एक पिन का उपयोग करके दूर हो सकते हैं। हम समय-समय पर सेंसर की जांच करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर पिक्सल को प्रोग्राम करने के लिए पिन का इस्तेमाल करते हैं। पिक्सल वास्तव में सेंसर को नोटिस नहीं करते हैं, और निश्चित रूप से सेंसर प्रोग्रामिंग दालों की परवाह नहीं करता है। सिद्धांत रूप में सेंसर उस रेखा में समाई जोड़ता है जो पिक्सेल को प्रभावित कर सकता है, लेकिन, यह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है।

हालाँकि, क्या होता है, यह एक कोडिंग समस्या है। चूंकि कैपेसिटिव सेंसर एक इनपुट है, कोड पिन को इनपुट मोड पर सेट करता है। जब आप NeoPixels को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो यह काम नहीं करता है। बस मैन्युअल रूप से पिन को वापस आउटपुट मोड पर सेट करने से समस्या ठीक हो जाती है।

फ़्रिट्ज़िंग आरेख एक HC-05 ब्लूटूथ मॉड्यूल दिखाता है लेकिन हम वास्तव में HM-10 BLE मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें समान पिनआउट है। यह 4 एएए बैटरी भी दिखाता है लेकिन हमें केवल 3 की आवश्यकता होती है। अंत में, कैपेसिटिव सेंसर प्रीफैब नहीं होते हैं बल्कि फोइल टेप से बने होते हैं … आरेख मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए कार्य करता है कि यह सब कैसे जुड़ा हुआ है। रिबन केबल का उपयोग कैसे किया जाता था, यह दिखाने के लिए तारों को समूहीकृत किया जाता है।

चरण 9: बीएलई मॉड्यूल

हमें BLE वायरलेस मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका एक साधारण FTDI प्रोग्रामर के साथ है, जिसका उपयोग आमतौर पर Arduino को प्रोग्राम करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें USB नहीं होता है (उदाहरण के लिए प्रो मिनी की तरह)। आप इन्हें कुछ ही डॉलर में प्राप्त कर सकते हैं। आप Gnd और Vcc कनेक्शन को BLE मॉड्यूल, और RX और TX कनेक्शन से जोड़ना चाहेंगे, लेकिन ये बदल दिए गए हैं। तो एक बोर्ड पर RX दूसरे बोर्ड पर TX में जाता है। यह समझ में आता है क्योंकि एक बोर्ड प्राप्त करने वाले दूसरे बोर्ड को प्रेषित करता है।

जब आप FTDI के USB को अपने कंप्यूटर में प्लग करते हैं तो आपको Arduino IDE में सीरियल मॉनिटर के माध्यम से इसे कनेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए (मैं https://create.arduino.cc/editor पर ऑनलाइन संस्करण का उपयोग करता हूं)। यदि यह पहले से नहीं है तो आपको बॉड को 9600 पर सेट करना होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह काम कर रहा है, टाइप करें:

एटी+नाम?

और भेजें बटन दबाएं। आपको डिवाइस के वर्तमान नाम (+NAME=जो भी) के साथ प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। माइन को शुरू में BT-05 नाम दिया गया था जो कि मानक HM-10 से अलग मॉड्यूल (AT-09 *) है, लेकिन फोटो में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही इसका नाम बदलकर BLT कर दिया है (नाम 12 अक्षरों तक सीमित है। "ब्लिंकी लाइट थिंग" काम नहीं कर रहा था)। इसका नाम बदलने के लिए, टाइप करें:

एटी+नाम=बीएलटी

और फिर मुझे नाम दिखाने के लिए इसे रीसेट करना पड़ा:

एटी+रीसेट

क्योंकि हम कई क्यूब्स बना रहे हैं जिन्हें एक-दूसरे से बात करने की आवश्यकता है, उनमें से एक क्यूब "मास्टर" (या बीएलई स्पेक्स में "केंद्रीय") होना चाहिए और अन्य क्यूब्स ("दास" या "पेरिफेरल्स" पर नियंत्रण/बात करना चाहिए।) ऐसा करने के लिए, मास्टर के लिए हमें इन आदेशों को भेजने की आवश्यकता है (मॉड्यूल दास/परिधीय के लिए डिफ़ॉल्ट)।

एटी+आईएमएम0

एटी+रोल1

यह मॉड्यूल को ऑटो कनेक्ट (पहला कमांड) और फिर "सेंट्रल" डिवाइस (दूसरा कमांड) होने के लिए कहता है।

* ध्यान दें

मेरा मॉड्यूल एटी -09 मॉड्यूल (बड़ा "ब्रेकआउट" बोर्ड) था, जिस पर एचएम -10 (छोटा बोर्ड) चिपका हुआ था। वास्तविक चिप जो सभी काम करती है वह टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स CC2541 है। इन मॉड्यूल के बहुत सारे रूपांतर हैं इसलिए सावधान रहें कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। आप जिनान हुआमाओ से वास्तविक मॉड्यूल ढूंढना चाहते हैं।

मेरा एक फर्मवेयर भी था जिसे मैं पहचान नहीं सकता था, और इसलिए इसने लगभग सभी दिलचस्प एटी कमांडों का जवाब नहीं दिया। मुझे इसे जिनान हुआमाओ (https://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=) से फर्मवेयर पर रीफ्लैश करना पड़ा। यदि आप इनमें से किसी एक के साथ समाप्त होते हैं, तो इसे "ठीक" करने की प्रक्रिया यहां दी गई है, (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0)

चरण 10: अंतिम वायरिंग

अंतिम वायरिंग के लिए मैंने एक पुराने फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर से एक पुनर्नवीनीकरण रिबन केबल का उपयोग किया। कोई भी पतला तार यहां काम करेगा, लेकिन रिबन केबल ने चीजों को साफ और व्यवस्थित रखना आसान बना दिया। रिबन केबल इतनी लचीली होती है कि जरूरत पड़ने पर झुक सकती है और झुक सकती है।

मैंने चीजों को नीचे रखने के लिए गर्म गोंद के बिंदुओं का उपयोग किया है या कुछ जगहों पर बस अधिक फ़ॉइल टेप का उपयोग किया है। सर्किट खेल का मैदान कार्ड स्टॉक के एक और मुड़े हुए बिट के साथ आयोजित किया जाता है।

चरण 11: परीक्षण

कुछ भी अंतिम रूप देने से पहले, यह देखने के लिए हमेशा चीजों का परीक्षण करें कि यह कैसे काम करता है (यदि यह काम करता है!)

कुछ भी असेंबल करने से पहले, मैं सेंसर और एलईडी स्ट्रिंग का भी परीक्षण करना चाहता था। क्योंकि एक पिन को एलईडी स्ट्रिंग और एक सेंसर के बीच साझा किया जाना है, यह पहली चीज थी जिसका मैंने परीक्षण किया था। यह वह जगह है जहां मैंने पाया कि यह काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि साझा पिन को सेंसर का उपयोग करने के बाद आउटपुट पिन पर वापस सेट करना पड़ा।

मैंने जो पहला सेंसर परीक्षण किया वह पन्नी का एक साधारण वर्ग था। यह काम किया, लेकिन वास्तव में संवेदनशील नहीं। सर्किट प्लेग्राउंड को कैपेसिटिव टच को सीधे उसके पैड (एक छोटे रेसिस्टर के माध्यम से) की अनुमति देने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। दुर्भाग्य से, अधिक संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए आपको एक बड़े प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है, लेकिन हम बोर्ड पर पहले से मौजूद चीजों को नहीं बदल सकते। मेरा दूसरा परीक्षण मैंने फ़ॉइल स्क्वायर के बीच में लगभग 2 मिमी हटाए गए फ़ॉइल के साथ एक गोलाकार सेंसर का उपयोग किया, बाकी फ़ॉइल ग्राउंडेड के साथ। यह एक अधिक संवेदनशील सेंसर के लिए बनाया गया था जो ऐक्रेलिक पैनलों के पीछे भी काम करता था।

दुर्भाग्य से, पूरी चीज़ को इकट्ठा करने के बाद, लेकिन फिर भी "फ्लैट" रूप में, मैंने फिर से सेंसर का परीक्षण किया और उन्होंने अच्छी तरह से काम नहीं किया, जिससे पन्नी को सीधे स्पर्श की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि यह रिबन केबल में परजीवी समाई का परिणाम है, जिसे मैंने नहीं माना था।

चरण 12: सेंसर नया स्वरूप

मैंने कोशिश की पहली चीज परजीवी समाई के प्रभाव को कम करना था। मैंने रिबन केबल का उपयोग करके महसूस किया कि सभी सेंसर तार एक दूसरे के ठीक बगल में थे, और अधिक समाई पैदा कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप सबसे दूर के दो सेंसर एक साथ काम कर रहे थे, IE मैं किसी एक को दबा सकता था और इनपुट पिन पर समान रीडिंग प्राप्त कर सकता था। पूर्व-निरीक्षण में मैं रिबन केबल में अधिक तारों का उपयोग कर सकता था, प्रत्येक सेंसर तार के बीच में जमीन के तार के साथ। मैं इस बिंदु पर पूरी बात को फिर से तार-तार नहीं करना चाहता था, इसलिए, मैं एक चतुर समाधान लेकर आया।

एक समर्पित ग्राउंड वायर के बजाय, मैं सभी सेंसर पिन को 0 के लॉजिक वैल्यू के साथ आउटपुट में बदल सकता था, जिसका अर्थ है कि वे ग्राउंडेड होंगे। तब मैं जिस एक सेंसर को पढ़ना चाहता था वह एकमात्र इनपुट होगा। प्रत्येक सेंसर को पढ़ने के लिए इसे दोहराया जाएगा। इसने थोड़ी अतिरिक्त प्रोग्रामिंग के साथ बहुत मदद की!

इसके अतिरिक्त, मैंने बीएलई मॉड्यूल से तारों को सेंसर के तारों से अलग कर दिया ताकि वे हस्तक्षेप न करें।

फिर भी, सेंसर ऐक्रेलिक स्क्रीन के पीछे स्पर्श का पता नहीं लगाएगा। अंत में, मैंने फैसला किया कि सर्किट प्लेग्राउंड कैपेसिटेंस सेंसिंग में बनाया गया था जो काम नहीं कर रहा था। इसे सीधे स्पर्श के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसलिए इसमें प्रत्येक इनपुट पर 1 megohm रोकनेवाला है। चूंकि मैं इसे बदल नहीं सकता, और कोई और पिन उपलब्ध नहीं थे, मुझे केवल एक पिन और एक बाहरी रोकनेवाला के साथ समाई का पता लगाना था।

मैंने प्रत्येक इनपुट में ३.३v पिन से जुड़ा १० megohm रोकनेवाला जोड़ा, और एक कैपेसिटिव सेंसर लाइब्रेरी में स्विच किया जो एक पिन पर काम करता है। सेंसर को अधिक संवेदनशील बनाने का कारण यह है कि उच्च प्रतिरोधी इसे अधिक धीरे-धीरे चार्ज करने का कारण बनता है, जिससे अधिक सटीक माप की अनुमति मिलती है।

चरण 13: कोड

कोड वह है जो निश्चित रूप से यह सब काम करता है। मेरे मन में इस घन के साथ-साथ अनेक घनों के लिए अनेक खेल हैं। वर्तमान में मेरे पास सिर्फ साइमन जैसा खेल लागू है। आप यहां कोड पा सकते हैं:

चरण 14: अंतिम मोड़

अब जब हमारे पास सब कुछ जुड़ा हुआ है, और परीक्षण किया गया है, तो हम अंतिम सिलवटों को कर सकते हैं जो इस 2D निर्माण को 3D क्यूब में बदल देते हैं। असेंबली के लंबे आयाम से शुरू करते हुए, तीन आंतरिक सिलवटों को मोड़ें और फिर टैब को स्लॉट में डालें, जिससे क्यूब का मुख्य भाग बन जाए। इसे टैकी ग्लू से गोंद दें। इसके बाद, क्यूब पर शीर्ष पैनल (सर्किट प्लेग्राउंड वाला एक) को फोल्ड करें, टैब को स्लॉट्स में डाल दें। आपको इसे जगह पर टेप करना चाहिए क्योंकि आपको शायद इसे रीप्रोग्रामिंग उद्देश्यों के लिए खोलने की आवश्यकता होगी।

अंतिम पक्ष, जो बैटरियों के लिए कवर के रूप में कार्य करता है, को इसमें चिपकाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसे रखने के लिए कुछ टेप या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। बाद के डिज़ाइन में इसमें एक लॉकिंग टैब हो सकता है जो इसे रखने के लिए मुख्य टैब में स्लॉट करेगा, जैसे कि बहुत सारे उत्पाद पैकेज उपयोग करते हैं।

अब आपके पास पूरी तरह कार्यात्मक ब्लिंकी लाइट थिंग होनी चाहिए!

चरण 15: भविष्य

यह ब्लिंकी लाइट थिंग का प्रोटोटाइप था। लक्ष्य कई और क्यूब्स बनाना है। क्यूब्स एक दूसरे के साथ संवाद करने और कई क्यूब्स, और / या कई खिलाड़ियों के साथ खेले जाने वाले गेम को सक्षम करने में सक्षम होंगे। अंतिम डिजाइन एक अच्छा लेजर कट ऐक्रेलिक क्यूब, या संभवतः ऐक्रेलिक पैनलों के साथ एक 3 डी प्रिंटेड बॉडी होना चाहिए। मैं इसे एक किट के रूप में बनाना चाहता हूं और इसे एक बच्चे के लिए बनाना काफी आसान है। एलईडी, सेंसर सर्किट को एक लचीले पीसीबी पर बनाया जा सकता है ताकि इसे बनाना आसान हो सके।

या कौन जानता है, शायद इसे एक खिलौने के रूप में बनाया जा सकता है? मुझे यह देखने के लिए लोगों के साथ परीक्षण करने की ज़रूरत है कि वे क्या सोचते हैं। पहले से ही एक प्रोटोटाइप के रूप में मेरे पास कई बच्चे और वयस्क हैं जो इसके साथ खेलना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि यह क्या है।