ANDI - रैंडम रिदम जेनरेटर - इलेक्ट्रॉनिक्स: 24 चरण (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

ANDI एक ऐसी मशीन है जो एक बटन दबाने पर एक यादृच्छिक लय उत्पन्न करती है। प्रत्येक बीट अद्वितीय है और इसे पांच नॉब्स के साथ ट्वीक किया जा सकता है। ANDI एक विश्वविद्यालय परियोजना का परिणाम है जो संगीतकारों को प्रेरित करने और ड्रम बीट्स के साथ काम करने के नए तरीकों की जांच करने के बारे में था। परियोजना के बारे में अधिक जानकारी andinstruments.com. पर देखी जा सकती है

ANDI के डिजाइन चरण के दौरान निर्माता समुदाय से और विशेष रूप से इंस्ट्रक्शंस में रोमांचक परियोजनाओं से बहुत प्रेरणा ली गई। एहसान वापस करने के लिए मैंने यह निर्देशयोग्य लिखा है कि ANDI बीट जनरेटर के लिए विद्युत सर्किट को कैसे डिज़ाइन किया जाए। यह पांच रोटरी नॉब वाला एक साधारण सर्किट है जो एक Arduino नैनो के माध्यम से माइक्रो-एसडी कार्ड पर संग्रहीत छोटी ड्रम ध्वनियों के प्लेबैक को नियंत्रित करता है।

यह निर्देशयोग्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण को कवर करता है और Arduino पर प्रोग्राम किए गए कोड और उपयोग की जाने वाली ड्रम ध्वनियां यहां पाई जाती हैं। कोड को कोड-फाइल में टिप्पणियों के साथ समझाया गया है और मैं इस ट्यूटोरियल में कोड में गहराई में नहीं जाऊंगा।

ANDI के पास शीट एल्यूमीनियम और प्लाईवुड के बाहर है और मैंने इस निर्देश में बाहर के निर्माण को शामिल नहीं किया है।

यदि कोड की गहन व्याख्या में रुचि है या इसे कैसे संलग्न करना है, तो इसे भविष्य में जोड़ा जाएगा।

अन्यथा यह आपको अपने ANDI-बीट जनरेटर के लिए अपने स्वयं के बाड़े को डिजाइन करने की स्वतंत्रता देता है।

प्रोजेक्ट के मीडिया अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर मेरे एंडइंस्ट्रूमेंट्स प्रोजेक्ट को फॉलो करें: @and_instruments

चरण 1: ट्यूटोरियल का पालन कैसे करें

मैंने सभी कौशल स्तरों के लोगों को इसकी पहुँच प्रदान करने के लिए इस निर्देश को यथासंभव विस्तृत बनाने का प्रयास किया है।

इसका मतलब है कि यह कभी-कभी अधिक विस्तृत और धीमा लग सकता है इसलिए कृपया उन चरणों के माध्यम से गति करें जिनके साथ आप पहले से सहज महसूस करते हैं।

सर्किट के कुछ प्रमुख-भागों की गहरी समझ के लिए मैंने अन्य इंस्ट्रक्शंस, ट्यूटोरियल और विकिपीडिया-पेजों के लिंक जोड़े हैं जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि क्या हो रहा है।

सर्किट को फिर से डिज़ाइन करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और कोड को फिर से लिखें जैसा कि आप फिट देखते हैं और यदि आप करते हैं तो कृपया andinstruments.com पर वापस लिंक करें और स्रोत को क्रेडिट करें।

कृपया टिप्पणी करें या मुझे [email protected] पर एक ईमेल भेजें यदि आपके पास निर्देश योग्य या सर्किट या ट्यूटोरियल को बेहतर बनाने के बारे में कोई विचार है!

चरण 2: घटकों को इकट्ठा करें

मैंने सर्किट के डिजाइन के लिए निम्नलिखित घटकों का उपयोग किया है:

• 3 द्वीप स्ट्रिपबोर्ड के 39x30 छेद
• Arduino नैनो संगत V3.0 ATMEGA328 16M
• (2x) Arduino के लिए 15x1 पुरुष पिन हेडर
• लेवल शिफ्टर के साथ माइक्रोएसडी ब्रेकआउट (स्पार्कफन शिफ्टिंग μSD ब्रेकआउट)
• माइक्रोएसडी ब्रेकआउट के लिए 7x1 पुरुष पिन हेडर
• माइक्रो एसडीएचसी-कार्ड (इंटेंसो 4 जीबी माइक्रो एसडीएचसी-कार्ड क्लास 4)
• (4x) 10k ओम पोटेंशियोमीटर (Alps 9mm साइज मेटल शाफ्ट स्नैप RK09L114001T)
• (4x) 0.1uF सिरेमिक कैपेसिटर (Vishay K104K15X7RF53L2)
• 1k ओम रोकनेवाला (धातु फिल्म प्रतिरोधी 0.6W 1%)
• 3.5mm पैनल माउंट ऑडियो जैक (Kycon STPX-3501-3C)
• पुश स्विच के साथ रोटरी एनकोडर (बोर्न एनकोडर PEC11R-4025F-S0012)
• टॉगल स्विच (1-पोल सोल्डर टैब ऑन-ऑन MTS-102)
• 9 वोल्ट बैटरी स्ट्रैप (कीस्टोन परिरक्षित 9 वोल्ट 'आई' टाइप बैटरी स्ट्रैप)
• 9 वोल्ट की बैटरी
• विभिन्न रंगों के साथ ठोस कोर तार

मैं पूरे निर्देश में घटकों की अपनी पसंद को समझाने की कोशिश करूंगा। सर्किट की डिजाइन प्रक्रिया के दौरान मैं मुख्य रूप से इस परियोजना को जितना संभव हो उतना सस्ता और छोटा बनाने का लक्ष्य बना रहा था। इसलिए मैंने सभी घटकों को स्ट्रिपबोर्ड पर रखने की कोशिश की है, ताकि उन्हें जोड़ने वाले तार बोर्ड के साथ चल सकें।

यदि आपके पास सर्किट को बेहतर बनाने के बारे में कोई सुझाव है तो कृपया टिप्पणी करें या मुझे एक ईमेल भेजें।

चरण 3: कुछ उपकरण खोजें

मैं इस परियोजना के लिए निम्नलिखित उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करता हूं:

• स्ट्रिपबोर्ड में टांका लगाने से पहले घटकों के परीक्षण के लिए ब्रेडबोर्ड
• तारों को काटने के लिए सरौता की एक छोटी जोड़ी
• स्वचालित तार खाल उधेड़नेवाला
• ठोस कोर तारों और घटकों के पैरों को झुकने के लिए सरौता की एक जोड़ी
• समायोज्य तापमान के साथ टांका लगाने वाला लोहा
• सोल्डरिंग करते समय स्ट्रिपबोर्ड को पकड़ने के लिए "हाथों की मदद करना"
• सर्किट ऑडियो आउटपुट का परीक्षण करने के लिए एक छोटा एम्पलीफाइड स्पीकर और 3.5 मिमी ऑडियो केबल

चरण 4: योजनाबद्ध का पालन करें

यह योजना फ्रिट्ज़िंग के साथ बनाई गई है और मैं यह देखने के लिए पूरी प्रक्रिया के दौरान इसके साथ दोबारा जांच करने की सलाह देता हूं कि आपने कोई घटक या कनेक्शन नहीं छोड़ा है।

योजनाबद्ध पर घटक बिल्कुल वैसा नहीं दिखता जैसा मैंने अपने सर्किट में उपयोग किया है, लेकिन यह दिखाता है कि तारों को कैसे जोड़ा जाए और पिन मेरे घटकों के समान स्थानों पर हैं।

चरण 5: Arduino को माइक्रोएसडी-कार्ड ब्रेकआउट बोर्ड से कनेक्ट करें

मैं सर्किट के दो सबसे महत्वपूर्ण घटकों का परीक्षण करके परियोजना शुरू करने की सलाह देता हूं: अरुडिनो नैनो और माइक्रोएसडी-कार्ड ब्रेकआउट बोर्ड। मैं इसे ब्रेडबोर्ड पर करता हूं और जब यह ठीक काम करता है तो मैं स्ट्रिपबोर्ड पर घटकों को मिलाता हूं जो इसे स्थायी बनाता है।

यदि आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि माइक्रोएसडी-ब्रेकआउट बोर्ड कैसे काम करता है, तो मैं एडफ्रूट से इस ट्यूटोरियल को पढ़ने की सलाह देता हूं: माइक्रो एसडी कार्ड ब्रेकआउट बोर्ड ट्यूटोरियल।

Arduino बोर्ड और माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड पर मिलाप पिन हेडर। मैं सोल्डरिंग करते समय पुरुष पिन हेडर को रखने के लिए ब्रेडबोर्ड का उपयोग करता हूं। एक अच्छा मिलाप संयुक्त बनाना कठिन हो सकता है और आप मेरे उदाहरण छवियों में कुछ दोषपूर्ण होंगे। मैं शुरू करने से पहले कुछ सोल्डरिंग ट्यूटोरियल देखने की सलाह देता हूं यदि यह आपका पहली बार सोल्डरिंग आयरन के साथ है।

निम्न क्रम में ब्रेडबोर्ड पर Arduino के लिए माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड को हुकअप करें:

• Arduino पिन GND -> माइक्रोएसडी GND
• Arduino पिन 5V -> माइक्रोएसडी VCC
• Arduino पिन D10 -> माइक्रोएसडी CS
• Arduino पिन D11 -> माइक्रोएसडी DI
• Arduino पिन D12 -> माइक्रोएसडी D0
• Arduino पिन D13 -> माइक्रोएसडी SCK (मैंने इसे CLK भी कहा है)

इस प्रोजेक्ट में माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के सीडी-पिन का उपयोग नहीं किया गया है।

चरण 6: माइक्रोएसडी कार्ड तैयार करें

एडॉप्टर के साथ माइक्रोएसडी-कार्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करें। मैं एक माइक्रोएसडी-कार्ड से एसडी-कार्ड एडेप्टर का उपयोग करता हूं। एसडी एसोसिएशन से सॉफ्टवेयर एसडी फॉर्मेटर के साथ माइक्रोएसडी-कार्ड को फॉर्मेट करें:

मैं सेटिंग "ओवरराइट फॉर्मेट" का उपयोग करता हूं जो माइक्रोएसडी-कार्ड पर सब कुछ मिटा देता है, भले ही मेरा कार्ड बिल्कुल नया और पहले से खाली हो। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि Arduino के साथ SD-कार्ड का उपयोग करने के बारे में कई ट्यूटोरियल में इसकी अनुशंसा की जाती है। कार्ड का नाम निर्दिष्ट करें और "प्रारूप" दबाएं। यह आमतौर पर मेरे लिए लगभग 5 मिनट का समय लेता है और "कार्ड प्रारूप पूर्ण!" संदेश के साथ समाप्त होता है। एसडीफॉर्मेटर बंद करें।

सभी कंप्रेस्ड साउंड क्लिप.wav-files को यहां मिले माइक्रोएसडी-कार्ड की रूट डायरेक्टरी में अपलोड करें। अपलोड समाप्त होने के बाद माइक्रोएसडी-कार्ड को बाहर निकालें और इसे वापस माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड में डालें।

यदि आप ऑडियो सॉफ़्टवेयर के बारे में अपना रास्ता जानते हैं तो आप मेरी बजाय अपनी ध्वनि क्लिप जोड़ सकते हैं यदि आप उन्हें उसी तरह नाम देते हैं जैसे मेरी उदाहरण-फ़ाइलों में। फ़ाइलें 8bit.wav-files होनी चाहिए जिनकी नमूना आवृत्ति ४४ १०० हर्ट्ज़ हो।

चरण 7: माइक्रोएसडी-कार्ड का परीक्षण करें

माइक्रोएसडी-कार्ड से कनेक्शन का परीक्षण करने के लिए Arduino पर "CardInfoTest10" -कोड अपलोड करें। यह कोड लिमोर फ्राइड 2011 द्वारा बनाया गया था और टॉम इगोए 2012 द्वारा संशोधित किया गया था और यहां Arduino-वेबसाइट पर पाया और समझाया गया है।

9600 बॉड पर सीरियल मॉनिटर खोलें और पुष्टि करें कि आपको निम्न संदेश मिलता है:

एसडी कार्ड शुरू कर रहा है … वायरिंग सही है और एक कार्ड मौजूद है।

कार्ड का प्रकार: एसडीएचसी

वॉल्यूम प्रकार FAT32 है”

फिर पाठ की कई पंक्तियों का अनुसरण करता है जो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

यदि आप सीखना चाहते हैं कि सीरियल मॉनिटर कैसे काम करता है, तो Adafruit के इस पाठ को देखें: सीरियल मॉनिटर arduino।

चरण 8: Arduino और माइक्रोएसडी-ब्रेकआउट बोर्ड को स्ट्रिपबोर्ड से मिलाएं

Arduino को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करें और ब्रेडबोर्ड से Arduino और MicroSD ब्रेकआउट बोर्ड को धीरे से निकालें। मैं एक छोटे "फ्लैट-हेड" स्क्रूड्राइवर का उपयोग करता हूं और इसे पुरुष पिन हेडर के प्लास्टिक वाले हिस्से और ब्रेडबोर्ड के बीच कई जगहों पर तब तक घुमाता हूं जब तक कि घटक हाथ से उठाए जाने के लिए पर्याप्त ढीले न हों।

ब्रेडबोर्ड को हटा दें और स्ट्रिपबोर्ड को पलटें ताकि तांबे के द्वीप नीचे की ओर हों। अब प्रोजेक्ट के इन हिस्सों को स्थायी बनाने के लिए स्ट्रिपबोर्ड पर Arduino और माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड को मिलाप करने का समय आ गया है। याद रखें कि स्ट्रिपबोर्ड पर टांका लगाने के बाद घटकों को निकालना वास्तव में कठिन है, इसलिए सुनिश्चित करें कि उन्हें सही स्थिति में सही तरीके से रखा गया है और टांका लगाने के बाद उन्हें अच्छी यांत्रिक शक्ति देने के लिए उन्हें स्ट्रिपबोर्ड से जितना संभव हो उतना कसकर धक्का दिया जाता है।

मैं सोल्डरिंग करते समय घटकों को पकड़ने के लिए इंसुलेटिंग टेप का उपयोग करता हूं क्योंकि जब आप सोल्डर करते हैं तो आपको स्ट्रिपबोर्ड को उल्टा करने की आवश्यकता होती है ताकि आप तांबे के द्वीपों और पुरुष पिन हेडर को देख सकें जहां सोल्डरिंग की जानी है।

मैं टेबल पर स्ट्रिपबोर्ड और ढीले घटकों को रखने से बचने के लिए सोल्डरिंग करते समय "हेल्पिंग हैंड्स" का उपयोग करता हूं। यदि वे लेट जाते हैं तो ढीले घटक थोड़ा घूम सकते हैं और स्ट्रिपबोर्ड पर टाइट फिट खो सकता है।

माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। सबसे पहले इसे कसकर सही जगह पर लगाएं और इंसुलेटिंग टेप से बांध दें।

क्योंकि माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड में केवल एक तरफ पुरुष पिन हेडर होते हैं, इसे झुकाव की स्थिति में बांधा जाएगा। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती है इसलिए मैं इसे इंसुलेटिंग टेप के साथ एक कोण से बांधता हूं और यह टांका लगाने के बाद कसकर बैठता है।

मैं फिर स्ट्रिपबोर्ड को उल्टा कर देता हूं और सोल्डरिंग करते समय अपने "मदद करने वाले हाथों" का उपयोग करता हूं।

चरण 9: वॉल्यूम कंट्रोल नॉब और लो-पास फ़िल्टर को स्ट्रिपबोर्ड से कनेक्ट करें

अब ध्वनि आउटपुट और वॉल्यूम नियंत्रण के लिए स्ट्रिपबोर्ड में घटकों को जोड़ने का समय आ गया है। कलर्ड सॉलिड कोर वायर द्वारा घटकों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा।

पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, जब इसे घुमाया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और इससे ध्वनि आउटपुट की मात्रा कम हो जाती है। यदि आप पोटेंशियोमीटर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस विकिपीडिया पृष्ठ को देख सकते हैं: en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer।

1k ओम का प्रतिरोधक और 0, 1 uF का सिरेमिक कैपेसिटर उच्च पिच शोर को दूर करने के लिए कम पास फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यदि आप लो-पास फिल्टर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस विकिपीडिया पेज को देख सकते हैं: en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter

मैं माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड और अरुडिनो के बीच तारों को टांका लगाने से पहले इन घटकों को स्ट्रिपबोर्ड में मिलाता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ध्वनि आउटपुट के लिए तार स्ट्रिपबोर्ड के करीब हों।

पोटेंशियोमीटर के धातु के पैरों को समतल करके शुरू करें यदि वे उदाहरण में मेरी तरह मुड़े हुए हैं। ऐसा करने से आप स्ट्रिपबोर्ड पर पोटेंशियोमीटर रखने वाली ताकत बढ़ाने के लिए स्ट्रिपबोर्ड के छेद के माध्यम से पैरों को रख सकते हैं।

फ्रिटिंग योजनाबद्ध के अनुसार स्ट्रिपबोर्ड के छेदों के माध्यम से पोटेंशियोमीटर को पुश करें।

स्ट्रिपबोर्ड की ओर पोटेंशियोमीटर के सहायक पैरों को मोड़ने के लिए सरौता का उपयोग करें।

अब पोटेंशियोमीटर को Arduino से जोड़ने का समय आ गया है। ठोस कोर तार को सही लंबाई में काटें।

धातु को अंदर से बाहर निकालने के लिए तार के प्रत्येक छोर पर लगभग 5 मिमी प्लास्टिक को हटाने के लिए केबल स्ट्रिप टूल का उपयोग करें।

तार को मोड़ने के लिए सरौता का उपयोग करें ताकि यह स्ट्रिपबोर्ड पर फिट हो जाए।

स्ट्रिपबोर्ड में छेद के माध्यम से तार को पोटेंशियोमीटर के दाहिने पिन और Arduino पिन D9 से जोड़कर पुश करें। तार को जगह में रखने के लिए स्ट्रिपबोर्ड के पीछे तार को मोड़ें जबकि अधिक घटक जोड़े जाते हैं। अभी तक सोल्डर मत करो।

फ्रिटिंग स्कीमैटिक्स के अनुसार पोटेंशियोमीटर के मध्य पिन में एक तार और पोटेंशियोमीटर के दाईं ओर एक खाली पिन जोड़कर प्रक्रिया को दोहराएं।

पोटेंशियोमीटर के मध्य पिन से तार के बगल में एक छेद में 1k ओम रोकनेवाला जोड़ें।

फ्रिटिंग योजनाबद्ध के अनुसार स्ट्रिपबोर्ड में दो छेदों में फिट होने के लिए संधारित्र के एक पैर को दो बार मोड़ने के लिए सरौता का उपयोग करें।

स्ट्रिपबोर्ड में छेद के माध्यम से संधारित्र को धक्का दें ताकि एक पैर रोकनेवाला के साथ एक छेद साझा करे और एक पैर एक खाली 3-छेद-द्वीप पर एक छेद के माध्यम से रोकनेवाला के दाईं ओर जाता है।

संधारित्र को इतनी दूर तक दबाएं कि यह स्ट्रिपबोर्ड से थ्रेड्स के नीचे पोटेंशियोमीटर के शेल्फ से अधिक न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवरण का धातु का शीर्ष पोटेंशियोमीटर पर शेल्फ के खिलाफ टिका होगा और इसलिए संधारित्र शीर्ष के रास्ते में नहीं होना चाहिए।

आर्डिनो ग्राउंड को पोटेंशियोमीटर के बाएं पिन से जोड़ने के लिए दो और तार जोड़ें और वहां से कैपेसिटर से जुड़े एक छेद तक जारी रखें।

चरण 10: वॉल्यूम कंट्रोल नॉब और लो-पास फ़िल्टर को स्ट्रिपबोर्ड से मिलाएं

स्ट्रिपबोर्ड के पीछे सभी तारों को मोड़ने के बाद, ताकि घटक और तार गिर न जाएं, आप स्ट्रिपबोर्ड को उल्टा कर सकते हैं। मैं स्ट्रिपबोर्ड को उल्टा रखने के लिए अपने "मदद करने वाले हाथों" का उपयोग करता हूं। सुनिश्चित करें कि घटकों और तारों के मुड़े हुए पैर किसी अन्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कभी-कभी मुड़े हुए पैरों का उपयोग तांबे के विभिन्न द्वीपों के बीच की खाई को पाटने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर जमीन और Arduino के 5V पिन के साथ ऐसा करना अच्छा होता है क्योंकि कई घटक अक्सर इन दोनों के साथ जुड़े होते हैं। मैं इस तकनीक का उपयोग इस मामले में Arduino ग्राउंड पिन पर करता हूं।

टांका लगाने के बाद मैं पैरों और तारों को काटने के लिए एक तेज सरौता का उपयोग करता हूं जहां वे बहुत लंबे होते हैं।

चरण 11: माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड को Arduino से कनेक्ट करें

अब माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड को Arduino से जोड़ने का समय आ गया है। Arduino की जमीन के बीच एक तार को माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड की जमीन से जोड़कर शुरू करें। अब मैं Arduino ग्राउंड पिन के विस्तार का उपयोग करता हूं, जिसे मैंने Arduino के ग्राउंड पिन के बगल में Arduino और पोटेंशियोमीटर के बाएं पिन के बीच आसन्न तांबे के द्वीप के बीच जाने वाले तार के अंत को टांका लगाकर बनाया था।

तार को रखने के लिए स्ट्रिपबोर्ड के पीछे तार के सिरे को मोड़ना जारी रखें और टांका लगाने के साथ तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि Arduino और माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के बीच के सभी तार ठीक न हो जाएं।

माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के सीएस-पिन और अरुडिनो के डी10-पिन के बीच एक तार जोड़ें।

माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के DI-पिन और Arduino के D11-पिन के बीच एक तार के साथ जारी रखें।

माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के डीओ को Arduino के D12-पिन से कनेक्ट करें।

Arduino के D13-पिन के साथ माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के एससीके-पिन को कनेक्ट करें (इस पिन को एससीके के बजाय सीएलके कहा जाने से पहले मैंने उपयोग किए गए एक अन्य माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड पर)।

जुड़ा हुआ अंतिम तार माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के वीसीसी-पिन और Arduino के 5V-पिन के बीच है।

तार थोड़े तंग हो सकते हैं लेकिन सुनिश्चित करें कि तारों के धातु के हिस्से एक दूसरे को स्पर्श न करें।

स्ट्रिपबोर्ड को चारों ओर घुमाएं और सुनिश्चित करें कि तार अभी भी जगह पर हैं।

चरण 12: माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड को स्ट्रिपबोर्ड से मिलाएं

सोल्डर लगाएं और बचे हुए तार के सिरों को काट लें।

चरण 13: ऑडियो जैक को स्ट्रिपबोर्ड से कनेक्ट और सोल्डर करें

अब ऑडियो जैक को स्ट्रिपबोर्ड से जोड़ने का समय आ गया है। ऑडियो जैक के लिए तारों को बन्धन से शुरू करें और ऑडियो जैक पिन के चारों ओर तारों को मोड़ें ताकि वे जगह पर बने रहें।

टांका लगाने के दौरान तार को पकड़ना मुश्किल हो सकता है। मैं इसके लिए एक बार फिर अपने "मदद करने वाले हाथों" का उपयोग करता हूं।

ऑडियो जैक तारों को फ्रिटिंग योजनाबद्ध के अनुसार स्ट्रिपबोर्ड से कनेक्ट करें और उन्हें जगह पर रखने के लिए स्ट्रिपबोर्ड के पीछे के तारों को मोड़ें।

स्ट्रिपबोर्ड को उल्टा करें और ऑडियो जैक के तारों पर सोल्डर लगाएं। फिर बचे हुए तारों को सरौता की एक जोड़ी के साथ काट लें।

चरण 14: ऑडियो जैक का परीक्षण करें

अब ऑडियो आउटपुट का परीक्षण करने का समय आ गया है। Arduino को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और यहां मिले "andi_testsound" -कोड को अपलोड करें।

ऑडियो जैक को 3.5 मिमी ऑडियो केबल (उसी तरह के कनेक्टर जो सामान्य इयरफ़ोन का उपयोग करते हैं) के साथ एक एम्पलीफाइड स्पीकर से कनेक्ट करें। इस वीडियो में मैं ऑडियो जैक को एक छोटे ब्लूटूथ-स्पीकर से जोड़ता हूं जिसमें पीछे की तरफ 3.5 मिमी "ऑडियो इन" -इनपुट भी है। यह सर्किट जुड़े हुए इयरफ़ोन के साथ काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें ध्वनि आउटपुट के प्रवर्धन की कमी है। बिजली प्राप्त करने के लिए Arduino को अभी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। "एंडी_टेस्टसाउंड" -कोड माइक्रोएसडी-कार्ड से अलग ध्वनि क्लिप बजाता है और यदि सब कुछ काम करता है तो अब आप अपने स्पीकर के माध्यम से एक यादृच्छिक बीट सुनेंगे। आउटपुट की मात्रा बढ़ाने या घटाने के लिए आप पोटेंशियोमीटर को भी घुमा सकते हैं।

चरण 15: पोटेंशियोमीटर को स्ट्रिपबोर्ड से कनेक्ट और मिलाप करें

अब बाकी पोटेंशियोमीटर जोड़ने का समय है जो उत्पन्न बीट को नियंत्रित करने के लिए नॉब्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। Arduino-वेबसाइट पर Arduino के साथ एनालॉग इनपुट के रूप में पोटेंशियोमीटर का उपयोग करने के बारे में और पढ़ें: एक पोटेंशियोमीटर (एनालॉग इनपुट) पढ़ना।

पोटेंशियोमीटर के पैरों को सीधा करने के लिए एक सरौता का उपयोग करें, जिसमें कोई विद्युत कार्य नहीं है, जैसा कि पहले पोटेंशियोमीटर के साथ किया गया था।

छिद्रों के माध्यम से घटकों के सभी पांच पैरों के साथ फ्रिट्ज़िंग-योजना के अनुसार पोटेंशियोमीटर को सही स्थान पर रखें।

टांका लगाने के दौरान इसे कुछ यांत्रिक शक्ति देने के लिए स्ट्रिपबोर्ड के पीछे दोनों तरफ के पैरों को मोड़ें।

सभी पांच पैरों को मिलाएं, भले ही साइड लेग में कोई विद्युत कार्य न हो। यह पोटेंशियोमीटर को थोड़ी अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति देता है।

चरण 16: कैपेसिटर को स्ट्रिपबोर्ड से कनेक्ट और सोल्डर करें

सिग्नल को अधिक स्थिर बनाने के लिए कैपेसिटर को सिग्नल आउटपुट-पिन और पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड-पिन के बीच जोड़ा जाता है। इस निर्देश में इनपुट स्मूथिंग के बारे में और पढ़ें: स्मूथ पोटेंशियोमीटर इनपुट।

फ्रिट्ज़िंग-योजना के अनुसार कैपेसिटर को स्ट्रिपबोर्ड में जोड़ें। उन्हें स्ट्रिपबोर्ड के करीब दबाएं ताकि उनका शीर्ष पोटेंशियोमीटर के शेल्फ से ऊपर न हो।

सोल्डरिंग के दौरान कैपेसिटर के पैरों को स्ट्रिपबोर्ड के पीछे की तरफ मोड़ें ताकि उन्हें जगह पर रखा जा सके।

पैरों को मिलाएं और बची हुई लंबाई को काट लें।

चरण 17: रोटरी एनकोडर को स्ट्रिपबोर्ड से कनेक्ट और सोल्डर करें

रोटरी एन्कोडर के दोनों ओर के पैरों को सीधा करें ताकि वे स्ट्रिपबोर्ड के खिलाफ सपाट हों। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे रोटरी एन्कोडर के पार्श्व पैर हैं जो स्ट्रिपबोर्ड छेद के माध्यम से धक्का देने के लिए बहुत बड़े हैं।

फ्रिट्ज़िंग-स्कीमैटिक के अनुसार रोटरी एनकोडर को स्ट्रिपबोर्ड के माध्यम से सही जगह पर पुश करें।

फिर मैं सोल्डरिंग के दौरान रोटरी एनकोडर को रखने के लिए कुछ इंसुलेटिंग टेप का उपयोग करता हूं क्योंकि एनकोडर के पिन इसे अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाते हैं।

रोटरी एनकोडर को मिलाएं और टेप को हटा दें।

चरण 18: पोटेंशियोमीटर को Arduino से जोड़ने वाले तारों को कनेक्ट करें और मिलाप करें (1/2)

प्रत्येक पोटेंशियोमीटर के मध्य-पिन से सिग्नल केबल्स को फ्रिट्ज़िंग-स्कीमैटिक के अनुसार दाएं Arduino पिन में जोड़ें।

माइक्रोएसडी ब्रेकआउट बोर्ड के वीसीसी-पिन के साथ श्रृंखला में पोटेंशियोमीटर के दाहिने पिन को जोड़ने वाले 5 वी-तार के साथ भी ऐसा ही करें।

स्ट्रिपबोर्ड के पीछे तारों को मोड़ें।

तारों को मिलाएं और तारों के बचे हुए धातु के हिस्से को काट लें।

चरण 19: पोटेंशियोमीटर को Arduino से जोड़ने वाले तारों को कनेक्ट करें और मिलाप करें (2/2)

यह स्ट्रिपबोर्ड के सामने भीड़भाड़ शुरू कर देता है इसलिए हम घटकों के अंतिम पिन को जोड़ने के लिए पिछले तारों को पीछे की ओर जोड़ना चाहते हैं। अब जब पोटेंशियोमीटर और रोटरी एनकोडर जगह पर हैं तो स्ट्रिपबोर्ड अपने आप उल्टा खड़ा हो सकता है जो सीधे पीछे की तरफ तारों को टांका लगाने में मदद करता है।

समान लंबाई के तीन तारों को मापकर शुरू करें जो पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड-पिन को जोड़ेंगे। ये तार छिद्रों से नहीं गुजरेंगे बल्कि फ्रिट्ज़िंग-स्कीमैटिक के अनुसार दाहिने पिन के बगल में लेटते हुए सोल्डर किए जाएंगे।

यह एक तार को मिलाप करने की तुलना में कठिन है जो एक छेद से गुजरा है और मुड़ा हुआ है इसलिए एक समय में एक तार से शुरू करें और विभिन्न पिनों के मिलाप को ओवरलैप न करने के लिए सावधान रहें।

चरण 20: रोटरी एनकोडर को Arduino से जोड़ने वाले तारों को कनेक्ट करें और मिलाप करें

अब पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड-वायर को रोटरी एनकोडर से जोड़ने के लिए दो छोटे तारों को जोड़कर जारी रखें।

स्ट्रिपबोर्ड को पोटेंशियोमीटर पर अपने आप खड़ा होने देते हुए तारों को मिलाएं।

फ्रिट्ज़िंग-स्कीमैटिक के अनुसार रोटरी एनकोडर को आर्डिनो से जोड़ने वाले तीन तारों को जोड़ें और अंत में माइक्रोएसडी ब्रेकआउट के ग्राउंड-पिन को निकटतम पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड-पिन से जोड़ने वाला एक छोटा तार जोड़ें। तारों को एक-एक करके मिलाएं।

चरण 21: पूर्ण ANDI- कोड का परीक्षण करें

अब यहां मिले कोड के पूर्ण संस्करण का परीक्षण करने का समय आ गया है। Arduino को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और ANDI-code अपलोड करें।

फिर स्पीकर केबल को ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें और पोटेंशियोमीटर और रोटरी एनकोडर का परीक्षण करें। यदि आप बहुत अधिक उच्च पिच शोर सुनते हैं, तो चिंता न करें, यह मेरे लिए USB- केबल के साथ Arduino को शक्ति देने के कारण है। अगले चरण में आप एक बैटरी कनेक्टर और एक पावर स्विच को स्ट्रिपबोर्ड में मिलाप करने जा रहे हैं और फिर Arduino को अब कंप्यूटर द्वारा संचालित करने की आवश्यकता नहीं है।

चरण 22: बैटरी कनेक्टर को स्ट्रिपबोर्ड से कनेक्ट और मिलाप करें

बैटरी कनेक्टर 9V-बैटरी को पावर स्रोत के रूप में स्ट्रिपबोर्ड से जोड़ता है। टॉगल स्विच बैटरी कनेक्टर के लाल तार को सेतु या तोड़कर प्रोजेक्ट को चालू या बंद कर देगा।

बैटरी कनेक्टर होल्डर से लाल तार को लगभग 10 सेमी काटें और तार के सिरे को टॉगल स्विच के मध्य-पिन के चारों ओर मोड़ें। फिर टॉगल स्विच के बाहरी पिन में से एक के बारे में 20cm के दूसरे तार को कनेक्ट करें।

तारों को पकड़ने के लिए "मदद करने वाले हाथों" का उपयोग करके दोनों लाल तारों को टॉगल स्विच में मिलाएं।

फ्रिट्ज़िंग-स्कीमैटिक के अनुसार लाल तार के सिरे को Arduino के विन-पिन से और ब्लैक वायर को ग्राउंड-पिन से कनेक्ट करें।

स्ट्रिपबोर्ड के पीछे के तारों को मोड़ें और बोर्ड को उसकी जगह पर मिलाप करने के लिए घुमाएं।

Arduino को चालू करने के लिए टॉगल स्विच का उपयोग करें और देखें कि माइक्रो-कंट्रोलर पर एलईडी चालू होती है या नहीं।

चरण 23: सर्किट का परीक्षण करें

वॉल्यूम कम करने के लिए सबसे बाएं पोटेंशियोमीटर को वामावर्त घुमाएं और फिर स्पीकर केबल को ऑडियो कनेक्टर में प्लग करें। स्पीकर केबल को ऑडियो कनेक्टर में धकेलते समय किसी भी उच्च शोर से बचने के लिए स्ट्रिपबोर्ड को कनेक्ट करते समय स्पीकर भी न्यूनतम वॉल्यूम पर होना चाहिए।

चरण 24: इसे अपने तरीके से संलग्न करें

बढ़िया काम, हो गया!अब यह आप पर निर्भर है कि आप जैसे चाहें सर्किट को घेर लें। मैंने अपने सर्किट को शीट एल्युमिनियम और बर्च प्लाईवुड से बने एक बाड़े के अंदर रखना चुना, जिसे गहरे रंग से रंगा गया था, लेकिन बेझिझक इसे वैसे भी करें।

कृपया एक टिप्पणी छोड़ें या मुझे अपने सर्किट के साथ [email protected] पर एक ईमेल भेजें या यदि आपके पास साझा करने के लिए कोई प्रश्न या सुधार है!

पहली बार लेखक प्रतियोगिता 2018 में द्वितीय पुरस्कार

एपिलॉग चैलेंज 9. में उपविजेता

Arduino प्रतियोगिता 2017 में उपविजेता