अपडेटेड साइकिल माउंटेड स्टीडिकैम: 10 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

यह निर्देशयोग्य प्रोजेक्ट एक मिनीडीवी कैमरे के लिए साइकिल माउंटेड स्टीडिकैम आर्म (हार्डवेयर स्टोर और हॉबी शॉप पार्ट्स से निर्मित) के नवीनतम संस्करण का विवरण देता है। मैंने उस वीडियो का उपयोग किया है जिसे मैंने डीवीडी बनाने के लिए बनाया है: एक साइकिल की दुकान और मेरे लिए (मेरे इनडोर बाइकिंग के लिए प्रेरणा के रूप में)। मूल लेख का शीर्षक है: DIY: साइकिल - स्थिर कैम - माउंट

चरण 1: जहां मैंने छोड़ा था वहां से उठाकर …

स्टीडिकैम आर्म का अंतिम संस्करण (पिछली परियोजना से) नीचे दी गई छवि जैसा दिखता था। इस संस्करण में दो आइसो-लोचदार हथियार अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहे थे। एक अप और डाउन मूवमेंट के लिए और दूसरा साइड टू साइड मूवमेंट के लिए। हालाँकि, साइड टू साइड आर्म की आवश्यकता उतनी खराब नहीं थी, जितनी ऊपर और नीचे की दिशा में अतिरिक्त मुआवजे की आवश्यकता थी। नए संस्करण में मैंने हाथ घुमाया (सीधे कैमरे के नीचे दिखाया गया) जैसे कि यह पहले खंड के समान दिशा में अलगाव प्रदान करता है (इस चरण में दूसरी तस्वीर देखें)।

चरण 2: अन्य परिवर्तन

मूल रूप से असेंबली को हैंडलबार पर लगाया गया था (चित्र देखें), लेकिन एक समस्या थी, मैं इसे इतना कसकर नहीं दबा सकता था कि आर्म असेंबली को हैंडलबार पर नीचे की ओर घूमने से रोका जा सके। इसलिए, मैं बढ़ते ब्रैकेट को स्टेम के चारों ओर क्लैंप करने के लिए बदलता हूं। यह पीवीसी असेंबली पर एल-एंगल ब्रैकेट को 90 डिग्री तक घुमाकर और क्लैंप को फिर से डिजाइन करके (फोटो में नोट देखें) और साथ ही ड्राइंग द्वारा किया गया था।

चरण 3: अद्यतन भागों की सूची और उपकरण

अधिकांश भाग एक अच्छी तरह से स्टॉक किए गए हार्डवेयर स्टोर पर उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांश निम्नलिखित में से एक से आए थे: होम डिपो, ऐस हार्डवेयर या ब्लेन्स फार्म एंड फ्लीट। हार्डवेयर स्टोर के पुर्जे कुल ~$40.00 थे। इस संस्करण में मैंने एक पेशेवर तिपाई सिर के साथ-साथ आरसी शॉक एब्जॉर्बर का एक सेट जोड़ा, जिसने कुल मिलाकर ~ $ 35.00 जोड़ा। मात्रा - विवरणहार्डवेयर स्टोर सूची 8 - स्टेनली स्ट्रैप टिका (इस ब्रांड में प्लास्टिक है झाड़ी जो काज को डगमगाने से बचाए रखती है)1 - PKG क्लियर बंपर1 - PVC "T" - 1-5/16" Dia.1 के अंदर - PVC "reducer" फिटिंग 1-5/16" से 1"2 - 4" x 4 ""L" कोण ब्रैकेट1 - EXT स्प्रिंग 1/4"1 - EXT स्प्रिंग 3/8"1 - 1-1/2" दीया। नली क्लैंप1 - पीकेजी (2) रबड़ वाशर2 - पीकेजी(10) 1/4"-20 नट1 - पीकेजी(4) 1/4"-20 लॉक नट1 - पीकेजी(20) 1/4" लॉक वाशर1 - पीकेजी(10) 1/4" पीतल के फ्लैट वाशर1 - PKG(4) 1/4" फ्लैट (फेंडर) वॉशर OD 1"2 - PKG(4) 1/4" बोल्ट (1/4" - 20 x 1")2 - PKG(4) 1/4 "- 20 x 3/4" काउंटरसंक बोल्ट1 - PKG(4) 1/4" - 20 x 1-1/2" फ्लैट एलन हेड के साथ मशीन बोल्ट1 - PKG(5) 10 - 32 x 1/ 2" मशीन बोल्ट और नट1 - PKG(10) #10 लॉक वाशर1 - PKG(10) #10 x 1/2" लकड़ी के स्क्रू2 - 10-32 FN एलन हेड कैप स्क्रू2 - 6MM समकोण ग्रीस zerks2 - 6MM नट1 - PKG स्क्रीन दरवाजा (प्लास्टिक के पुर्जे) काउंटर वेट के रूप में उपयोग करने के लिए विविध पाइप फिटिंग (यदि असेंबली और कैमरे के वजन के लिए स्प्रिंग टेंशन सही है तो इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है)। हॉबी शॉप लिस्ट 1 - 2 रेडियो नियंत्रित कार शॉक एब्जॉर्बर का पीकेजी (किसी भी ब्रांड को करना चाहिए) जब तक वे आसानी से टिका से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करेंगे) कैमरा स्टोर सूची 1 - मूल तिपाई सिर - यहां आपकी प्राथमिकता, हल्के वजन की होनी चाहिए) जहां तक उपकरणों की बात है, आपको आवश्यकता होगी;3/8" इलेक्ट्रिक ड्रिलड्रिल बिट्स - 3/8", 1 /4", 5/32", और 3/32 "हैमरसेंटर पंचप्लायर्सफाइल हैक्सॉ4" बेंच वाइज मिश्रित रिंच, 3/8" सॉकेट सेट और शाफ़्ट या एडजस्टेबल वॉंच। एक छोटा "बबल" टाइप लेवल रूलर (मैंने एक छोटे धातु नियम का इस्तेमाल किया)

चरण 4: फिर से शुरू करना

सबसे पहले हम स्टीडिकैम आर्म के 4 प्रमुख हिस्सों को बिछाएंगे। 1) स्टेम माउंट; सभी पीवीसी भागों, 2 "x 2" एल-एंगल ब्रिकट, 1 - 1/4 "-20 x 1-1 / 2" बोल्ट, 2 - 1/4 "x 1" फेंडर वाशर, 1 - रबर वॉशर, 2 - #10 x 1/2" लकड़ी के स्क्रू, 1/4" लॉक वॉशर, 1/4" नट और होज़ क्लैंप। 2) 2 स्प्रिंग आर्म्स; 8 - स्ट्रैप टिका, 6 - 1/4"-20 x 3 /4 "काउंटर डूब बोल्ट, 8 - 1/4" -20-1 "बोल्ट, 14 - 1/4" लॉक वाशर, 14 - 1/4 "नट, 4 - 1/4" पीतल के फ्लैट वाशर, 2 - 10 x 32 बोल्ट, ताले वॉशर, नट, स्पष्ट बम्पर और स्प्रिंग्स) 3) तिपाई सिर माउंट; 2" x 2" L-कोण ब्रैकेट, 2 - 1/4"-20 नट, 2 - 1/4"-20 लॉक नट्स, और ट्राइपॉड हेड। 4) RC शॉक एब्जॉर्बर, 2 - ग्रीस ज़र्क, 2 - 10 -32 एलन हेड कैप स्क्रू, 2 - 6-32 स्क्रू और स्क्रीन डोर पार्ट्स pkg से 2 प्लास्टिक बुशिंग।

चरण 5: स्टेम माउंट

1) पीवीसी "टी" को बीच से लंबाई में काटकर शुरू करें ("कट लाइन" के साथ विस्तृत आरेख देखें) 2) पीवीसी रेड्यूसर फिटिंग को टी के शीर्ष में जितना हो सके कसकर रखें। 3) पूर्व- दो स्क्रू के लिए टी और एडेप्टर के माध्यम से दो 3/32" छेद ड्रिल करें और दो स्क्रू स्थापित करें। 4) इसके बाद 1/4 "बोल्ट को एल-एंगल ब्रैकेट, रबर वॉशर और टी की गर्दन के माध्यम से रखें। यह बोल्ट की लंबाई की जांच करना है क्योंकि इसे काटने की आवश्यकता होगी। आरेख में नोट देखें। 5) एक बार बोल्ट लंबाई में कट जाने के बाद, भागों को निम्नानुसार इकट्ठा करें (आरेख के अनुसार)। ६) पहले बोल्ट एल-कोण ब्रैकेट से होकर जाता है, फिर रबर वॉशर और शीर्ष के माध्यम से पीवीसी "टी" और रेड्यूसर। 7) अब नीचे से दो (2) 1/4 "x 1" फेंडर वाशर को रेड्यूसर फिटिंग के होंठ के खिलाफ डालें और बोल्ट को धक्का दें। 8) अब आप लॉक वॉशर रख सकते हैं बोल्ट के अंत में और 1/4" नट को फैलाना शुरू करें। 9) नट और बोल्ट को तब तक कसें जब तक कि ब्रैकेट पीवीसी फिटिंग के खिलाफ न हो। 10) पीवीसी के ऊपरी भाग के किनारे में कई छोटे छेद ड्रिल करें 1/4" - 20 नट के नीचे (आरेख देखें)। ११) एक स्लॉट बनाने के लिए एक छोटी फ़ाइल या हैक आरा ब्लेड का उपयोग करें जो नली क्लैंप को पीवीसी (सिर्फ १/४" नट के नीचे) से गुजरने की अनुमति देगा। १२) पिछले चरण में बने स्लॉट्स के माध्यम से नली क्लैंप को पास करें और फिर सभा के इस भाग को अंतिम सभा तक अलग रख दें।

चरण 6: आइसो-लोचदार आर्म

आर्म मैकेनिज्म का निर्माण आठ (8) स्ट्रैप टिका से किया गया है। प्रत्येक आर्म असेंबली चार (4) टिका का एक सेट है जो एक मूल समांतर चतुर्भुज बनाती है। नीचे दिया गया रंग आरेख टिका के स्थान को दर्शाता है। लाल टिका 1 और 2 - यह बाहरी छोर है; # 1 स्टेम माउंटेड एंगल ब्रैकेट से जुड़ता है और # 2 ग्रीन से जुड़ा होता है # 1 ग्रीन टिका 1 और 2 - बाहरी छोर; जिनमें से #1 लाल #2 से जुड़ा है और हरा #2 तिपाई माउंटिंग ब्रैकेट से जुड़ा होगा। हल्का नीला 1 और 2 ऊपरी टिका और गहरा नीला 1 और 2 निचला टिका (आंतरिक टिका) बाहरी लोगों से जुड़ा हुआ है, जो पूरा होता है समांतर चतुर्भुज। 1) टिका (आंतरिक वाले) के चार (दो प्रति सेट) के एक छोर को ~ 1-1 / 8 "लंबाई में काटने के लिए एक हैकसॉ का उपयोग करें। 2) एक बार यह पूरा हो जाने के बाद छोटे सिरों को कनेक्ट किया जाएगा पीतल के वाशर के साथ दो बाहरी टिकाएं हिंग पट्टियों को अलग करती हैं (चित्र में नोट देखें)। मैंने इस चरण के लिए काउंटरसंक बोल्ट का उपयोग किया क्योंकि यह बोल्ट को स्वयं केंद्र में रखने में मदद करता था और बोल्ट के सिर को टकराने से रोकता था जब हाथ गति की पूरी श्रृंखला के माध्यम से चलता था।. एक बार यह हो जाने के बाद आपके पास टिका के दो सेट शामिल होने चाहिए; हल्का नीला और हरा जोड़ा और गहरा नीला और लाल काज का जोड़ा। 3) इसके बाद लंबी काज पट्टियों (आंतरिक) के एक सेट (या तो ऊपरी या निचले टिका) को संरेखित करें और बाहरी) और छोटे 1/4 "बोल्ट और नट के साथ सुरक्षित। 4) अब यदि आप आयताकार बनाने के लिए पट्टियों को चारों ओर मोड़ते हैं ई आप देखेंगे कि छेद लाइन में नहीं हैं, क्योंकि यह इन टिका के लिए गलत दिशा में ऑफसेट है। लेकिन आवश्यक 2 छेद ड्रिल करने के लिए बहुत जगह है, बस उन्हें 1/4 "ड्रिल बिट के साथ चिह्नित करें और ड्रिल करें। फिर उन्हें वापस चारों ओर मोड़ें और उन्हें सुरक्षित करें जैसा आपने अन्य पट्टियों के साथ किया था। 5) 10 - 32 का उपयोग करें x 1/2" स्प्रिंग्स के सिरों के लिए अनुचर के रूप में बोल्ट (चित्र देखें) बोल्ट में से एक ऊपरी बाएँ कोने में है (यहाँ मैंने हिंग स्ट्रैप में मौजूदा 1/4" छेद का उपयोग किया है)। दूसरा एक है निचले दाएं कोने में (इसके लिए मैंने आवश्यक वसंत तनाव प्राप्त करने के लिए, हिंग संयुक्त के करीब 5/32 "छेद ड्रिल किया)। अभी के लिए, बस एक अस्थायी स्प्रिंग का उपयोग करें या आप उस चरण को अभी के लिए छोड़ सकते हैं, जब तक कि आप इसे एक साथ नहीं रख देते। ६) प्रारंभिक अंशांकन/संरेखण जांच के लिए, काज धुरी बिंदुओं के केंद्र के बीच की दूरी (दोनों तरफ) को मापें. हल्के नीले और हरे रंग के टिका के बीच की दूरी लाल और नीले रंग के टिका के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह हल्के नीले और लाल टिका के बीच की दूरी गहरे नीले और हरे रंग के टिका के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। इन दूरियों को समायोजित करने के लिए, बस उपयुक्त बोल्टों को ढीला करें और टिका को स्थानांतरित करें और दूरियों के सही होने तक फिर से कस लें।

चरण 7: तिपाई सिर माउंट

तिपाई सिर का लगाव काफी सीधा है। 1) कोण ब्रैकेट के एक तरफ दो 1/4 "छेद ड्रिल करें ताकि हिंग ब्रैकेट में से मेल खा सकें। 2) तिपाई सिर पर एक से मेल खाने के लिए दूसरी तरफ एक 1/4" छेद ड्रिल करें। नोट: I माउंट के कैमरे के छोर पर एक काउंटर-वेट संलग्न करना था (पाइप फिटिंग भागों (एक एंड कैप और एक रेड्यूसर) का उपयोग करके), लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप वजन को ऑफसेट करने के लिए स्प्रिंग टेंशन से कितनी बारीकी से मेल खाते हैं। संलग्न करने के लिए काउंटर वेट मैंने एंड कैप फिटिंग में 1/4 "छेद ड्रिल किया और इसे थोड़े लंबे हिंग बोल्ट के साथ जोड़ा।

चरण 8: सदमे अवशोषक जोड़ना

इस कदम के लिए कुछ ड्रिलिंग और टैपिंग की आवश्यकता थी ताकि शॉक एब्जॉर्बर के दोनों सिरों को मौजूदा स्टीडिकैम आर्म असेंबली में लंगर डाला जा सके। १) मैंने दो # ३६ छेद ड्रिल किए, प्रत्येक दो हिंज आर्म सेक्शन में से एक (चित्र देखें)। २) इसके बाद, ६-३२ धागे के लिए छेदों को टैप करें ३) शॉक एब्जॉर्बर के एक सिरे को सुरक्षित करने के लिए ६-३२ x १/२ स्क्रू में से एक और प्लास्टिक (स्क्रीन डोर बुशिंग) में से एक का उपयोग करें। शॉक एब्जॉर्बर असेंबली)। मैंने दो समकोण ग्रीस ज़र्क का इस्तेमाल किया, जो झटके के दूसरे छोर को भी माउंट करता है। १) ज़र्क के उस हिस्से को हटा दें (अनस्क्रू) जो दो ग्रीस ज़र्क से समकोण पर बढ़ा। २) फिर सभी को ड्रिल किया ज़र्क के सिर के माध्यम से रास्ता, जहाँ #21 ड्रिल बिट के साथ समकोण फिटिंग को हटा दिया गया था। 3) अगला १०-३२ एलन स्क्रू के लिए छेदों को टैप करें। ४) फिर प्रत्येक झटके के लिए, १०-३२ कैप स्क्रू पास करें सदमे अवशोषक के दूसरे छोर के माध्यम से और फिर इसे थ्रेडेड ज़र्क में सुरक्षित करें। 5) ज़र्क को ज़र्क के थ्रेडेड बेस और #6MM नट के साथ टिका में एक अतिरिक्त छेद के माध्यम से टिका तक सुरक्षित किया जा सकता है.

चरण 9: यह सब एक साथ रखना

अब हम यह सब एक साथ लाते हैं, आर्म असेंबली 2 - 1/4 "x 1" बोल्ट के साथ स्टेम माउंट ब्रैकेट से जुड़ जाती है। मुझे एल-एंगल ब्रैकेट में दो छेद ड्रिल करने थे ताकि हिंग स्ट्रैप में छेदों का मिलान किया जा सके (चित्र देखें)। दो 1/4 "बोल्ट दो काज पट्टियों के माध्यम से जाते हैं और स्टेम माउंट पर एल-कोण ब्रैकेट में ड्रिल किए गए 1/4" छेद होते हैं। ट्राइपॉड एल-एंगल ब्रैकेट आर्म असेंबली के दूसरे छोर से जुड़ जाता है। आपको स्प्रिंग आर्म्स के दो बुनियादी कार्यों की जांच करने की आवश्यकता होगी; 1) कैमरे को एक तटस्थ (संतुलित) स्थिति में रखें। 2) सुनिश्चित करें कि जैसे तिपाई सिर ऊपर और नीचे चलता है, यह कैमरा स्तर रखता है।--संतुलन प्रक्रिया-- अपने कैमरे को तिपाई सिर में रखें और इसे सुरक्षित करें। वजन को "बराबर" करने के लिए अब आपको कई अलग-अलग स्प्रिंग्स या स्प्रिंग्स के संयोजनों को आजमाने की आवश्यकता हो सकती है। आदर्श रूप से इसे गति की सीमा के बीच में कैमरे को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए उसी "दबाव लागू" की आवश्यकता होगी। मैंने कुछ पीतल के वाशर और # 10-32 नट और बोल्ट के साथ स्प्रिंग्स के सिरों को सुरक्षित किया।--स्तर की जाँच प्रक्रिया--हाथ के "स्तर" की जाँच करने के लिए पूरी असेंबली को एक वाइस में रखें या इसे अपनी बाइक पर माउंट करें. फिर कैमरे के स्थान पर छोटे "बबल" स्तर को तिपाई में रखें और हाथ को चरम शीर्ष स्थिति में ले जाएं। अब बुलबुले की स्थिति की जांच करें। नोट: आप बुलबुले को केंद्र में रखने के लिए या बाइक पर असेंबली की स्थिति को मोड़ना चाह सकते हैं और फिर क्लैंप या वाइस को फिर से कस सकते हैं। अब हाथ को गति की सीमा के चरम तल पर ले जाएँ और बुलबुले की स्थिति की तुलना करें। यदि यह एक छोटी राशि से अधिक है, तो आप समांतर चतुर्भुज (काज कोनों) के माप की जांच करना चाहेंगे और यदि आवश्यक हो तो फिर से संरेखित करें (चरण 6 देखें)। एक बार जब आप इन दोनों आवश्यकताओं से संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप ' एक सड़क परीक्षण के लिए फिर से तैयार, तिपाई में कैमरा (मेरा एक JVC मिनी DV GR-D250 है) रखें। पीवीसी "टी" हिस्सों को अपने तने के चारों ओर रखें और असेंबली को सुरक्षित करने के लिए नली क्लैंप का उपयोग करें। यहां एक नोट, आपको दो हिस्सों में से किसी एक पर थोड़ी अतिरिक्त सामग्री को निकालना पड़ सकता है, ताकि वह पर्याप्त रूप से जकड़ सके।

चरण 10: रोड टेस्ट

यहां सप्ताहांत की सवारी से वीडियो की एक छोटी क्लिप है जहां मैंने स्टीडिकैम माउंट का उपयोग किया था। ऐसा लगता है कि नए डिजाइन ने बुनियादी सड़क स्थितियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है।