क्रॉस्ड आईआर बीम कैमरा/फ्लैश ट्रिगर: 5 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

जब कोई वस्तु (लक्ष्य) किसी विशिष्ट स्थान में प्रवेश करती है तो यह उपकरण स्वचालित रूप से एक तस्वीर लेने के लिए एक कैमरा या फ्लैश इकाई को ट्रिगर करेगा। यह लक्ष्य की उपस्थिति का पता लगाने और कैमरा या फ्लैश यूनिट को ट्रिप करने वाले रिले को बंद करने के लिए दो, पार किए गए इन्फ्रारेड लाइट बीम का उपयोग करता है। रिस्पांस टाइम डिटेक्शन से रिले क्लोजर तक लगभग 2 एमएस है, इसलिए यदि आपके कैमरे में लंबा शटर-लैग नहीं है, तो यह तेज गति वाले लक्ष्यों को भी पकड़ लेगा।

डिवाइस के ऑप्टिकल भाग में दो IR LED और दो शार्प IS471FE ऑप्टिकल IC (OPIC) होते हैं। ऑप्टिकल आईसी ने एलईडी मॉड्यूलेटर और सिंक्रोनस डिटेक्टरों में बनाया है, इसलिए वे एक दूसरे के एलईडी से प्रकाश नहीं देखेंगे। ओपीआईसी के आउटपुट 8 पिन पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर से जुड़े होते हैं जो इनपुट सिग्नल की व्याख्या और रिले को चलाने और ऑपरेटिंग मोड को इंगित करने वाली एक दृश्यमान एलईडी को संभालता है। हालांकि 11 ऑपरेटिंग मोड हैं, नियंत्रक के पास एक बहुत ही सरल यूजर-इंटरफ़ेस है जिसमें पुशबटन स्विच और एक एलईडी शामिल है। बिजली चालू होने पर यदि बीम ठीक से संरेखित और अटूट हैं, तो एलईडी लगातार 1 सेकंड के लिए रोशनी करता है, फिर यह इंगित करने के लिए अंधेरा हो जाता है कि इकाई निरंतर मोड में काम करने के लिए तैयार है। उस मोड में रिले बंद हो जाएगा और बंद रहेगा और जब तक दोनों आईआर बीम बाधित हैं, तब तक एलईडी प्रकाश करेगा। इकाई अब आपके कैमरे से जुड़ने के लिए तैयार है। जब लक्ष्य IR बीम को तोड़ता है तो कुछ लक्ष्यों के साथ आप एक से अधिक चित्र लेना चाह सकते हैं। मैंने उन कैमरों को अनुमति देने के लिए नियंत्रक में एक बुनियादी अंतरालमापी फ़ंक्शन शामिल किया है जिनमें आईआर बीम बाधित होने तक कई तस्वीरें लेने के लिए एक अंतर्निहित रैपिड-फायर मोड नहीं है। मोड सेलेक्ट बटन को एक बार पुश करने से कंट्रोलर निरंतर मोड से बाहर हो जाता है और इसे पल्स मोड में डाल देता है। एलईडी एक बार फ्लैश करेगा यह इंगित करने के लिए कि रिले प्रति सेकंड 1 बार बंद हो जाएगा। कुछ कैमरे तेज़ होते हैं इसलिए बटन को फिर से दबाने पर प्रति सेकंड 2 पल्स तक गति हो जाएगी। बटन को बार-बार दबाने से, गति 1 पीपीएस से बढ़कर 10 पीपीएस हो जाएगी, हर बार पल्स आवृत्ति को इंगित करने के लिए एलईडी फ्लैश करना। 2.3 सेकंड के लिए बटन को दबाए रखने से यूनिट रीसेट हो जाती है और आपको निरंतर मोड में वापस ले जाती है।

चरण 1: इलेक्ट्रॉनिक भागों को इकट्ठा करें

यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भागों की सूची दी गई है।

सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिके या अन्य स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको तार के विभिन्न रंगों के एक गुच्छा की भी आवश्यकता होगी। आपको PIC माइक्रोकंट्रोलर को प्रोग्राम करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी- एक PICKit2 या ICD-2 या सैकड़ों अन्य प्रोग्रामर काम कर सकते हैं। एक उपयुक्त प्रोग्रामर की कीमत लगभग $20 होगी, लेकिन एक बार आपके पास यह हो जाने के बाद आपको सभी प्रकार के प्रोजेक्ट मिलेंगे जो माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं और इसका बहुत अधिक उपयोग करेंगे। जब मैंने अपना PICKit2 डिजीके से खरीदा तो मैंने 8 पिन डीआईपी एडेप्टर के साथ पांच PIC10F206 चिप्स का एक एक्सेसरी पैक ऑर्डर किया। IC एक छोटे SOT23 पैकेज में है जो ठीक है यदि आप एक PCB बनाने जा रहे हैं लेकिन ब्रेडबोर्डिंग और वन-ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बेकार है। 10F206 8 पिन डीआईपी पैकेज में भी उपलब्ध है- मेरा सुझाव है कि आप इसका इस्तेमाल करें। मैंने यहां नियंत्रक के लिए पीसीबी लेआउट की जानकारी प्रदान नहीं की है क्योंकि मैंने पीसीबी का उपयोग नहीं किया है। सर्किट इतना सरल है कि इसके लिए एक पीसीबी बनाना मूर्खतापूर्ण लगता है। बोर्ड पर केवल 4 भाग होते हैं- रिले, यूसी, बाईपास कैप और एक रोकनेवाला। सर्किट को 555 टाइमर चिप सर्किट से कम भागों की आवश्यकता होती है। आप जिस भी बॉक्स का उपयोग कर रहे हैं उसे फिट करने के लिए बस कुछ पूर्ण बोर्ड काट लें और चीज़ को तार दें। इसे समाप्त होने में सभी 30 मिनट लगने चाहिए। ऑप्टिकल सर्किट बहुत सरल हैं- एक आईसी, एक टोपी और एक एलईडी। एलईडी और ऑप्टिकल आईसी पाइप फ्रेम के तिरछे विपरीत कोनों में जाते हैं, इसलिए आपको रंगीन तार का एक गुच्छा चाहिए। मैंने परफेक्ट बोर्ड के छोटे टुकड़ों पर आईसी और कैपेसिटर को "इकट्ठा" किया जो फ्रेम में पीवीसी कोहनी फिटिंग के लिए कैप-प्लग में फिट होते हैं- अगले पृष्ठ पर तस्वीरें देखें।

चरण 2: कार्यक्रम

PIC10F206 वास्तव में एक सरल हिस्सा है- कोई व्यवधान नहीं है और केवल 2 स्तर का स्टैक है, इसलिए आप कोई नेस्टेड सबरूटीन नहीं कर सकते हैं- परिणामस्वरूप आप प्रोग्राम में गोटो का उदार उपयोग देखेंगे। चिप आंतरिक आरसी थरथरानवाला का उपयोग करके 4 मेगाहर्ट्ज पर चल रहा है, इसलिए यह प्रति सेकंड 1M निर्देश निष्पादित करता है। जब कोई वस्तु IR बीम को तोड़ती है, तो स्थिति बदलने के लिए IS471 चिप्स हमें 400 से अधिक की आवश्यकता होती है। वहां से यूसी को परिवर्तन का पता लगाने और रिले को बंद करने का आदेश देने के लिए बस कुछ माइक्रोसेकंड की आवश्यकता होती है। रिले को बंद होने में लगभग 1.5 ms का समय लगता है जिसके परिणामस्वरूप टूटे हुए बीम से रिले बंद होने में लगभग 2 ms की कुल देरी होती है। मैंने MPLAB का उपयोग करके प्रोग्राम चिप विकसित की। यह माइक्रोचिप टेक का मुफ्त असेंबलर/आईडीई है। मैंने अपने चीनी ICD2 क्लोन (ईबे पर लगभग $ 50) का उपयोग वास्तव में IC को प्रोग्राम करने के लिए किया था। मुझे बहुत से विलंब लूपों का उपयोग करने की आवश्यकता थी इसलिए मैंने वेब पर चारों ओर जड़ें जमा लीं और यहां PICLoops नामक एक प्रोग्राम मिला: https://www.mnsi.net/~boucher/picloops.htmlPICLoops स्वचालित रूप से आपके लिए टाइमिंग लूप असेंबली कोड उत्पन्न करता है यदि आप यह बताएं कि आप किस यूसी का उपयोग कर रहे हैं और घड़ी की गति क्या है। बाद में मैं यहां इसी तरह के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग गया:https://www.piclist.com/techref/piclist/codegen/delay.htmदूसरा एक देरी उत्पन्न करेगा जो एकल घड़ी चक्र के लिए सटीक है जहां PICLoops नहीं है काफी सटीक। या तो इस ऐप के लिए ठीक है क्योंकि समय महत्वपूर्ण नहीं है और यूसी वैसे भी आरसी थरथरानवाला पर चल रहा है। कार्यक्रम मुख्य रूप से मोड बटन की जांच करने और यह देखने के लिए कि बीम बाधित हैं या नहीं, के बीच आगे-पीछे होता है। मोड स्विच बटन दबाए जाने की संख्या की संख्या को चालू रखते हुए काम करता है। हर बार जब बटन दबाया जाता है तो दालों के बीच रिले के बीच की देरी पल्स आवृत्ति को 1 हर्ट्ज तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त कम हो जाती है। कोड का सबसे बड़ा हिस्सा पल्स मोड द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न देरी है। जब आप पल्स मोड बदलते हैं तो एलईडी नए मोड को इंगित करने के लिए चमकती है। एलईडी फ्लैश की गिनती करके आप बता सकते हैं कि नई पल्स फ्रीक्वेंसी क्या है- 4 गुना का मतलब 4 हर्ट्ज, आदि। एलईडी फ्लैश को इतना धीमा कर दिया गया है कि आप उन्हें गिन सकेंगे। यदि इकाई 10 हर्ट्ज पल्स मोड में है, तो बटन को फिर से दबाने से आप निरंतर मोड में वापस आ जाते हैं। एक वॉच-डॉग टाइमर होता है जो प्रोग्राम के चलने के दौरान चलता है। अगर ओवरफ्लो होने से पहले टाइमर को रीसेट नहीं किया जाता है, तो यूसी अपने आप रीसेट हो जाएगा। यही कारण है कि 2.3 सेकंड के लिए मोड बटन को दबाए रखने से यूसी निरंतर मोड पर रीसेट हो जाता है। जब आप बटन दबाते हैं, तो यूसी कुछ भी करने से पहले आपके रिलीज होने का इंतजार करता है। आपके द्वारा रिलीज़ किए जाने के बाद यह पहली चीजों में से एक है वॉच-डॉग टाइमर को रीसेट करना। यदि आप बटन को जारी नहीं करते हैं, तो वॉच-डॉग टाइमर ओवरफ्लो हो जाता है और प्रोग्राम को निरंतर मोड में पुनरारंभ करता है। मैंने उत्सुक लोगों के लिए असेंबली लिस्टिंग फ़ाइल और उन लोगों के लिए.hex फ़ाइल संलग्न की है जो सिर्फ चिप को जलाना चाहते हैं और इसके साथ किया जाए। मैं आप में से किसी भी पीआईसी असेंबली विशेषज्ञों से मेरी प्रोग्रामिंग तकनीक की किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं। नोट- जब यह पल्स मोड में काम करता है तो रिले 25 एमएस के लिए बंद हो जाता है। कुछ कैमरों को लंबी पल्स की आवश्यकता हो सकती है। उस विलंब को उस पंक्ति में सेट किया गया है जो कोड के rlypuls अनुभाग के शीर्ष के पास "कॉल देरी25" कहती है। यदि आपके कैमरे के लिए 25 एमएस बहुत छोटा है, तो उस लाइन को "कॉल विलंब 50" कहने के लिए बदलें, फिर "कॉल विलंब 75" कहने वाली रेखा को "कॉल विलंब 50" कहने के लिए बदलें। यह पल्स समय को 50 एमएस तक बढ़ा देगा और अभी भी सभी पल्स आवृत्तियों को 1 हर्ट्ज चरणों पर भी रखेगा। प्रोग्राम केवल चिप में उपलब्ध 512 बाइट्स में से 173 बाइट्स पर कब्जा कर लेता है, इसलिए आप चीज़ में सभी प्रकार की कार्यक्षमता जोड़ सकते हैं यदि आप चाहते हैं, हालांकि उपयोगकर्ता-इंटरफ़ेस कुछ हद तक सीमित होने वाला है।

चरण 3: यांत्रिक निर्माण

मैंने शुरू में इस चीज़ को १/२" पाइप के ३ फुट वर्ग के साथ बनाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि बीम को संरेखित करना लगभग असंभव था। दूरी बहुत अधिक थी और बीम संरेखण बनाए रखने के लिए पाइप बहुत लचीला था। मैंने ३/ 4 "पाइप और एक 2 फुट वर्ग और अब यह सब बहुत अच्छी तरह से संरेखित रहता है। मैंने अपने बेटे, एलेक्स और उसके कुछ गुंडों के दोस्तों के लिए मार्शमैलो ब्लो-गन बनाने के लिए 1/2 "पाइप का अधिकांश उपयोग किया।

आपको मुख्य फ्रेम के लिए 3/4 "पाइप और ऑप्टिकल आईसी और एलईडी वाले ऊर्ध्वाधर राइजर के लिए 1/2" पाइप की आवश्यकता होगी। आप 3/4 "कोहनी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 1/2" थ्रेडेड साइड कनेक्शन है, इसलिए कुछ 1/2 "थ्रेड एडेप्टर भी प्राप्त करें। पीवीसी पाइप परियोजनाओं से निपटने के बारे में मेरा दर्शन फिटिंग और पाइप को खरीदना और वापस करना है। जब परियोजना पूरी हो जाती है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह एक $ 0.30 फिटिंग के लिए स्टोर की निराशाजनक यात्राओं को कम करता है। इन सभी चीजों को जोड़ने के लिए आपको अलग-अलग रंग के तार की एक गुच्छा की आवश्यकता होगी- एल ई डी और उनके आईसी को लगभग 6 फीट से अलग किया जाता है पाइप की। आप असेंबली की अनुमति देने और समस्या निवारण के लिए चीज़ को अलग करने के लिए तारों को अतिरिक्त लंबा बनाना चाहेंगे। अलग-अलग रंग आपको सीधे रखने में मदद करेंगे जो कि किससे जुड़ता है। पहली चीज जो मैंने की वह थी कैप में छेद ड्रिल करना और एलईडी को माउंट करना मैंने अतिरिक्त लंबे तारों को जोड़ा और एलईडी पर गर्मी-सिकुड़ने का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें इन्सुलेट किया जा सके। मैंने पाइप फ्रेम को ढीले ढंग से इकट्ठा किया ताकि मैं इसे आसानी से अलग कर सकूं और पाइप के माध्यम से तारों को चला सकूं। इसके बाद, आईएस 471 चिप्स और कैप्स को परफेक्ट पर माउंट करें एंड-कैप्स में उद्घाटन में फिट होने के लिए बोर्ड कट। ड्रिल आह टोपी में डालें और 1/4 "पीतल की टयूबिंग (या जो कुछ भी आपके पास है) का एक टुकड़ा स्थापित करें। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि IS471 का कौन सा पक्ष रिसीवर पक्ष है! आप चाहते हैं कि यह आपके एलईडी का सामना करे, न कि बाईपास कैप! IC बोर्ड में तार लगाएं- कुल पांच कनेक्शन होंगे- Vcc, Gnd, Out और LED। पांचवां तार एलईडी के एनोड को वीसीसी से जोड़ता है। तय करें कि आप कनेक्टर को पाइप फ्रेम पर कहाँ रखना चाहते हैं और सुनिश्चित करें कि IC तक पहुँचने के लिए लीड्स उस तक पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं। कनेक्टर को माउंट करें, तारों को चलाएं, यह सब एक साथ मिलाप करें और आप जाने के लिए तैयार हैं। कनेक्टर के खोल में ग्राउंड वायर को मिलाप करना न भूलें। यह सब कुछ स्थैतिक बिजली से बचाने में मदद करेगा। एक बार सभी वायरिंग हो जाने के बाद, एक मैलेट के साथ पाइप को एक साथ कसकर पाउंड करें। आपको गोंद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और यदि आप पाइप को एक साथ चिपकाते हैं तो आप बाद में समस्याओं को ठीक करने के लिए इसे अलग नहीं कर पाएंगे। यदि आप अधिक सुरक्षित निर्माण चाहते हैं, तो उन्हें एक साथ तेज़ करने के बाद प्रत्येक जोड़ के माध्यम से एक स्क्रू चलाएं। जब नियंत्रक को इकट्ठा किया जाता है तो आपको बीम को संरेखित करना होगा। रिले तभी बंद होगी जब दोनों IR बीम बाधित/गलत संरेखित हों। ओपीआईसी के आउटपुट सामान्य रूप से कम होते हैं, जब वे अपने प्रकाश स्रोत को देख सकते हैं और बीम के बाधित होने पर उच्च हो जाते हैं। तो बीम को संरेखित करना निम्नानुसार किया जाता है: 1) ऑप्टिकल फ्रेम को नियंत्रक से कनेक्ट करें। 2) पावर ऑन। जब तक आप असाधारण रूप से भाग्यशाली नहीं होते, तब तक एलईडी जलती रहेगी और जलती रहेगी। पहले यह निरंतर मोड को इंगित करने के लिए रोशनी करता है, फिर यह जलता रहता है क्योंकि बीम संरेखण से बाहर हैं। यदि एलईडी निकल जाती है तो इसका मतलब है कि कम से कम एक बीम संरेखित है। 3) यह मानते हुए कि एलईडी जलाई गई है, यह इंगित करता है कि दोनों बीम गलत तरीके से संरेखित हैं। टेप या कागज के एक टुकड़े के साथ एक बीम को ब्लॉक करें। 4) सिर को घुमाकर एलईडी को जितना हो सके संरेखित करें और इसे तिरछे विपरीत OPIC की ओर इंगित करें। 5) अब OPIC हेड को तब तक फ्लेक्स और ट्विस्ट करना शुरू करें जब तक कि LED बाहर न निकल जाए, यह दर्शाता है कि बीम संरेखित है। ६) अगला ताजा संरेखित बीम को ब्लॉक करें, फिर दूसरे बीम में समान समायोजन करें। जब एलईडी निकल जाती है, तो दोनों बीम संरेखित हो जाते हैं और आप कुछ तस्वीरें लेने के लिए तैयार होते हैं। जब भी आप यूनिट को चालू करते हैं, तो एक को दूसरे को अवरुद्ध करके बीम की जांच करें। यदि एक बीम गलत संरेखित है, तो दूसरे को अवरुद्ध करने से एलईडी प्रकाश में आ जाएगी। तब आप केवल उस व्यक्ति को पुन: व्यवस्थित कर सकते हैं जो अजीब है। यदि एलईडी रोशनी और रोशनी रहती है, तो दोनों बीम संरेखण से बाहर हैं और आपको ऊपर वर्णित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। यदि आप चीज़ को सुरक्षित रूप से बनाते हैं और बीम को पहली बार संरेखित करते हैं तो आपको कोई भी पुन: संरेखण करने से पहले कुछ दंड लगेगा।

चरण 4: नियंत्रक

मैंने एक प्लास्टिक बॉक्स में नियंत्रक का निर्माण किया जिसे मैंने फ्राई के इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अधिक कीमत पर उठाया था। आप लगभग किसी भी चीज़ का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक वह काफी बड़ी हो। यह बॉक्स 9V बैटरी के लिए डिज़ाइन किया गया था लेकिन मुझे 6V का उपयोग करने की आवश्यकता थी ताकि बैटरी की जगह बर्बाद हो। मैं 9V बैटरी डिब्बे में सर्किट बोर्ड को आसानी से फिट कर सकता था।

आप जो भी बॉक्स और स्विच का उपयोग करते हैं, लेआउट की योजना बनाएं और सुनिश्चित करें कि जब आप इसे बंद करने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ एक साथ फिट होगा। ध्यान दें कि बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा एक डायोड है। यह यूसी के लिए आपूर्ति वोल्टेज को स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए है जिसे 5.5V अधिकतम Vcc के लिए रेट किया गया है। डायोड के साथ भी, हिस्सा ताजा बैटरी के साथ सीमा पर चल रहा है, इसलिए जब तक आप 5V नियामक नहीं जोड़ते हैं, तब तक 9V पर चलने के बारे में कोई फैंसी विचार न लें। मैंने इसके बजाय एक PIC12HV615 का उपयोग करने के विचार के साथ खिलवाड़ किया क्योंकि इसमें एक अंतर्निहित शंट नियामक है, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम धाराओं के बीच का झूला शंट नियामक के लिए बहुत अधिक है इसलिए मुझे इसे प्राप्त करने के लिए सर्किट को थोड़ा जटिल करना होगा काम। मैं इसे वास्तव में सरल रखना चाहता था, ज्यादातर इसलिए कि मैं आलसी हूं, बल्कि इसलिए भी कि मेरे पास अन्य परियोजनाएं चल रही हैं और मैं इसे एक ASAP समाप्त करना चाहता था। मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रिले में एक अंतर्निहित सुरक्षा डायोड दिखाया गया है, लेकिन योजनाबद्ध पर लेबल नहीं किया गया है। डायोड यूसी को आगमनात्मक रिवर्स वोल्टेज किक से बचाता है जो तब होता है जब आप एक पल्स को रिले कॉइल की तरह एक प्रारंभ करनेवाला में आग लगाते हैं। यदि आप एक अलग रिले का उपयोग करते हैं, तो दिखाए गए ध्रुवता के साथ एक डायोड जोड़ना सुनिश्चित करें या हो सकता है कि आप पहली बार रिले में आग लगने पर अपने uC को अलविदा कह सकें। यूसी एक पिन से लगभग 25 एमए सुरक्षित रूप से डूब सकता है इसलिए एक उच्च प्रतिरोध कॉइल के साथ एक रिले चुनें। PRMA1A05 में 500 ओम का तार है इसलिए इसे बंद करने में केवल 10-12 mA का समय लगता है। मैं RJ-11 कनेक्टर के साथ कुछ अच्छे पतले, हल्के केबल का उपयोग करना चाहता था, लेकिन फ्राई में मुझे मिले सभी कनेक्टर PCB माउंट पार्ट्स थे इसलिए मैंने DB9s के साथ पुराने स्कूल जाना समाप्त कर दिया। सीरियल केबल सस्ते होते हैं और स्क्रू कनेक्टर्स को गिरने से बचाए रखेंगे। ऑप्टिकल असेंबली और कंट्रोलर के बीच आपको वास्तव में केवल 3 तारों (Vcc, Gnd, और दो IS471FEs के संयुक्त आउटपुट) को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि आप लगभग किसी भी कनेक्टर/केबल का उपयोग कर सकें, यहां तक कि एक स्टीरियो मिनी प्लग और जैक भी।

चरण 5: फोटो ट्रिगर का उपयोग करना

विचार यह है कि चीज़ को स्थापित किया जाए ताकि बीम उस जगह से गुजरें जहाँ आप कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक फीडर पर एक चिड़ियों को शूट करना चाहते हैं, या एक पक्षी घोंसले में प्रवेश या बाहर निकलना चाहता है, तो फ्रेम को क्रॉस किए गए बीम बिंदु के साथ सेट करें जहां आप इसे चाहते हैं। फिर लक्ष्य पर इंगित किए गए कैमरे को सेट करें और फ़ोकस, एक्सपोज़र और व्हाइट बैलेंस को प्रीसेट करें (यह शटर लैग समय को कम करेगा)। यह सुनिश्चित करने के लिए बीम संरेखण का परीक्षण करें कि दोनों बीम सही ढंग से संरेखित हैं- यह प्रत्येक बीम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य क्षेत्र के माध्यम से अपना हाथ लहराते हुए किया जाता है। एलईडी को केवल तभी प्रकाश और रिले करना चाहिए जब दोनों बीम बाधित हों। अब ऑपरेटिंग मोड सेट करें- या तो निरंतर या स्पंदित और चले जाओ।

सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के व्यवहार के बारे में थोड़ा जानना होगा। यदि आप किसी ऐसी चीज को शूट करना चाहते हैं जो तेजी से चलती है, तो आपको यह अनुमान लगाने के लिए कैमरा और नियंत्रक देरी को ध्यान में रखना होगा कि आईआर बीम में बाधा डालने के बाद लक्ष्य कहां होगा। एक जगह पर मंडराने वाले हमिंग बर्ड को वहीं शूट किया जा सकता है, जहां बीम क्रॉस करते हैं। एक पक्षी या बल्ला जो तेजी से उड़ रहा है, हो सकता है कि कैमरे द्वारा तस्वीर लेने तक कुछ फीट दूर हो। स्पंदित मोड उन कैमरों को अनुमति देता है जिनके पास निरंतर शूटिंग मोड नहीं है, जब तक कि बीम बाधित होते हैं, तब तक कई चित्र लेने के लिए। आप पल्स फ़्रीक्वेंसी को 10 हर्ट्ज़ तक सेट कर सकते हैं, हालाँकि इसके आस-पास ऐसे कई कैमरे नहीं हैं जो इतनी तेज़ी से शूट कर सकें। आपको यह देखने के लिए थोड़ा प्रयोग करना होगा कि आपका कैमरा कितनी तेजी से शूट कर सकता है। कैमरा कनेक्शन सामान्य रूप से खुले रिले संपर्क के माध्यम से होता है ताकि आप कैमरे के बजाय फ्लैश कनेक्ट कर सकें। फिर आप शटर को खोलकर और नियंत्रक का उपयोग करके एक बार या कई बार फ्लैश यूनिट को फायर करने के लिए अंधेरे में शूट कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट (बैट, हो सकता है?) बीम को तोड़ देता है। फ्लैश ट्रिप हो जाने के बाद, शटर बंद कर दें। यदि आपका फ्लैश चालू रहता है तो आप पल्स मोड में से किसी एक का उपयोग करके कुछ शांत एकाधिक एक्सपोजर शॉट बना सकते हैं। आप उस बिंदु का सही-सही पता लगा सकते हैं जहां बीम ऑप्टिकल हेड्स से कुछ लोचदार धागे को जोड़कर क्रॉस करते हैं। कुछ लक्ष्यों के लिए, यह वह जगह है जहाँ आप अपने कैमरे को इंगित और पूर्व-फ़ोकस करेंगे। नीचे दी गई तस्वीरों में एक लेगो आदमी को बीम से गिरते हुए दिखाया गया है। मैंने उसे बीम के ऊपर एक दो फीट से गिरा दिया और आप देख सकते हैं कि वह बीम के टूटने, रिले को बंद करने और कैमरे को आग लगने में लगने वाले समय में बीम से लगभग 6-8 नीचे गिर गया है। यह कैमरा एक Nikon डीएसएलआर था जिसमें प्रीफोकस और एक्सपोज़ होने पर शायद छोटा शटर लैग होता है। आपके परिणाम आपके कैमरे पर निर्भर होंगे। प्रोटोटाइप अब उस दोस्त के हाथों में है जिसने ये तस्वीरें ली हैं (मेरे कैमरे को रिमोट शटर रिलीज का उपयोग करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है). अगर वह इस उपकरण का उपयोग करके कुछ और कलात्मक तस्वीरें तैयार करता है तो मैं उन्हें यहां या अपनी वेब साइट पर पोस्ट करने का प्रयास करूंगा। मज़े करो!