वाल्व गिटार इफेक्ट केस और बिजली की आपूर्ति: 7 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:24

यह एक वाल्व-आधारित गिटार प्रभाव पेडल के लिए एक शक्ति स्रोत और चेसिस होगा। मैं इसका पता लगा रहा था क्योंकि मैं चला गया था इसलिए मैं जो प्रगति दिखा रहा हूं वह जरूरी नहीं था कि मैंने जो आदेश लिया था-- जो एक आदर्श मार्ग है, वह फिर से व्यवस्थित है और मेरे द्वारा अनुसरण किए गए झूठे ट्रेल्स के साथ गैर-आसन्न है। यह विशेष पेडल 1960 के दशक के फेंडर विब्रो चैंप के आधार पर एक कंपकंपी प्रभाव बन जाएगा, हालांकि एक बार जब आपके पास एक शक्ति स्रोत, दो ट्यूब, इन- और आउट-फोन जैक और कुछ नियंत्रण होते हैं, तो आप 95% फ़ज़ / टोन / ट्रेमोलो वाल्व सर्किट का निर्माण कर सकते हैं। वहाँ से बाहर। बहुत से लोग स्टॉम्प बॉक्स के लिए मेटलवर्क के साथ संघर्ष करते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह निर्देश लोगों को उनकी परियोजनाओं पर एक पैर देगा। किसी भी चीज से ज्यादा मैं आपको, पाठक, आत्मविश्वास देना चाहता हूं। महसूस करें कि मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण महंगे या गूढ़ नहीं हैं, और एक बार जब आप उन्हें कई दुनिया खोल देते हैं। मैं खाने की मेज पर बैठे लकड़ी के 16 x 26-इंच के स्लैब पर काम कर रहा था, जब भी मेरा मन करता था कि बालकनी के फर्श पर कभी-कभार फील्ड ट्रिप हो जाए। विविध विवरणों के रंगों और सामग्रियों को प्राप्त किया जा सकता है। इस परियोजना में उच्च वोल्टेज शामिल हैं जो आपको मार सकते हैं। यदि आप लाइन वोल्टेज के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं (जो, पावर ग्रिड के माध्यम से, एक वास्तविक उपलब्धि है इंजीनियरिंग [धन्यवाद, पूर्वाभास], आपको मारने के लिए उतना ही एम्परेज पैदा करेगा, और यह आपकी धड़कती हुई लाश को देखे बिना करेगा) और उच्च प्रत्यक्ष वर्तमान वोल्टेज आपको पीछे हटना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, अपनी सोल्डरिंग तकनीक में विश्वास प्राप्त करना चाहिए, और फिर अप्रचलित (फिर भी कभी-कभी बेहतर) तकनीक की सुखद यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यहां कुछ अच्छे शुरुआती बिंदु दिए गए हैं: यहां से शुरू करें … फिर ट्यूब सीएडी जर्नल के बाकी हिस्सों के आसपास अपना रास्ता चुनें एकेन एम्पलीफिकेशन में एक महान तकनीकी जानकारी अनुभाग हैबेसिक ट्यूब फॉर्मूला DIY ध्वनि के बारे में कुछ अच्छे लेख, एक DIY मंच और किट के विक्रेता के एक मेजबान भी … कुछ अन्य फ़ोरम: हॉफ़मैन एम्प्लिफ़ायर भी पुर्जे बेचते हैं और उनके पास एक बढ़िया लाइब्रेरी है। इस पेज पर शुरू करें DIY बेसिक्स और बाकी फ़ोरम भी बढ़िया है। लेखों और फ़ोरम के बीच आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको जानना चाहिए, निश्चित रूप से शुरू करने के लिए पर्याप्त है और संभवत: आपको लंबे समय तक व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त है। पोस्ट करना शुरू करने से पहले चारों ओर पढ़ें। अधिकांश फ़ोरम बहुत दयालु लोगों से भरे हुए हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं जो DIY ऑडियो के लिए अपने जुनून को साझा करता है, लेकिन आइए उनका लाभ न उठाएं। अपना पठन करें। आपको जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी: कोण की चक्कीधातु फाइलेंविभिन्न स्क्रूड्राइवरत्रिकोण ड्रिल और विभिन्न बिट्ससोल्डरिंग आयरन प्लस संबद्ध प्रभावटैप्स (वैकल्पिक) एपॉक्सी (वैकल्पिक) सटीक चाकू संपर्क गोंद

चरण 1: चेसिस

हम पेडल की परिधि से शुरू करते हैं। यह सामग्री अधिकांश हार्डवेयर स्टोर, स्क्रैप यार्ड और स्ट्रीट कॉर्नर पर मिल सकती है। मैं डीओटी संपत्ति की चोरी को बढ़ावा नहीं देता, केवल दृश्य संदर्भ के रूप में कह रहा हूं। आप इन योजनाओं से कितनी बारीकी से चिपके रहते हैं, इस पर निर्भर करते हुए आपको ढाई वर्ग के वेल्डेबल स्टील टयूबिंग के दो फीट की आवश्यकता होगी। अपना एंगल ग्राइंडर लें और चौकोर ट्यूब को बीच से पूरी लंबाई में काट लें। !@$% खातिर सुनने और आंखों की सुरक्षा का उपयोग करें। आप चाहते हैं कि इस परियोजना की पूर्णता को देखने के लिए आप अपने सभी संकायों का उपयोग करें। ट्यूबिंग पर छेद केंद्र में एक इंच हैं और मैं चाहता हूं कि कोने ठोस हिस्से पर गिरें। मैंने तीन इंच पर फोल्ड लाइन (एक किनारे से शुरू) चिह्नित की, उस बिंदु से आठ इंच, उस बिंदु से छह इंच, उस बिंदु से आठ इंच, और उस बिंदु से मैंने तीन इंच पर एक कट चिह्नित किया। फिर मैंने तह रेखाओं से निकलने वाली 45-डिग्री रेखाएँ खींचीं। ये 45s कोनों के लिए कट-लाइन हैं। मैं इन्हें हाथ से मोड़ूंगा और जगह-जगह वेल्डिंग नहीं करूंगा, इसलिए मैंने 45 के दशक को उस तरफ से थोड़ा पीछे कर दिया, जिसे मोड़ा जाएगा। नीचे दिया गया चित्र इसका एक अतिरंजित उदाहरण है; इसके बाईं ओर उन पंक्तियों का एक उदाहरण है जिनका मैंने वास्तव में उपयोग किया था। जब आप धातु को एक साथ मोड़ते हैं तो यह आपको कटे हुए किनारों के बीच एक अंतर देगा, क्योंकि आपको इसे समकोण पर रहने के लिए कोने को थोड़ा अधिक मोड़ना होगा। एक बार चीजें कट जाने के बाद आप इसे एक छोर से दूसरे छोर तक मोड़ सकते हैं। छोर मेरे लिए काफी मेल नहीं खाते थे इसलिए मैंने तीन क्लैंप का इस्तेमाल किया और इसे सपाट रखा और सिरों को पूरा किया। अब मैं इसे एक छोटी प्लेट का उपयोग करके बटन दूंगा जिसे मैंने कूड़ेदान में पाए गए दराज के एक भद्दे फ्लैट-पैक चेस्ट से लिया था (इसके अन्य हिस्से अब बुक शेल्फ और एक मसाला रैक हैं। उपहार जो देता रहता है।)। आप धातु के किसी भी टुकड़े का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहले से ही किनारों और बोल्ट छेद थे। मुझे चालीस सेकंड बचाया, कम से कम। मैं पेडल ले जाने के लिए एक अनोखा और अस्पष्ट मूर्खतापूर्ण तरीका चाहता था - साथ ही एक नया पट्टा चुनना आसान बनाने का एक तरीका। इसलिए मैंने पेडल गिटार स्ट्रैप बटन देने का फैसला किया ताकि आप पैडल को सैथेल की तरह ले जाने के लिए किसी भी गिटार स्ट्रैप का उपयोग कर सकें। मुझे पता है कि चेवी इस सब पर होगी। पूर्णता की इस दृष्टि के लिए मुझे केवल 1/4-इंच पीतल का बोल्ट लेने के लिए दोनों तरफ पहले स्थान पर एक छेद ड्रिल और टैप करने की आवश्यकता थी। मैंने बोल्टों को काट दिया ताकि वे केवल चौकोर टयूबिंग और एक लॉक नट को भेदने के लिए पर्याप्त हों, जिसमें बाहर की तरफ स्ट्रैप के लिए एक छोटा सा गैप हो। टयूबिंग के किनारे के छेद फोन जैक के लिए एकदम सही आकार के होते हैं और ट्यूबलर प्लेट के एक तरफ दो के लिए जगह होती है; दूसरी ओर, छेद का उपयोग बिजली की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। आप पावर कॉर्ड में फीड करने के लिए एक छेद पर स्ट्रेन रिलीफ का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे पर फ्यूज होल्डर (जैसे एंटीक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई पर क्रमशः P-H1200 और S-H205)। हालाँकि, मैं वियोज्य पावर कॉर्ड पसंद करता हूँ - यदि यह क्षतिग्रस्त है, तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। साथ ही, जब आप अलग-अलग सेटिंग्स में पैडल का उपयोग करते हैं, तो यह आपको सही लंबाई खोजने देता है, इसलिए परेशान होने वाली एक चीज कम है। इसका मतलब है मिस्टर आईईसी सॉकेट और उनके डिनर गेस्ट मिस्टर स्क्वायर होल - जो कि ज्यादातर लोग विनम्रता से खुद को बहाना बनाते हैं, अचानक एक डेनी के सड़क के नीचे भव्य उद्घाटन को याद करते हैं, जहां पार्टी के बाकी सदस्य फिर से बनेंगे और मिस्टर स्क्वायर होल की अनुपस्थिति में एक सुखद शाम बिताएं, निकट चूक से सभी को और अधिक सुखद बना दिया। मैं थोड़ा दुख का आनंद लेता हूं, और एक आईईसी के लिए धातु का काम उस स्तर पर होता है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी सरकारी अस्थिरता के, बिना जीने के आईने में खुद को गर्व से देख सकता है। चार ड्रिल होल और दो टूटे हुए ड्रेमल ब्लेड बाद में मैं अपना सिर ऊंचा रख सकता हूं।

चरण 2: बिजली की आपूर्ति

मैं इस पेडल 18VDC को नहीं खिलाऊंगा। मैं धूमधाम से कहता हूं: ऐसा नहीं है कि वाल्व कैसे काम करते हैं। वे उस वोल्टेज को एक मुस्कान और बमुश्किल बोधगम्य क्रिंग के साथ स्वीकार करेंगे; लेकिन तथ्य यह है कि यदि आप वाल्व-प्रेरित कंपन के साथ हवा को खिलाना चाहते हैं तो आपको उच्च वोल्टेज के साथ काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कम वोल्टेज गियर को अपनी पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति नहीं देता है। यह विशेष बिजली आपूर्ति आपको हीटरों के लिए एक विनियमित 12VDC और B+ आपूर्ति के लिए अनियमित 290VDC देगी। 1k 1W या चोक से बड़ा अवरोधक आपको कम वोल्टेज देगा - मुझे लगा कि 290VDC एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। 12VDC नियामक को अपने इनपुट पर कम से कम 13VDC की आवश्यकता होती है और आप दीवार की आपूर्ति में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए थोड़ा अधिक लक्ष्य रखना चाहेंगे। इसके विपरीत आप बहुत अधिक वोल्टेज का परिचय नहीं देना चाहते क्योंकि नियामक अतिरिक्त वोल्टेज को बड़े पैमाने पर गर्मी में बदल देगा। याद रखें कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रूपांतरित करते हैं। उनके पास एक सेट इनपुट और आउटपुट नहीं है, केवल इनपुट और आउटपुट का एक निर्धारित अनुपात है। जब एक ट्रांसफॉर्मर कहता है कि इसमें 120VAC प्राइमरी और 10VAC सेकेंडरी है तो यह वास्तव में कह रहा है कि इसकी दो वाइंडिंग एक दूसरे के साथ 12: 1 का अनुपात बनाए रखती हैं। इस प्रकार प्राइमरी पर 120VAC सेकेंडरी पर 10VAC बनाता है --- और सेकेंडरी पर ----10VAC प्राइमरी पर 120VAC बनाता है- और सेकेंडरी पर---3VAC प्राइमरी पर 36VAC बनाएगा। दूसरे रूपांतरण को समझने के लिए आपको पावर हैंडलिंग की आवश्यकता है। यदि ऊपर के समान ट्रांसफॉर्मर में 2 एम्पियर रेटिंग है तो आप 20 वीए प्राप्त करने के लिए 2 एम्प को 10 वीएसी से गुणा कर सकते हैं। अब आप एक ट्रांसफॉर्मर से जो भी वोल्टेज प्राप्त करते हैं, आप वीए रेटिंग को अंतिम वोल्टेज से विभाजित कर सकते हैं, भले ही वाइंडिंग अंतिम वोल्टेज प्रदान करे। उपरोक्त उदाहरणों में, 120VAC 0.16 amps या 160mA और 36VAC 1.8 Amps को हैंडल करेगा। लाइन में पहला ट्रांसफॉर्मर ठीक होने पर लगभग 16.5VDC का उत्पादन करता है, जो रेगुलेटर को खुश रखेगा। पहला ट्रांसफॉर्मर 12.6VAC को अगले ट्रांसफॉर्मर को भी भेजता है, जिसे फ़्लिप किया जाता है जिससे कि 12.6VAC सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाता है और प्राइमरी वाइंडिंग पर 216VAC हो जाता है, जो लगभग 300VDC हो जाता है। इसे 1k रोकनेवाला द्वारा लगभग 290VDC तक गिरा दिया जाता है। यहाँ इस विशेष बिजली आपूर्ति के लिए भाग सूची है: आइटम, मूसर भाग संख्यापावर ट्रांसफार्मर (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12पावर ट्रांसफार्मर (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (पुराना PT2) पावर ट्रांसफार्मर (PT2), 120CT, 546-186B120 (अनुशंसित PT2) x2 400V 8A ब्रिज रेक्टिफायर, 621-GBU8043300uF 35v इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A वोल्टेज रेगुलेटर, 595-UA7812CKTTR 1N4004Gu220F डायोड 35V इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, 140-XAL35V220-RC450V 22uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF अक्षीय इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W रेसिस्टर, 594-5073NW1K000J रेडियो शेक एसपीएसटी इन भागों के लिए स्विच की लागत होनी चाहिए। शिपिंग सहित लगभग $ 30। कृपया ध्यान दें कि चित्रित किए गए कुछ हिस्से ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने चारों ओर बिछाया था, लेकिन जिन हिस्सों को मैंने ऊपर सूचीबद्ध किया है, वे कार्यात्मक रूप से मेल खाएंगे। दो अक्षीय 22uF 450v कैपेसिटर सीधे ट्यूब सॉकेट से जुड़ेंगे। ये अभी भी बिजली की आपूर्ति का हिस्सा हैं और लगभग किसी भी प्रभाव से उपयोग किए जाएंगे। यहां योजनाबद्ध और पीसीबी की एक बड़ी छवि है जिसे ब्रेडबोर्ड पर बनाया जा सकता है, हालांकि मैं सुझाव दे सकता हूं कि दो टुकड़ों को सामने से चिपकाएं, फिर सभी कनेक्शनों को सोल्डर करें आप बेहतर यांत्रिक कनेक्शन देते हुए दोनों तरफ पहुंच सकते हैं। मैं जो लेआउट शामिल कर रहा हूं वह एक ग्रिड पर स्थित है जो एक विशिष्ट ब्रेडबोर्ड से मेल खाता है। मैंने एक अच्छे, मोटे तांबे से बने बोर्ड का इस्तेमाल किया। इसके लिए, मैंने ग्राफ पेपर पर लेआउट खींचा, इसे पीसीबी से चिपकाया, और पेपर गाइड के माध्यम से ड्रिल किया। बोर्ड के तांबे की तरफ मैंने एक मार्कर के साथ कनेक्शन खींचा और तांबे में अंतराल को काटने के लिए एक सटीक चाकू का इस्तेमाल किया। मैंने इन अंतरालों को एक खरोंच के साथ चौड़ा किया, और मेरे निशान थे (चित्र 6 ए)। उस व्यक्तिगत स्पर्श के लिए, मैंने अपने बोर्ड को काले रंग से रंगा और चेहरे पर भागों के मूल्यों में लिखा। अपडेट करें: मैंने जिन ट्रांसफॉर्मर को सूचीबद्ध किया था, वे वे हैं जिन्हें मैंने चारों ओर बिछाया था और PT2 अपनी एम्परेज सीमा पर सही था-- आप PT2 के लिए 546-186B120 का उपयोग करना चाह सकते हैं। इसके सेकेंडरी (लग्स 5 और 8) को सीधे IEC से जोड़ा जाएगा और T1 के समानांतर पावर स्विच, प्राइमरी (लग्स 1 और 4, 2 और 3 एक दूसरे से मिलाए गए) के साथ लगभग 330VDC को सुधारा जाएगा। अतिरिक्त वोल्टेज वाल्वों को आपको इतना कठिन बना देगा। यह बिजली ट्रांसफार्मर, कम गर्मी और बढ़ती उम्र दोनों से थोड़ा तनाव लेगा। 546-186B120 पीसी माउंटेड नहीं है लेकिन आप पावर पीसीबी को छोटा कर सकते हैं और नई जगह में टी 2 माउंट कर सकते हैं। T2 को ऑफ बोर्ड ले जाना और इसे मेन से फीड करना ही एकमात्र बदलाव है। मेरे पास पीसीबी के दोनों संस्करण पोस्ट किए गए हैं, लेकिन नए संस्करण की सिफारिश की गई है। बेहतर पीसीबी

चरण 3: अधिक धातु कार्य

धातु के तीन शेष बिट्स के साथ संघर्ष किया जाना है। बीच में फेसप्लेट, बैकप्लेट और डिवाइडर प्लेट। बाद वाला टुकड़ा वाल्वों को जगह में रखेगा और बिजली की आपूर्ति को अलग करेगा, जो वाल्वों से बहुत अधिक रेडियो फ्रीक्वेंसी शोर और कूबड़ का उत्सर्जन करेगा, जो अच्छे प्रकार का शोर करेगा। मेरी सारी धातु कूड़ेदान में मिली किसी चीज से आ रही होगी। यह एक इंच का सोलहवां हिस्सा है और इसलिए आपसे या आपके पैर से कोई @#$% नहीं लिया जाएगा। पहले मैंने फेसप्लेट के रूप में उपयोग करने के लिए एक टुकड़े को 7.5 गुणा 5.75 इंच काटा (ये माप लगभग 3/8 इंच छोटे हैं) आंतरिक माप)। मैंने यहां शुरुआत की ताकि मैं चीजों को कैविटी के अंदर रख सकूं और डिवाइडर प्लेट के लिए आवश्यक आकार का पता लगा सकूं। स्टीमपंक लुक को ध्यान में रखते हुए, मैं फेसप्लेट पर अधिक से अधिक स्क्रू चाहता था (मैंने रिवेट्स के बारे में सोचा लेकिन मेरी निहाई 1600 मील दूर है)। मैंने सामने की तरफ स्कैलप्ड किनारे के पीछे 1/8-इंच की एक रेखा खींची और प्रत्येक स्कैलप के बीच 1/8-इंच का छेद ड्रिल किया। फिर मैंने प्रत्येक छेद के नीचे फेसप्लेट पर 1/16-इंच का छेद ड्रिल किया और एक हार्डवेयर स्टोर से खरीदे गए पीतल के बोल्ट को फिट करने के लिए फेसप्लेट को टैप किया। मैंने इस समय केवल चार बोल्ट लगाए क्योंकि मुझे बाद में सब कुछ पेंट करने के बाद उन्हें बाहर निकालना होगा। अब, चेसिस को पलटते हुए, मैंने पावर पीसीबी को कैविटी के किनारे के जितना संभव हो सके तैनात किया, यह पता लगाया कि मुझे पावर स्विच के लिए कितनी जगह चाहिए, और फेसप्लेट के नीचे एक रेखा खींची। फिर मैंने वाल्व सॉकेट (प्राचीन इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति से P-ST9-700) बिछाए, जहां मैं उन्हें चाहता था, जब वे अनिवार्य रूप से खराब हो जाते हैं तो वाल्वों को खींचने और बदलने के लिए जगह छोड़ देते हैं। मैंने सॉकेट्स के ठिकानों पर एक रेखा खींची, और उन दो पंक्तियों से मैंने नीचे चित्रित टुकड़े पर काम किया। एंगल ग्राइंडर ने उसका छोटा काम किया। फिर मैंने वाल्व सॉकेट के लिए दो 3/4-इंच के छेद ड्रिल किए (बोल्ट को बनाए रखने के लिए प्रत्येक में दो 1/8-इंच के छेद के साथ) और फुटस्विच के तारों के लिए 3/8-इंच का छेद (प्राचीन इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति पर P-H498). फ़ुटस्विच डिवाइडर प्लेट की भुजा को फेसप्लेट पर सुरक्षित करके डबल ड्यूटी खींचता है। डिवाइडर प्लेट एक छोर पर बोल्ट से जुड़ी होती है जो प्लेट और स्क्वायर ट्यूबिंग को एक साथ रखती है, और दूसरे छोर पर दो नए स्क्रू से जुड़ी होती है। यह व्यवस्था छेदों में से एक को अवरुद्ध करती है - मैंने अभी-अभी आपत्तिजनक स्थान के माध्यम से ड्रिल किया और मेरा वेंटिलेशन बिना रुके रहा। पावर पीसीबी में चार 3/16-इंच बोल्ट होल होते हैं - ये डिवाइडर प्लेट में डुप्लिकेट होते हैं। रखरखाव के लिए बैकप्लेट को समय-समय पर हटाने की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं बोल्ट के साथ पागल नहीं होना चाहता था। यह एक संरचनात्मक तत्व होना चाहिए, इसलिए मैं स्लाइडिंग रिलीज और वायवीय एक्ट्यूएटर और स्ट्रिंग सिद्धांत के साथ मुश्किल नहीं होना चाहता था। मैं चार बोल्टों द्वारा सुरक्षित 7.625 बाय 5.75-इंच प्लेट के साथ समाप्त हुआ। बोल्ट में काफी बड़े सिर होते हैं जिन्हें मैं स्लॉट्स में पीस सकता हूं जो कि वाल्व प्रतिस्थापन को थोड़ा और सुविधाजनक बनाने के लिए सिक्कों के साथ बदल सकते हैं। बेशक, आप एक अच्छे छोटे संगीतकार हैं जिन्होंने कुछ स्क्रूड्राइवर्स और एक सोल्डरिंग किट पैक किया है, है ना?

चरण 4: मानव इंटरफ़ेस

मैं इस चेसिस में एक फेंडर विब्रो चैंप-एस्क प्रभाव स्थापित करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से आप जो चाहें कर सकते हैं। इस कंपकंपी के लिए, हालांकि, मुझे तीन घुंडी और एक फुटस्विच की आवश्यकता थी। नॉब्स तीन विद्युत नाली बॉक्स कनेक्टर हैं जो मुझे एक थ्रिफ्ट स्टोर पर मिले। मुझे अजीब-लेकिन-परिचित कबाड़ पसंद है जो मुझे उस तरह की जगहों पर मिल सकता है, और मेरे पास चीजों का एक छोटा सा ढेर है जो धैर्यपूर्वक एम्पलीफायर बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। आखिरी मिनट में मुझे एक फ्लोरोसेंट लाइट डिफ्यूज़र का एक हिस्सा मिला। मुझे डायमंड-पैटर्न वाले डिफ्यूज़र के लुक से नफरत है, लेकिन इस टुकड़े को पकड़कर मैंने पाया कि इसके पिछले हिस्से में रजाई जैसा लुक ज्यादा है। मैंने डिफ्यूज़र के टुकड़े पर नाली कनेक्टर्स के उद्घाटन का पता लगाया और ध्यान से इसे ठीक-दांतेदार जिग आरी से काट दिया। डिफ्यूज़र भंगुर प्लास्टिक से बना था इसलिए मुझे इसे काटते समय अधिक से अधिक टुकड़े का समर्थन करने की आवश्यकता थी। मैंने एक कोर्स मेटल फ़ाइल के साथ फिट को छुआ ताकि डिफ्यूज़र नाली कनेक्टर्स के अंदर कसकर फिट हो जाए। मैंने एक घंटे के एपॉक्सी राल (अधिकांश हार्डवेयर स्टोर पर पाया) का एक बैच मिलाया और इसे लगभग बीस मिनट तक बैठने दिया, इसके काफी गाढ़ा होने की प्रतीक्षा में (मैंने अभी समय-समय पर वापस जाँच की जब तक कि सरगर्मी छड़ी को राल में सीधा नहीं रखा जा सकता है)) ताकि मैं नाली कनेक्टर्स में थोड़ा सा डाल सकूं लेकिन अपूर्ण सील के माध्यम से इसे रिसने न दूं। एक बार यह ठीक हो जाने के बाद मैंने राल का एक नया बैच बनाया और नाली कनेक्टर को रिम के ठीक नीचे भर दिया। एक बार ठीक हो जाने पर मैंने पोटेंशियोमीटर के शाफ्ट को लेने के लिए 1/4-इंच का छेद (स्थिर हाथ और सतर्क नज़र से) ड्रिल किया। नॉब्स के किनारों पर मैंने एक सेट स्क्रू लगाने के लिए एक छेद ड्रिल किया और टैप किया। knobs और इस तरह लगभग किसी भी पुराने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। मैंने फेसप्लेट पर उन क्षेत्रों को चिह्नित किया, जिनसे मुझे बाहर रहने की आवश्यकता थी और अपने संशोधित कनेक्टर्स को इधर-उधर करते हुए, इसे उपयोग में लाने और विभिन्न कोणों पर इसे देखने के लिए कुछ समय बिताया। मैंने कुछ चीजों की कोशिश की, पोस्टीरिटी के लिए एक तस्वीर ली, सोया, खाया, नज़रें चुराई, फिर से व्यवस्थित किया, एक स्मूदी बनाई, फिर इसके साथ समाप्त हुआ। अजीब लेकिन संरचित। मुझे यह पसंद है, यदि आप नहीं (या करते हैं) तो इसे अपना बनाएं।

चरण 5: ऑक्टोपस

ऑक्टोपस के लिए मैंने जिस धातु का इस्तेमाल किया, उसमें पहले से ही लाल रंग और बहुत सारे खरोंच थे। मैंने लाल शीट धातु पर अब तक जो कुछ भी किया था, उसका एक नकली-अप आकर्षित किया था और मेरे से कहीं ज्यादा चालाक किसी ने उस पर एक ऑक्टोपस खींचा था। फिर एंगल ग्राइंडर का उपयोग करके मैंने एक स्कैलप्ड किनारे के थोक को काट दिया, फिर किनारे को एक फाइल के साथ ठीक किया। जब एक किनारा फिट होता है तो मैंने दूसरे स्कैलप्ड किनारे पर काम किया, फिर से एक फाइल के साथ फाइन-ट्यूनिंग। डिवोट्स को रोकने के लिए फ़ाइल को धातु के किनारे पर लगातार घुमाते हुए लाइट पास लें। सामग्री को समान रूप से निकालें, बहुत कठिन प्रयास न करें, और यह अपने आप तराश जाएगा।

चरण 6: कार्य समाप्त करें

पेंट करने का समय! और हम सभी जानते हैं कि पेंट केवल उतना ही अच्छा है जितना कि तैयारी। सबसे पहले मैंने जैक, स्ट्रैप बोल्ट और फेसप्लेट बोल्ट को हटा दिया। फेसप्लेट अंदर से खड़खड़ाहट करता है - यह किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा था। एक तार के पहिये का उपयोग करते हुए, मैंने किसी भी गड़गड़ाहट को हटा दिया, और मैंने पांच मिनट की मोटी एपॉक्सी के साथ कोनों में दरारें भर दीं। सब कुछ सैंड करने के बाद, मैंने प्लेट पर बोल्ट के दोनों सिर और स्ट्रैप बोल्ट के लिए टैप किए गए छेदों को बंद कर दिया। स्क्वायर ट्यूबिंग और बैकप्लेट पर प्राइमर के दो हल्के कोट के बाद, मैंने एक बनावट वाले काले तामचीनी के चार कोटों पर छिड़काव किया। एक गहरी सांस के बाद, मैंने अंतिम मुलाकात शुरू की। मैंने चमड़े के एक टुकड़े को फेसप्लेट के समान आकार में काटा, बर्तनों और फुटस्विच की स्थिति को चिह्नित किया, और उन्हें एक सटीक चाकू से काट दिया, जिससे पोटेंशियोमीटर छेद उनके वाशर के समान आकार का हो गया। मैंने फिर संपर्क सीमेंट के साथ चमड़े को फेसप्लेट से चिपका दिया। फेस प्लेट को स्क्वायर टयूबिंग के लिए बहुत सारे स्क्रू के साथ जोड़ा गया था। मैं नॉब्स भरने के लिए जिस एपॉक्सी राल का इस्तेमाल करता था वह पारभासी है। इसलिए मैंने नॉब्स को चमकदार बनाने के लिए उन्हें एलईडी से नीचे से रोशन करने का फैसला किया। एक एलईडी पावर स्विच के साथ चालू होगा, एक इंगित करेगा कि क्या कांपोलो चालू है, और तीसरा ऑसिलेटर सेक्शन पर एक निरंतर चालू स्रोत के रूप में कार्य करेगा (अपना रीडिंग करें)। जैसे ही वाल्व दोलन करता है, एलईडी फ्लैश होगी, जिससे आपको एक दृश्य संदर्भ मिलेगा। मैंने हॉफमैन एम्प्स फोरम में एक सज्जनों से निरंतर वर्तमान स्रोतों के बारे में सीखा। मैं DIY फ़ोरम के बारे में पर्याप्त अच्छी बातें नहीं कह सकता। मैंने पोटेंशियोमीटर शाफ्ट के ठीक ऊपर एल ई डी के समान आकार का एक छेद ड्रिल किया। मैंने इन छेदों को एलईडी के आधार के आकार के साथ धातु में केवल आधा ही बढ़ाया। इस तरह एलईडी फेसप्लेट के पिछले हिस्से के साथ फ्लश में फिट हो जाती है। आप फोटो में देख सकते हैं कि एलईडी के लिए जगह बनाने के लिए पोटेंशियोमीटर वाशर को थोड़ा सा नॉच चाहिए था। एलईडी कनेक्शन नीचे विस्तृत हैं, लेकिन याद रखें कि विभिन्न प्रकार के एल ई डी के लिए अलग-अलग मूल्य के वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। किसी भी एल ई डी को अपने आगे के वोल्टेज और करंट को सूचीबद्ध करना चाहिए, जिसका उपयोग आप गणना करने के लिए कर सकते हैं कि आपको किस अवरोधक की आवश्यकता है। एल ई डी और उनके लीड को पांच मिनट के एपॉक्सी या हॉट-गोंद की एक पंक्ति के साथ रखा जाता है।मैंने पाया कि राल के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है … इसलिए मैंने नॉब्स के किनारे के आसपास अतिरिक्त छेद ड्रिल करने का फैसला किया। जैसे ही एक छेद एलईडी के करीब आता है, स्पॉट तेज होता जाता है। शांत का एक शांत सा। मुझे गहराई और तकनीक के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे यह काफी रोमांचक लगता है। डिवाइडर प्लेट को कैविटी में फिट करने के लिए इसे थोड़ा विकृत करने की आवश्यकता थी, लेकिन एक बार जब यह अंदर था, तो प्लेट पर जगह में पावर पीसीबी तय किया गया था, और पूरी चीज चेसिस पर बोल्ट की गई थी। एक जमीनी संदर्भ प्रदान करने के लिए, एक ठोस 12-गेज तांबे के तार को फुटस्विच के मध्य लग से जोड़ा गया था और चेसिस के पीछे तक फैलाया गया था, ताकि रिंग टर्मिनल के साथ ट्यूबलर प्लेट पर बोल्ट लगाया जा सके। प्रभाव के अधिकांश घटक लुग से लेकर लुग ऑफ़ कंपोनेंट्स तक जुड़े रहेंगे। शेष कनेक्शन जमीन पर होंगे। ओवरकिल का यह टुकड़ा किसी भी लीड को जोड़ने के लिए एक मजबूत जगह होगी और एक महान जमीनी संदर्भ प्रदान करेगी। बैकप्लेट एक नॉन-स्लिप फ़र्नीचर फ़ुट पैड से ढका हुआ था। यह पेडल को जगह पर रखने में मदद करेगा और इसे फर्श से कंपन से अलग करेगा। प्लेट के अंदर मैंने बिजली की आपूर्ति और प्रभाव के लिए योजनाबद्ध आरेखण किया।

चरण 7: फिन

विधिपूर्वक काम करें और अपनी प्रगति की जाँच करते रहें। परियोजना को छोटे टुकड़ों में तोड़ें और सुनिश्चित करें कि वे अलग-अलग काम करते हैं इससे पहले कि आप उन्हें एक साथ खेलें। मैं एक और निर्देशयोग्य पोस्ट कर रहा हूं जो कि कांपोलो सर्किट का और विवरण देता है, मैं सिर्फ चेसिस और बिजली की आपूर्ति प्रदान करने वाले विशाल बाधा को कवर करना चाहता था। मुझे आशा है कि अन्य लोग इस विचार को पसंद करेंगे और इसके साथ चलेंगे। मैं चेसिस और नॉब्स पर उनके टेक को देखने के लिए उत्सुक हूं, और इसके अंदर प्रभाव और एम्प्स लोगों की चीजों को देखने के लिए। पढ़ने के लिए धन्यवाद और मुझे बताएं कि आप परियोजना और मेरी प्रस्तुति के बारे में क्या सोचते हैं।