हार्ड कैंडी के साथ मूर्तिकला प्रयोग: 9 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

यह कास्टेबल, निंदनीय और पारदर्शी है।

यह समय के साथ बदलता है, और गर्मी, पानी या दबाव से नष्ट हो सकता है। यह गुरुत्वाकर्षण के जवाब में धीरे-धीरे अपने आकार को बदलते हुए रूपों में बदल जाता है।

यह किसी भी रंग को ले सकता है और समुच्चय के अतिरिक्त बनावट की एक विस्तृत विविधता प्राप्त कर सकता है।

यह खाने योग्य भी होता है…

जब मैंने पहली बार हार्ड कैंडी के साथ काम करने का फैसला किया, तो मैंने स्पष्ट कैंडी में अजीब पुरातन वस्तुओं (टाइपराइटर? कैश रजिस्टर?) को घेरने और फिर पियर 9 वॉटरजेट कटर पर क्रॉस-सेक्शन काटने की कल्पना की। मैंने गर्म तारों पर बड़ी कास्टिंग को निलंबित करने और कैंडी को सिस्टम के माध्यम से धीरे-धीरे बहने देने के बारे में सोचा - शायद यह जले हुए एक्सट्रूडेड लाइन ड्रॉइंग को छोड़ देगा? किसी भी दर पर, मुझे पता था कि बड़े पैमाने पर परियोजना करने से पहले मुझे इस अत्यधिक जटिल, चुनौतीपूर्ण और बहुमुखी माध्यम के बारे में अधिक जानने के लिए कुछ नमूने प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि मैंने कभी भी इन प्रयोगों के लिए वास्तव में खाद्य होने की योजना नहीं बनाई … प्रति-सहज, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस माध्यम के अन्य रासायनिक गुणों में अधिक दिलचस्पी थी।

इस निर्देशयोग्य में, मैं चर्चा करूँगा:

१) हार्ड कैंडी बनाने के मेरे दो रूप: स्टोव टॉप और माइक्रोवेव

2) रेडी-मेड सिलिकॉन मोल्ड्स और पेपरकॉर्न से लेकर पोस्ट-इट नोट्स तक, तैयार किए गए सिलिकॉन मोल्ड्स के साथ मेरा पहला कास्टिंग प्रयोग

3) अमूर्त मूर्तिकला रूपों को बनाने के लिए कैंडी बनाने वाले हाथ

4) मेरा अनुभव वॉटरजेट हार्ड कैंडी काटने

5) मेरे गर्म तार प्रयोग

6) वाटरजेट हार्ड कैंडी / कार पार्ट कास्टिंग काट रहा है

इन परीक्षणों के परिणाम अलग-अलग थे: कुछ आश्चर्यजनक रूप से सफल रहे, कुछ पूरी तरह से असफल रहे। लेकिन यहां तक कि असफलताओं से अप्रत्याशित सीखने-योग्य साइड इफेक्ट होते हैं (जैसे वॉटरजेट काटने वाले स्नान में हार्ड कैंडी के गैलन को भंग करना … उस पर और बाद में!)।

चरण 1: हार्ड कैंडी बनाना

हार्ड कैंडी बनाने के लिए मैंने जो पहला नुस्खा इस्तेमाल किया वह था स्टोव-टॉप विधि। एक धातु के पैन में, मैंने 2 कप दानेदार चीनी, 3/4 कप हल्का कॉर्न सिरप और 1 कप पानी मिलाया। मैंने चीनी को घोलने के लिए इसे मध्यम आँच पर हिलाया, और फिर अपनी गर्मी को बढ़ा दिया, तरल के उबलने का इंतज़ार किया, अपना कैंडी थर्मामीटर जोड़ा, और तरल के तापमान के सख्त दरार चरण, या 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँचने का इंतज़ार किया। इस बिंदु पर, मैंने जल्दी से कैंडी को गर्मी से हटा दिया और इसे सिलिकॉन बेकिंग मोल्ड्स में डाल दिया, जिसे मक्खन या पीएएम कुकिंग स्प्रे से चिकना किया गया था।

यह सामान्य सिद्धांत है, कम से कम। लेकिन मैंने रास्ते में बहुत सारी गलतियाँ कीं। पहली बार जब मैंने यह नुस्खा आजमाया, तो मुझे तापमान २२० डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ सका, इसलिए मैंने मान लिया कि मेरा थर्मामीटर गलत था। मैंने इस कैंडी को एक बड़े बेकिंग मोल्ड में डाला, और यह कभी भी ठीक से सेट नहीं हुआ। कैंडी की शीर्ष "त्वचा" निंदनीय थी, जबकि बाकी गुदगुदी बनी रही। मुझे जल्द ही पता चला कि अगर कैंडी ठंडी होने पर बहुत जल्दी सख्त नहीं होती है, तो शायद यह खाना पकाने की प्रक्रिया में कभी भी सख्त दरार की अवस्था तक नहीं पहुँचती है। इस कैंडी को ठंडा करने से यह कभी सख्त नहीं होगी - इसे फिर से पकाने की जरूरत है। यह आवश्यक है कि चीनी 300 डिग्री के तापमान तक पहुंच जाए। मेरी गर्मी सेटिंग बहुत कम थी और मैं पर्याप्त धैर्यवान नहीं था, इसलिए ध्यान रखें कि सही तापमान तक पहुंचने के लिए आपको 15-20 मिनट या उससे अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

उस ने कहा, कैंडी को जलाना अविश्वसनीय रूप से आसान है। अखाद्य कैंडी बनाते समय इसका एकमात्र नुकसान यह है कि चीनी कैरामेलाइज़ होने लगती है और तरल एम्बर हो जाता है। मुझे एम्बर के हल्के रंग से बचना बहुत मुश्किल लगा, लेकिन इसे ब्लू फूड कलरिंग की एक बूंद (कैंडी के 270 डिग्री तक पहुंचने के बाद) से बेअसर किया जा सकता है। कैंडी को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी हार्ड क्रैक स्टेज तक पहुंचना है, कैंडी को जितनी जल्दी हो सके पकाना है। कम गर्मी यहां आपकी मदद नहीं करेगी - उच्च गर्मी का उपयोग करें और उबलने के बाद तरल पदार्थ को हिलाएं नहीं। यह अवांछित क्रिस्टलीकरण का कारण बन सकता है।

मेरा दूसरा खाना पकाने का तरीका माइक्रोवेव था। यह बहुत अच्छा था क्योंकि मैं अपने समय और मात्रा का सम्मान करते हुए डिस्पोजेबल कप का उपयोग कर सकता था और कई परीक्षणों से गुजर सकता था। नुकसान यह है कि स्पष्टता काफी समझौता है - आपको माइक्रोवेव के साथ अधिक दूधिया, क्लाउडियर कैंडी मिलती है। मैंने इस विधि के लिए डिक्सी कप का इस्तेमाल किया, एक बड़े पेपर कप में 2 भाग चीनी को 1 भाग हल्के कॉर्न सिरप के साथ मिलाया। मैंने इसे अच्छी तरह से हिलाया और अंत में अपने माइक्रोवेव के लिए सही सेटिंग्स पर आ गया - 1 मिनट, 45 सेकंड के लिए उच्च। ध्यान दें कि उबलने की क्रिया से द्रव का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सावधान रहें कि अपने कप में बहुत जगह छोड़ दें। मैंने पाया कि मात्रा में मामूली बदलाव, या एक बार में दो कप का उपयोग करने से मेरे खाना पकाने का समय बहुत बदल गया। इस प्रक्रिया से जली हुई चीनी के कई गहरे भूरे (लेकिन बहुत महकने वाले) बैच निकले। मैंने माइक्रोवेव का उपयोग स्टोव-टॉप बैचों के लिए भी किया था जो पर्याप्त रूप से पकाया नहीं गया था। सॉफ्ट कैंडी को एक कप में डालें, अपना माइक्रोवेव चालू करें और तापमान पर नज़र रखने की पूरी कोशिश करें। ऊपर की तस्वीर में बड़ी कास्टिंग एक असफल स्टोव-टॉप बैच के रूप में शुरू हुई और फिर माइक्रोवेव का उपयोग करके फिर से पकाया गया।

ऊपर के अपने सांचों में, मैंने कुछ दिलचस्प समुच्चय को आज़माने का फैसला किया। ऊपर बाईं ओर से दक्षिणावर्त: क्रेयॉन, केक आइसिंग पाउडर, एल्युमिनियम फॉयल प्लस केक आइसिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस केक आइसिंग पाउडर, पेपरकॉर्न प्लस चिली पाउडर, एल्युमिनियम वॉटरजेट प्रोजेक्ट से बचा हुआ है।

चरण 2: हार्ड कैंडी कास्टिंग

आप गर्म तरल को किसी भी मोल्ड में डाल सकते हैं जो 300 डिग्री के तापमान का सामना कर सकता है। मुझे लगा कि वैक्यूम से बना प्लास्टिक इस गर्मी का सामना नहीं करेगा, लेकिन कोई भी सिलिकॉन बेकिंग मोल्ड वास्तव में अच्छी तरह से काम करता है। तो लकड़ी, चीनी मिट्टी, या प्लास्टर, या यहां तक कि हाथ से बनाई गई एल्यूमीनियम पन्नी भी होगी। बस मक्खन या पीएएम जैसे रिलीज एजेंट का उपयोग करना याद रखें।

आप ऊपर मेरे नमूनों से परिणाम देख सकते हैं। केक आइसिंग पाउडर ने कैंडी को स्थानीय फैशन में अच्छी तरह से रंग दिया और क्रेयॉन से मोम पिघल गया और चीनी मिश्रण के शीर्ष पर पहुंच गया। कैंडी नमक के ऊपर बैठ गई, तल पर नमक की केवल एक परत को एम्बेड किया, लेकिन यह पेपरकॉर्न मिश्रण के नीचे डूब गया। आप देख सकते हैं कि बड़ी कास्टिंग, स्टोव-टॉप और फिर माइक्रोवेव, कारमेलिज़ेशन से एम्बर बन गया और माइक्रोवेव में इसकी कुछ स्पष्टता खो गई।

मैं इस बात से चकित था कि कैंडी राल या कांच की ढलाई से कितनी मिलती जुलती थी। टुकड़ों को संभालने तक किसी को भी मूर्ख बनाया जाएगा - वे थोड़े चिपचिपे होते हैं।

चरण 3: हाथ में हेरफेर

कैंडी के साथ काम करने का एक और तरीका यह है कि इसे हाथ से हेरफेर किया जाए, जबकि यह अभी भी गर्म और निंदनीय है, इसे खींच और झुका रहा है। चीनी कलाकार भी कैंडी को कांच की तरह उड़ाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसकी कोशिश नहीं की है।

सबसे पहले मैंने कैंडी को ग्रीस की हुई सतह पर डालने की कोशिश की और फिर धीरे-धीरे इसे ठंडा होने पर उठा लिया, लेकिन सतह से निकालना अभी भी बहुत कठिन था। इसके बजाय, मैंने कैंडी को अपने सिलिकॉन मोल्ड्स में डाला, इसके ठंडा होने की प्रतीक्षा की, और फिर इसे गर्म होने पर कास्ट से बाहर निकाला। फिर मैंने उसे बढ़ाया, उसे बड़ी रस्सियों में खींचा और वापस अपने आप में मोड़ लिया। यह तुरंत संतुष्टि देने वाली प्रक्रिया थी, खासकर समय की कमी के कारण। मैंने पास में ठंडे पानी का एक कटोरा रखा था, ताकि जब मैं एक आकार प्राप्त कर लूं तो मैं अपने टुकड़े को विसर्जित कर सकूं और यह जल्दी से स्थिति में कठोर हो जाए।

सख्त कैंडी को मोम पेपर पर रखना सुनिश्चित करें। मैंने अनगिनत टुकड़े खो दिए क्योंकि वे उस सतह पर चिपक गए थे जिस पर मैंने उन्हें ठंडा करने के लिए रखा था। ये टुकड़े शीशे की तरह बिखर जाते हैं - ये काफी भंगुर होते हैं।

मैंने इनमें से कुछ रूपों को बाद की कास्टिंग में दिलचस्प परिणामों के साथ रखा। बहुत जले हुए टुकड़े (जो तस्वीरों में लगभग टार काले दिखते हैं) ने गर्मी का सामना किया और अपना आकार बनाए रखा, लेकिन स्पष्ट रूप बस शिथिल हो गए और बड़ी कास्टिंग में पिघल गए। फिर भी, यह रंग के साथ काम करने का एक दिलचस्प तरीका हो सकता है (उदाहरण के लिए, एक स्पष्ट कास्टिंग में गहरे लाल ज़ुल्फ़ें)।

चरण 4: वॉटरजेट काटना

स्पष्ट अगला कदम कैंडी काटने वाले वॉटरजेट का प्रयास करना था! मोल्ड की जरूरत किसे है?

मैंने एमडीएफ पर अपनी बड़ी कैंडी कास्टिंग स्थापित की और इसे रखने के लिए ड्राईवॉल स्क्रू का इस्तेमाल किया। मैंने कटर पर रेल का उपयोग करके इस बोर्ड को नीचे दबा दिया। जैसा कि आप ऊपर की तस्वीर में देख सकते हैं, मैंने ऐक्रेलिक कास्ट करने के लिए अपना सामग्री प्रकार सेट किया है (हालांकि मुझे यकीन है कि ग्लास काम करेगा), और प्रारंभिक भेदी के लिए कम दबाव सेटिंग्स का उपयोग किया। योजना बड़े ब्लॉक में से एक छोटे वर्ग को काटने की थी।

प्रारंभिक भेदी ने कैंडी को दो स्थानों पर फ्रैक्चर कर दिया, लेकिन कट ने काफी अच्छा काम किया। अगली बार मैं प्रारंभिक भेदी स्थान को पूर्व-ड्रिल करूँगा, या उस स्थान को चुनूँगा जो टुकड़े के किनारे से आगे है।

विसर्जित होने के बाद कैंडी ब्लॉक अविश्वसनीय रूप से चिपचिपा था, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक अंतर्निर्मित वेल्डिंग सिस्टम बनाया है। मैंने अपने कटे हुए टुकड़े को मूल ब्लॉक के ऊपर रखा, और रात भर में दो टुकड़े आश्चर्यजनक रूप से जुड़े।

मैं इस बात से चकित रहता हूं कि चीनी के साथ काम करना मुझे कांच के साथ काम करने की कितनी याद दिलाता है। यहां तक कि दो फ्रैक्चर भी कांच के फ्रैक्चर की तरह ही दिखते हैं।

चरण 5: हॉट वायर भाग 1: कास्टिंग में ट्रांसफार्मर / रिओस्टेट साइटम और एम्बेडिंग वायर की स्थापना

मैं इस बारे में चिंतित था कि बहुत स्थानीय गर्मी, जैसे गर्म तार से गर्मी से नष्ट होने पर कैंडी कितनी कठोर व्यवहार करेगी। कुछ ऑनलाइन खोज करने के बाद, मैंने एयरक्राफ्ट स्प्रूस से यह रिओस्तात और ट्रांसफार्मर मंगवाया:

www.aircraftspruce.com/catalog/cmpages/hotw…

यह एक योजनाबद्ध के साथ आता है, लेकिन आपको अपने स्वयं के प्लग की आपूर्ति करने की आवश्यकता है (एक 2-प्रोंग लैंप प्लग ठीक काम करता है, क्योंकि यह सिस्टम ग्राउंडेड नहीं है)। आपको अपने स्वयं के गर्म तार की भी आवश्यकता है। मैंने स्टेनलेस स्टील के दो गेज ऑर्डर किए, वह भी एयरक्राफ्ट स्प्रूस (0.025 "और 0.041" व्यास) से।

मैंने बहुमुखी प्रतिभा के लिए अपने रिओस्तात और ट्रांसफॉर्मर दोनों में कनेक्टर्स को मिलाया: आप कभी नहीं जानते कि आप पुराने इलेक्ट्रॉनिक भागों का पुन: उपयोग कब करना चाहते हैं। मैंने अच्छे परिणामों के साथ, अपने सिस्टम का परीक्षण एक 12 "0.025" स्टेनलेस स्टील के टुकड़े पर किया। मैंने लगभग 8" से छोटे गर्म तार का उपयोग नहीं करना सीखा क्योंकि यह सर्किट को छोटा कर सकता है, और इस विशेष रिओस्तात के साथ आपको वोल्टेज को सक्रिय करने के लिए लगभग एक चौथाई मोड़ के बारे में घुंडी को चालू करने की आवश्यकता है, फिर इसे वांछित पर वापस डायल करें सेटिंग। मैं "फील" विधि से गया - जब तार कुछ सेकंड से अधिक समय तक उस पर अपनी उंगली रखने के लिए बहुत गर्म था, तो यह एक अच्छे तापमान पर था। फिर मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक को रखने के लिए एक बॉक्स को लेजर से काट दिया और चिपका दिया भागों सुरक्षित और अछूता।

अपने पहले प्रयोग के लिए, मैंने हार्ड कैंडी के एक ब्लॉक में मोटे गेज वाले स्टील के तार को एम्बेड किया। मैंने तार को कास्टिंग के अंदर और बाहर बुना ताकि मैं बाद में तार से पूरे टुकड़े को निलंबित कर सकूं। फिर मैंने सब कुछ प्लग इन किया और गर्मी बढ़ा दी। तुरंत, मेरा टुकड़ा थर्मल चौंक गया। मैं क्रैकिंग आवाज सुन सकता था, और कास्टिंग के अंदर से, गर्म तार से, निकटतम बाहरी सतह पर फ्रैक्चर दिखाई देता था। फिर भी, गर्म तार ने वास्तव में टुकड़े को एक साथ रखा। मैंने देखा कि कैंडी शिथिल होने लगी और पिघलने लगी, धीरे-धीरे गर्म तार से अलग हो रही थी जो इसे पकड़े हुए थी। जब मैं कह सकता था कि यह किसी भी क्षण गिर जाएगा, तो मैंने प्रयोग बंद कर दिया। प्रारंभिक नाटक के बावजूद, यह एक बहुत ही कम परीक्षण था। ऐसा लगता है कि रिओस्तात वास्तव में गर्मी के धीमे प्रारंभिक निर्माण को रोकता है। भविष्य के पुनरावृत्तियों के लिए, मैं कास्टिंग के अंदर ही तार एम्बेड नहीं कर पाऊंगा।

चरण 6: गर्म तार भाग 2: गर्म तार पर चीनी संतुलन

लेकिन हॉट वायर और हार्ड कैंडी के साथ काम करने के और भी तरीके होने चाहिए। इस प्रयोग में, मैंने लकड़ी से एक अण्डाकार फ्रेम को काट दिया और इसकी परिधि के साथ ड्राईवॉल स्क्रू जोड़े। फिर मैंने अपने पतले स्टेनलेस स्टील के तार को इन शिकंजे के बीच फैला दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि तार अपने आप पार न हो जाए। यदि ऐसा हुआ, तो वोल्टेज सबसे छोटे रास्ते का अनुसरण करेगा और संभवत: कम हो जाएगा। फ्रेम को ऊपर उठाने और तार को गर्म करने के बाद, मैंने गर्मी वापस कर दी, धीरे से ऊपर एक नया कैंडी ब्लॉक रखा, और फिर (बहुत धीरे-धीरे) तापमान को वापस लाया। लगभग पच्चीस मिनट के दौरान, कैंडी गर्म तार से निकल गई। ऐसा लग रहा था कि यह कैंडी के माध्यम से काट रहा था, लेकिन दिखावे धोखा दे सकता है। आखिरी कुछ पलों में, मैंने कैंडी के नीचे अपने हाथ रखे ताकि टुकड़े गिरने पर इसे टूटने से बचाया जा सके। लेकिन - मेरे पूर्ण आश्चर्य के लिए - जब कैंडी ब्लॉक गिर गया, तो वह एक टुकड़े में रह गया। "कट" टुकड़े खुद को एक साथ वापस जोड़ दिया था। यह एक तरह का टर्मिनेटर मोमेंट था: मैंने सेल्फ हीलिंग कैंडी बनाई थी। साथ ही, कटी हुई रेखाओं ने प्रकाश को सुंदर, रोचक तरीके से अपवर्तित किया। मैं इस खोज के लिए कई मूर्तिकला उपयोग देख सकता हूं, समय-गहन गतिज टुकड़ों से जो छत से फर्श तक एक उद्घाटन के दौरान अधिक स्थिर टुकड़ों के लिए गिरते हैं जो कट लाइनों को एक तरह के ड्राइंग डिवाइस के रूप में उपयोग करते हैं।

चरण 7: राल जोड़ना

इस परीक्षण के लिए, मैंने कुछ हल्के नीले और कैरामेलाइज़्ड चीनी के टुकड़े बनाए, हाथ से उनमें हेरफेर किया, और उन्हें वैक्यूम से बने सांचों के अंदर रखा। मैंने तब स्पष्ट एपॉक्सी राल के साथ सांचों को ऊपर तक भर दिया। जब राल ठीक हो गया, तो मैंने अपने वॉटरजेट कटर पर प्रत्येक मोल्ड को ऑर्गेनिक कर्विंग लाइन के साथ आधा काट दिया। यह काफी अच्छी तरह से काम करने के लिए निकला: पानी ने चीनी को थोड़ा कम कर दिया, जिससे दोनों तरफ कटौती की लंबाई के साथ दिलचस्प स्लॉट और नकारात्मक स्थान निकल गए। मैंने अपने हिस्सों को डी-मोल्ड करने के बाद बाहरी सतहों को पॉलिश किया। मैं निश्चित रूप से भविष्य में बड़े और अधिक शामिल टुकड़ों पर इस पद्धति का उपयोग करूंगा, यह ध्यान में रखते हुए कि राल की मात्रा जितनी बड़ी होगी, उतनी ही गर्म होगी और चीनी को अप्रभेद्य आकार में पिघलाने की अधिक संभावना होगी। इसके अलावा, अगर वॉटरजेट कट से अधिकांश चीनी नष्ट हो जाती है, तो ऐसा ही हो! नकारात्मक स्थान अपने आप में दिलचस्प होगा, या इसे काटने के बाद फिर से भर दिया जाएगा - शायद मोम जैसी किसी अन्य सामग्री के साथ भी।

यह टुकड़ा नियंत्रण और गैर-नियंत्रण के बीच मूर्तिकला संतुलन का एक अच्छा उदाहरण है: एक प्रणाली स्थापित करना और भागों को अपने स्वयं के भौतिक मानकों के अनुसार व्यवहार करने की इजाजत देना, केवल आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करना;

चरण 8: कार के पुर्जे

बचाए गए पुर्जों और अन्य यांत्रिक घटकों को इकट्ठा करने के एक दिन बाद, मैंने कार के पुर्जों को एक सांचे में डालने और नकारात्मक स्थान को शुद्ध हार्ड कैंडी से भरने का फैसला किया। फिर, मैं टुकड़े को भागों में काट दूंगा और क्रॉस-सेक्शन में भौतिक भिन्नता की जांच करूंगा। विचार सही निकला, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह एक प्रयोगात्मक मानसिकता की सुंदरता और निराशा है।

मैंने अपने सांचे को एक साथ रखने के लिए लकड़ी के क्लैंप का इस्तेमाल किया, और अपने सांचे के किनारों को सील करने के लिए स्प्रे रिलीज और लकड़ी की पोटीन का एक संयोजन जोड़ा। मैंने हार्ड कैंडी का एक बड़ा बैच बनाया, कुछ पीला रंग मिलाया, और इसे सांचे में डाला। रात भर उस ठंडा होने के बाद, मैंने लकड़ी के किनारों को खटखटाया। मैं परिणामों से प्रसन्न था: कार के पुर्जे ऐसे लग रहे थे जैसे वे एम्बर में एम्बेडेड हों, जैसे कोई पुरातात्विक दुर्घटना। मैंने साँचे के निचले हिस्से में जुड़े हुए टुकड़े को छोड़ दिया, इसलिए बाद में इसे वॉटरजेट कटर पर लगाना आसान होगा।

चरण 9: कार के पुर्जे 2

मैंने कट के दौरान भाग को स्थिर रखने के लिए एक अनुकूलित जिग का निर्माण किया, जो एक पापी वक्र होगा। वॉटरजेट सॉफ्टवेयर में मैंने सामग्री को ३ की गुणवत्ता पर ३ स्टील पर सेट किया, क्योंकि मैं रूढ़िवादी होना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कट पूरी तरह से गुजर जाए। कट में लगभग दो घंटे लगे, और पहले पंद्रह मिनट के बाद मैंने शुरू किया हार्ड कैंडी के खिलाफ गर्म पानी के मंथन के बारे में चिंता करने के लिए। यह व्यापक क्षरण के लिए एक नुस्खा था। निश्चित रूप से, जैसे ही मिनटों में मैंने देखा कि मेरी चीनी अधिक से अधिक गायब हो रही है, लेकिन मैं केवल अनुमान लगा सकता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। मैं धैर्य रखने और इसका इंतजार करने का फैसला किया।

जब अंत में कटौती की गई, तो दो बड़ी समस्याएं थीं। पहला यह था कि कटौती वास्तव में एक क्षेत्र में पूरी तरह से नहीं हुई थी। हालाँकि, यह वास्तव में वैसे भी कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि लगभग सारी हार्ड कैंडी चली गई थी। मेरे पास एक अजीब और चिपचिपा स्थिर जीवन रह गया था। मेरे द्वारा कट बनाने से पहले टुकड़ा अच्छी तरह से काम करता था, लेकिन अब, कैंडी के बिना, यह सिर्फ भागों के ढेर जैसा दिखता था। इस असफल परीक्षण ने मुझे सिखाया कि राल को किसी भी चीज़ के लिए मेरी बाइंडर बनना होगा जो कि महंगे समय के लिए वॉटरजेट काट दिया जाएगा।

व्यापक शोध की यह अवधि, जो पियर 9 में मेरे निवास के दौरान हुई, ने मुझे भविष्य की परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर हार्ड कैंडी के साथ काम करने के लिए तैयार किया। मैंने इस माध्यम को कैसे नियंत्रित किया जाए (और कैसे और कब नियंत्रण छोड़ना है) की अधिक मजबूत समझ के साथ छोड़ा।

निकट भविष्य में और अधिक प्यारी और चिपचिपी परियोजनाएँ!