आपके रास्पबेरी पाई गेम सर्वर के लिए आयन कूल्ड सिस्टम!: 9 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

हाय मेकर्स!

कुछ समय पहले मुझे रास्पबेरी पाई मिली थी, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। हाल ही में, Minecraft लोकप्रियता में वापस आ गया है, इसलिए मैंने आनंद लेने के लिए मेरे और मेरे दोस्तों के लिए एक Minecraft सर्वर स्थापित करने का निर्णय लिया।

खैर, यह सिर्फ मैं ही निकला: /। वैसे भी, अब मुझे काफी गंभीर कूलर चाहिए जो सर्वर को ठंडा कर सके…

तो इस निर्देशयोग्य में, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सुंदर बदमाश बनाया जाता है। इसमें एक वाटर-कूल्ड लूप शामिल होगा, जिसमें कोई हिलता हुआ भाग नहीं होगा, क्योंकि रेडिएटर को एक वैकल्पिक आयन प्रशंसक द्वारा ठंडा किया जाएगा। अब, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने डिजाइन पर उतना ही ध्यान केंद्रित किया है जितना कि कार्यक्षमता पर। सर्वर की स्थापना के लिए, ऑनलाइन कई ट्यूटोरियल हैं। मैंने इस वीडियो का अनुसरण किया। यदि आप दूसरों को खेलने के लिए सक्षम करना चाहते हैं, तो आपको अपने राउटर को पोर्ट-फॉरवर्ड करने की भी आवश्यकता होगी, इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी मौजूद है। वैसे भी, चलो कूलर सिस्टम के साथ बनाते हैं!

आपूर्ति

तांबे या एल्यूमीनियम की 0.7 मिमी शीट

4 मिमी और

6 मिमी तांबा, पीतल या एल्यूमीनियम पाइप¨

3 डी प्रिंटिंग फिलामेंट (और एक प्रिंटर!)

कुछ 22 गेज तांबे के तार

एक उच्च-वोल्टेज एसी-ट्रांसफार्मर (ऑनलाइन विभिन्न साइटों पर पाया जा सकता है, कृपया देखभाल के साथ संभालें!)

2x 5-वोल्ट वॉल एडेप्टर (एक माइक्रो यूएसबी कनेक्टर के साथ, दूसरा केवल नंगे तारों के साथ)

4x मदरबोर्ड चेसिस एडेप्टर।

एक चिपकने वाला (अधिमानतः सिलिकॉन)

ऊष्ण पेस्ट

सोल्डर के साथ सोल्डरिंग आयरन

टेम्पलेट्स

और प्रतीक्षा करें! मैं रास्पबेरी पाई भूल गया !!

चरण 1: सामग्री की पसंद

इससे पहले कि हम इसे बनाने में जल्दबाजी करें, मुझे सही गुणों के साथ एक निर्माण सामग्री खोजने की जरूरत थी, जो तांबे की निकली। इसमें चांदी के समान तापीय गुण होते हैं जो सबसे अच्छी गर्मी संवाहक धातु है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सीपीयू और अन्य आईसी से गर्मी को तरल में स्थानांतरित करना चाहते हैं, और फिर हवा में प्रभावी ढंग से बाहर निकलना चाहते हैं। कॉपर काफी महंगा है, हालांकि, यह इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण था। यदि आप एक विकल्प खोजना चाहते हैं, तो एल्युमीनियम एक होगा, क्योंकि यह गर्मी को भी अच्छी तरह से संचालित करता है। 0.7 मिमी तांबे की इस शीट की कीमत मुझे लगभग $ 30 थी लेकिन एल्युमीनियम उससे कहीं सस्ता होगा। मैं शीट से कूलर ब्लॉक मॉड्यूल बनाउंगा और मैं विभिन्न मॉड्यूल को 4 मिमी पीतल और तांबे के ट्यूबिंग से जोड़ूंगा, लेकिन निश्चित रूप से आप इस उद्देश्य के लिए आसानी से एल्यूमीनियम या प्लास्टिक टयूबिंग का उपयोग कर सकते हैं।

आपको अपने सभी भागों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार के चिपकने की भी आवश्यकता होगी। मेरी तात्कालिक पसंद बस सब कुछ एक साथ मिलाप करना था। हालांकि, इस उदाहरण में, तांबे के थर्मल गुण वास्तव में मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने भागों को एक साथ मिलाप करना चाहा, इसके आगे के सभी कनेक्शन पिघलने लगे। इसलिए मैंने अन्य विकल्पों की तलाश की, उस पर और अधिक नीचे "त्वरित" नोट्स में।

चरण 2: कुछ त्वरित नोट्स

टांका लगाने के विकल्प के रूप में, मैंने 5 मिनट के त्वरित एपॉक्सी, एक सिंथेटिक धातु यौगिक और सीए गोंद (सुपर गोंद) की कोशिश की। एपॉक्सी वास्तव में बंधन नहीं था, सिंथेटिक धातु कभी ठीक नहीं हुआ और सुपर गोंद ठीक काम करता प्रतीत होता था, और केवल कुछ हफ्तों के बाद ही इसकी खामियां दिखाई देती थीं, जब तांबा खराब होना शुरू हो गया और गोंद उसके निधन के लिए टूट गया। सूखा गोंद किसी तरह प्रतिक्रिया कर रहा था, मुझे यकीन नहीं है कि यह पानी, एल्यूमीनियम या बेकिंग सोडा है जिसे मैंने एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया है जो इसका कारण बनता है, हालांकि तांबे के पास भी ऐसा ही हुआ था। नतीजा यह हुआ कि गोंद के टूटने के बाद सारा पानी बाहर निकल गया। अगर किसी को इसका उत्तर पता है कि इसका क्या कारण है, तो मुझे जानना अच्छा लगेगा। अंत में, मुझे सिस्टम को अलग करना पड़ा, और सिलिकॉन के साथ सब कुछ फिर से इकट्ठा करना पड़ा। मुझे आशा है कि यह अंततः काम करेगा, क्योंकि सिलिकॉन बहुत कम प्रतिक्रियाशील है (लेकिन केवल समय ही बताएगा)।

ज़्यादातर फ़ुटेज कभी भी दोबारा रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, सभी तस्वीरों में जो आप मुझे सुपर ग्लू लगाते हुए देखते हैं, आपको इसके बजाय सिलिकॉन का उपयोग करना चाहिए।

एक और नोट यह है कि जब मैं ऊपर बताता हूं कि मैंने शीट कॉपर का इस्तेमाल किया, तो मैंने रेडिएटर ब्लॉक के लिए एल्यूमीनियम का इस्तेमाल किया। यह बहुत बड़ा है, और कम गर्म होता है, इसलिए सस्ता एल्युमीनियम ठीक काम करेगा।

ट्रांसफॉर्मर के संदर्भ में, मैंने $15 नियॉन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे यह काम करने के लिए नहीं मिला। क्या काम किया सस्ता 3-बक-या-इतना सस्ता स्टेप-अप ट्रांसफार्मर। इनमें से अधिकांश, जैसे कि इसमें 3.6 से 6 वोल्ट का ऑपरेटिंग वोल्टेज है, जो हमारे आवेदन के लिए एकदम सही है। आउटपुट वोल्टेज लगभग 400 000 वोल्ट है, इसलिए कृपया संभालते समय सावधान रहें, और संचालन करते समय इसके बहुत करीब न जाएं। इसके अलावा, ऑपरेशन के बाद संभालते समय, कृपया आउटपुट लीड को स्क्रूड्राइवर या ऐसे से छोटा करके ट्रांसफॉर्मर को डिस्चार्ज करें।

चरण 3: शीट्स को काटना और मोड़ना और ब्लॉकों को सील करना

मैंने कूलर ब्लॉक डिजाइन करके शुरुआत की। आप हर चीज के लिए डिज़ाइन टेम्प्लेट पा सकते हैं, दोनों ब्लॉक लेकिन ट्यूब आयाम, अटैचमेंट के रूप में भी। ये डिज़ाइन रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी के लिए हैं, हालांकि मुझे लगता है कि उन्हें बी + के साथ भी संगत होना चाहिए, क्योंकि दोनों केवल फॉर्म फैक्टर के मामले में उठाए गए धातु सीपीयू आवरण में भिन्न होते हैं (कम से कम उन हिस्सों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं)। यदि आप इसे नए रास्पबेरी पाई 4 के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम को अपने दम पर डिजाइन करना होगा, लेकिन चिंता न करें, यह उतना मुश्किल नहीं है।

वैसे भी, मैंने टेम्प्लेट का प्रिंट आउट लिया और उन्हें दो तरफा टेप के साथ तांबे और एल्यूमीनियम से जोड़ दिया। मैंने धातु की कैंची से सभी भागों को काट दिया। एक Dremel टूल का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कैंची बहुत तेज विधि है (कम शोर भी!) उसके बाद, मैंने पक्षों को झुका दिया। मैंने इसके लिए एक वाइस का इस्तेमाल किया, लेकिन सुई-नाक सरौता से परहेज किया, और इसके बजाय फ्लैट-नाक सरौता (मुझे वास्तव में इसका नाम नहीं पता) की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया, जहां वाइस व्यवहार्य नहीं था। इस तरह, मोड़ अधिक सख्त और अधिक परिभाषित होंगे। सभी मोड़ बन जाने के बाद, मैंने टेम्पलेट को हटा दिया।

कूलर ब्लॉकों के अंदर, मैंने धातु के कुछ टुकड़े सुरक्षित किए, ऊपर की ओर (जब वे जगह पर लगे होते हैं)। अब, इसके पीछे सिद्धांत यह है कि ठंडा पानी पक्षों के माध्यम से आएगा, और धातु की अलमारियों में "पकड़ा जाएगा", सीपीयू को ठंडा करें और फिर ऊपर के पाइप के माध्यम से उठें और बाहर निकलें, हालांकि मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे विश्लेषण करने के लिए कि क्या यह वास्तव में काम करता है। मुझे शायद यह देखने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे की आवश्यकता होगी कि गर्म पानी का सैद्धांतिक पथ वास्तव में अभ्यास में समान है या नहीं।

जब हीट सिंक ब्लॉक के हीट डिस्पोजल क्षेत्र की बात आई, तो मैं इसके सतह क्षेत्र को अधिकतम करने के लिए इसे लहराती फैशन में मोड़ना चाहता था। मैंने गोल करने और झुकने की कोशिश की, लेकिन यह एक आपदा साबित हुई, क्योंकि कम से कम आधे मोड़ टूट गए। मैंने सीए के साथ सभी टुकड़ों को एक साथ चिपकाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह भी बुरी तरह विफल रहा। यह सिलिकॉन के साथ ठीक काम करता था, लेकिन अगर मुझे फिर से ऐसा करना होता, तो मैं एक मोटी पन्नी की तरह कुछ का उपयोग करता, और मैं दूसरी दिशा में भी झुकता, ताकि चैनलों में गर्म पानी अधिक आसानी से बह सके।

इसके बाद, जब सभी मोड़ बन गए, तो मैंने अंदर से सभी अंतरालों को सिलिकॉन से सील कर दिया।

मैंने एल्युमिनियम के 8 टुकड़ों से एक ग्रिड भी बनाया। मैंने उन्हें सिलिकॉन के साथ एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने इसे बनाने का फैसला क्यों किया, मुझे लगता है कि मेरा विचार यह था कि इस तरह से आने वाला गर्म पानी इनलेट पाइप में नहीं डूबेगा, लेकिन ऊपर से डूबता हुआ ठंडा पानी होगा। पूर्वव्यापी में, कम से कम कहने के लिए विचार काफी दूर की कौड़ी लगता है।

चरण 4: स्टैंड को प्रिंट करना और कुछ खराब निर्णय…।

I 3D ने पाई और रेडिएटर ब्लॉक दोनों के लिए एक स्टैंड मुद्रित किया। मैंने सभी भागों को इकट्ठा किया, जिन्हें आप एसटीएल संलग्नक के रूप में पा सकते हैं। इससे मुझे ट्यूबों को काटने और झुकने में मदद मिली, हालांकि यह आपके लिए आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि मैंने झुकने के लिए एक टेम्पलेट भी प्रदान किया है। मैंने स्प्रे से इसे सिल्वर पेंट किया, लेकिन यह सबसे बेवकूफी भरा फैसला था। आप देखते हैं, अच्छे दिखने के बावजूद, यह वास्तव में व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें धातु का पाउडर होता है। यह पेंट को कुछ प्रवाहकीय बनाता है, जो खराब है यदि आप इसे उच्च-वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक स्टैंड के रूप में उपयोग करना चाहते हैं (लंबी कहानी छोटी, इसमें जले हुए प्लास्टिक की गंध आने लगी)। मुझे आयन पंखे के तांबे के पिन के लिए एक और धारक का प्रिंट आउट लेना पड़ा, जो हालांकि चांदी में छपा है, लेकिन बिजली का संचालन नहीं करता है। अब, ट्यूबों पर चलते हैं।

चरण 5: पाइपों को काटना और मोड़ना और जोड़ना

मैंने पाइप के वर्गों को ज़रूरत से थोड़ा अधिक लंबा काट दिया, बस सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए। जब झुकने की बात आती है, तो आप निश्चित रूप से एक पाइप झुकने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मेरे पास एक नहीं है, मैंने इसके बजाय एक मुफ्त विधि का उपयोग किया। मैंने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लिया, और उसे एक छोर से चिपका दिया, और ट्यूब को रेत से भर दिया। रेत तनाव को भी दूर कर देगी और धातु में क्रीज को कम कर देगी। झुकने के लिए, कपड़े की रैक या पर्दे की छड़ जैसी किसी चीज़ का उपयोग करना सबसे आसान है। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच करना सुनिश्चित किया कि सब कुछ फिट होगा, और मैंने जाते ही कुछ टुकड़े इकट्ठे किए। एक संदर्भ के रूप में, आप संलग्न टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं।

मैंने मल्टी-टूल के साथ कुछ आवश्यक कटौती की। जहां पाइप दोनों तरफ कूलर ब्लॉक से जुड़ेंगे, वहां पाइप का आधा हिस्सा हटा दिया गया था। मैंने इन पाइपों को जोड़ने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया। अब, मूल रूप से मेरे पास 3 कूलर ब्लॉक होने वाले थे, लेकिन मैंने मेमोरी के लिए एक के साथ परेशान नहीं होने का फैसला किया, क्योंकि यह पीछे की तरफ था, और रास्पबेरी पाई को हटाना मुश्किल होगा क्योंकि इसे दोनों तरफ से एक साथ क्लैंप किया जा रहा है। इसके अलावा, गर्मी का मुख्य जनरेटर सीपीयू है (हालांकि, मैं वास्तव में नहीं जानता कि ईथरनेट प्रोसेसर को कूलिंग की आवश्यकता क्यों होगी, शायद इसलिए कि यह बहुत अच्छा लग रहा है?) मैंने बस पीछे की तरफ एक हीट सिंक चिपका दिया, और रेडिएटर के छेदों को धातु की प्लेटों से ढक दिया।

मैंने रेडिएटर ब्लॉक के शीर्ष में दो 6 मिमी छेद भी बनाए, और 6 मिमी पाइप की दो लंबाई सुरक्षित की। ये फिल और ड्रेन पाइप के रूप में काम करेंगे, लेकिन पानी के गर्म होने पर कुछ दबाव भी छोड़ेंगे।

अंत में, मैंने सिलिकॉन के साथ रेडिएटर के शीर्ष को सुरक्षित किया।

चरण 6: सिस्टम आकार लेता है …

मैंने रास्पबेरी पाई को अस्थायी रूप से माउंट किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ संरेखित था। मैंने कुछ पाइपों को जोड़ने के लिए टांका लगाने का इस्तेमाल किया, हालांकि बाकी सिलिकॉन के साथ किया गया था, और गोंद के सूखने तक भागों को कील के साथ रखा। सब कुछ सुरक्षित करते समय, सुनिश्चित करें कि कूलर ब्लॉकों (जो आईसी से कनेक्ट होगा) के साथ-साथ किसी भी पाइप में सिलिकॉन नहीं मिलता है।

सब कुछ सूख जाने के बाद, मैं देखना चाहता था कि क्या सिस्टम वाटरप्रूफ है। यह सब कुछ पानी के नीचे डुबो कर किया जा सकता है, उदाहरण के लिए एक बाल्टी में (रास्पबेरी पाई को हटाकर, जाहिर है)। मैंने एक स्ट्रॉ की मदद से नाली के पाइप में से एक में हवा उड़ा दी, और दूसरे को अपने अंगूठे से बंद कर दिया। जहां बुलबुले निकलते हैं, वहां एक छेद होता है और मैंने वहां अधिक सिलिकॉन लगाया। यह तब तक दोहराया गया जब तक कि अधिक बुलबुले न हों।

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, मैंने कुछ वॉटरप्रूफिंग के रूप में कार्य करने के लिए रास्पबेरी और उसके सभी घटकों पर पारदर्शी नेल पॉलिश लगाई।

चरण 7: आयन फैन की कहानी

आयन पंखा बनाने के लिए निश्चित रूप से बेहतर और तेज़ तरीके मौजूद हैं, सबसे आसान है सिर्फ दो धातु की जाली के टुकड़े लेना और दोनों को कुछ हज़ार वोल्ट उच्च वोल्टेज स्रोत से जोड़ना। आयन धनात्मक तार से जुड़े जाल से निकलेंगे और ऋणात्मक आवेशित ग्रिड की ओर उड़ेंगे, और अंत में वे इससे बाहर निकलेंगे और उड़ते रहेंगे, इस प्रकार हमें हल्की हवा (न्यूटन का तीसरा नियम) देंगे। इस दृष्टिकोण ने मुझे कई घंटों बाद बचाया होगा, लेकिन फिर भी, मैं अपने स्वयं के दृष्टिकोण (मेकज़ीन शैली) को कूलर मानता हूं (देखें कि मैंने वहां क्या किया, "कूल" शब्द के साथ? कोई बात नहीं)।

मैंने नकारात्मक ग्रिड के लिए, 6 मिमी पीतल के पाइप की 85x 5 मिमी लंबाई काटकर शुरुआत की। मैंने उन्हें एक साथ, 7 बटा 7, एक छत्ते के आकार में समूहित किया। मैंने उन्हें एक साथ रखने के लिए एल्यूमीनियम टेप का इस्तेमाल किया, जबकि मैंने उन्हें जगह में ठीक किया। यहाँ, मैं सोल्डरिंग से दूर नहीं हो सका, क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जो मेरे पास था जो टुकड़ों को जोड़ सकता था और बिजली का संचालन भी कर सकता था। इसलिए हर बार जब मैंने एक साथ बड़ी मात्रा में मिलाप किया (हालांकि Minecraft में नहीं), मुझे सब कुछ टेप करना पड़ा ताकि कुछ भी अलग न हो जाए। मैंने इन षट्भुजों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे के बजाय ब्यूटेन टॉर्च का इस्तेमाल किया, और सही आकार में लाने के लिए कुछ छोटे टुकड़े भी जोड़े। मैंने एक तार जोड़ा और सकारात्मक ग्रिड फ्लैट का सामना करने वाले पक्ष को रेत दिया, क्योंकि सभी पाइप सकारात्मक ग्रिड से समान रूप से दूर होने चाहिए।

सकारात्मक ग्रिड की बात करें तो इसे बनाना भी उतना ही कठिन था। मैंने ग्रिड का प्रिंट आउट लिया, जिसे अटैचमेंट के रूप में पाया जा सकता है। मैंने समान लंबाई के 22 गेज के बिना तार वाले तांबे के तार से 85 पीपीस काट दिए। प्रिंट को पिघलने से रोकने के लिए, मैंने प्लास्टिक के पानी के नीचे होने पर सब कुछ एक साथ मिलाया। 85 पिनों में से प्रत्येक (चलो उन्हें "जांच" कहते हैं, बहुत ठंडा लगता है) को छेदों के माध्यम से धकेल दिया गया था, और जांच ऊपर से तार के लंबे टुकड़ों से जुड़ी हुई थी। इन्हें बदले में एक तार से मिलाया गया था जो बाद में ट्रांसफार्मर से जुड़ जाएगा। टांका लगाते समय, सुनिश्चित करें कि सभी जांच समान रूप से चिपकी हुई हैं, मैंने इसे सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टिक के एक टुकड़े का उपयोग किया है। अधिक सटीक, बेहतर! मैंने प्रत्येक जांच में गोंद की एक बूंद लगाई, ताकि उन्हें प्रिंट में सुरक्षित किया जा सके।

गोंद के साथ दो ग्रिडों को सुरक्षित करने से पहले, मैंने अपनी बिजली आपूर्ति और ट्रांसफार्मर के साथ पंखे का परीक्षण किया। सिस्टम को चाप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे नकारात्मक ग्रिड के माध्यम से हवा की एक समझदार धारा का उत्पादन करना चाहिए (यदि आप इसे सकारात्मक पक्ष पर महसूस करते हैं, तो आपने ट्रांसफार्मर के आउटपुट तारों को दूसरी तरफ जोड़ा होगा)। इस मीठे स्थान को ढूंढना कठिन हो सकता है, लेकिन जब आपको यह मिल जाए, तो पीतल के पाइप को गोंद के साथ प्लास्टिक में सुरक्षित कर दें।

चरण 8: विद्युत कार्य और सब कुछ स्थापित करना

मैंने सिलिकॉन के साथ आयन फैन को शीर्ष पर सुरक्षित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके धातु के हिस्से बाकी सिस्टम से बहुत दूर हैं। मैंने सिलिकॉन के साथ हाई-वोल्टेज ट्रांसफार्मर को पीछे की तरफ भी तय किया और सकारात्मक और नकारात्मक ग्रिड से संबंधित आउटपुट तारों को तांबे के तारों से जोड़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इनके बीच काफी दूरी है (आखिरी चीज जो मैं चाहता हूं वह है)) फिर मैंने अपनी बिजली की आपूर्ति नंगे तारों से ली और तारों को ट्रांसफार्मर के इनपुट वाले से जोड़ दिया। इन्सुलेशन जोड़ना सुनिश्चित करें।

इसके बाद, मैंने कूलर ब्लॉकों के पीछे की तरफ थर्मल पेस्ट जोड़ा और रास्पबेरी को 4 मदरबोर्ड स्टैंडऑफ के साथ घुमाया।

मैंने एक पिपेट के साथ सिस्टम में पानी डाला, और सिस्टम को हिलाना सुनिश्चित किया (आखिरी चीज जो हम चाहते हैं वह एक शीतलन ब्लॉक में फंस गया एक हवाई बुलबुला है)। जब यह लगभग भर गया, तो मैंने रेडिएटर के पंखों के बीच फंसी हवा से छुटकारा पाने के लिए सिस्टम को थोड़ा झुका दिया।

यह अंत में समाप्त हो गया है!

चरण 9: अंत

इस सब के बाद, आयन कूलर आखिरकार खत्म हो गया है! मैंने ईथरनेट, पावर और फैन कनेक्टर में प्लग इन किया और सब कुछ संचालित किया। अब यह स्पष्ट है कि सिस्टम सही नहीं है। रेडिएटर फिन सिलिकॉन में समान रूप से उतना ही कवर किया जाता है, इसलिए मैं इसकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाता हूं। हालांकि, अधिकांश गर्मी वैसे भी, ट्यूबों और शीतलन ब्लॉकों के माध्यम से फैलती है। मैं कहूंगा कि आयन फैन कुछ नहीं से बेहतर है, लेकिन एक यांत्रिक जितना अच्छा नहीं है। हालाँकि, वहाँ आपको शोर और जीवन भर की खामी है। इसके बिजली के उपयोग के मेरे माप को ५ वोल्ट डीसी पर ०.५२ ए का मान मिला। हालांकि आउटपुट वोल्टेज बहुत अधिक है, यह संभावित रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधान रहें!

वास्तव में दुखद बात यह है कि, जबकि मैंने इसे अपने और अपने दोस्तों के आनंद के लिए बनाया था, वे अब Minecraft खेलते-खेलते थक गए हैं…।

वैसे भी, यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप ऊपर एक गेमप्ले वीडियो पा सकते हैं।

मुझे आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, अगर आपने किया, तो इंस्ट्रक्शनल को पसंद करें और प्रतियोगिता में मेरे लिए वोट करने पर विचार करें:)।

मैं आपको अगले इंस्ट्रक्शनल में देखूंगा!

हैप्पी मेकिंग!