मिशन कंट्रोल बॉक्स V3.0: 4 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:18

हेलो सब लोग!

यह मेरे मूल मिशन नियंत्रण बॉक्स का अद्यतन संस्करण है। यह संस्करण एक ही मूल विचार है: रोशनी, स्विच, एक उलटी गिनती टाइमर और एक मजेदार एलईडी बार ग्राफ "पावर मीटर," सभी एक स्पेस शटल थीम के साथ। इस संस्करण के साथ मुख्य अंतर यह है कि कोई ऑडियो नहीं है, बॉक्स में कोई ढक्कन नहीं है, और शटल की कोई पारदर्शी तस्वीर नहीं है। लेकिन, यह अभी भी कुछ मजेदार सुविधाओं से भरा हुआ है। तो, आइए इसे देखें!

यहां आपको इसे बनाने की आवश्यकता होगी।

सामग्री:

• बॉक्स के लिए एमडीएफ: 1/2" और 1/4" टुकड़े

  मैंने ऊपर और नीचे 1/4" पैनल के लिए इन 9x12 शीट का उपयोग किया:

• स्प्रे पेंट (पक्षों और नीचे के टुकड़ों के लिए अपनी पसंद का रंग)
• धातुई चांदी स्प्रे पेंट (या शीर्ष पैनल के लिए अन्य हल्का रंग)
• स्प्रे-ऑन स्पष्ट ऐक्रेलिक मुहर
• लकड़ी की गोंद
• गर्म गोंद वाली बंदूक
• #8 स्क्रू, 1/2" और 1"
• M2.5 आकार 16mm बोल्ट और नट
• चिपकने वाली इंकजेट पारदर्शिता पत्रक (8.5x11)
• लेक्सन / प्लेक्सीग्लस

इलेक्ट्रॉनिक्स:

• 9वी डीसी पावर एडाप्टर
• पैनल माउंट जैक कनेक्टर

मिश्रित स्विच। यहाँ वे हैं जिनका मैंने उपयोग किया है:

• (1) मेटल टॉगल स्विच

• (२) लाइटेड रॉकर स्विच

  नोट: मैंने इनका उपयोग किया, लेकिन उन्हें Arduino के साथ काम करने के लिए संशोधित करना पड़ा, डीट्स के लिए पढ़ें!)

• (१) कवर के साथ प्रबुद्ध टॉगल:
• (२) प्रबुद्ध लैचिंग पुशबटन:
• (१) क्षणिक पुशबटन:
• (१) आर्केड बटन:

अन्य सामान

• बैकपैक के साथ क्वाड अल्फ़ान्यूमेरिक डिस्प्ले:
• 10K ओम लीनियर पोटेंशियोमीटर + नॉब
• Arduino Uno (मैंने Adafruit Metro का इस्तेमाल किया):

• स्पार्कफुन एलईडी बारग्राफ ब्रेकआउट बोर्ड:

  (हां, यह अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जानने के लिए पढ़ें कि इसे पार से वापस कैसे लाया जाए!)

• पावर बस के लिए प्रोटोबार्ड, या छोटे सोल्डर-सक्षम ब्रेडबोर्ड
• वायर
• सोल्डर के साथ सोल्डरिंग आयरन (जाहिर है)
• 5 मिमी एलईडी
• 220 ओम प्रतिरोधक

चरण 1: कट, रूट और पेंट

बॉक्स 12"Lx9"Wx4"H (सामने में 3"H) है। बॉक्स का निचला पदचिह्न 9x12" है, जिसका आकार मैंने अमेज़ॅन से ऑर्डर किए गए प्रीकट 1/4" एमडीएफ पैनल में से एक का आकार है। यदि आप बहुत सटीक हैं तो आप नीचे के पैनल के 12" हिस्से को ट्रिम या रेत करना चाह सकते हैं, क्योंकि शीर्ष थोड़ा कोण है। (मैंने ऐसा नहीं किया) पक्ष 1/2 "एमडीएफ से बने हैं, ऊपर और नीचे के पैनल 1/4 "एमडीएफ हैं।

• पिछला टुकड़ा (1/2 "एमडीएफ): 4" x12"
• सामने का टुकड़ा: (1/2 "एमडीएफ) 3" x12"
• एंगल्ड साइड पीस (1/2 "एमडीएफ) 4" घटकर 3 "हाई बाय 8" लंबे होते हैं।
• नीचे: (1/4" एमडीएफ) 9"x12"
• शीर्ष पैनल (1/4 "एमडीएफ) को 9x11.5" तक ट्रिम कर दिया गया है

साइड के टुकड़ों के ऊपर (ढलान) किनारे से 1/4" चौड़ा नाली, 1/4" गहरा लगभग 1/2" नीचे काटने के लिए राउटर का उपयोग करें। दोनों तरफ के *अंदर* पर नाली को काटना सुनिश्चित करें टुकड़े।

मैंने सभी टुकड़ों को चमकीले नारंगी रंग में रंगा, शीर्ष पैनल को छोड़कर, जिसे मैंने मेटैलिक सिल्वर स्प्रे पेंट से पेंट किया था।

सिल्वर पेंट के कुछ कोट के बाद, (कोट्स के बीच में हल्के से सैंड करते हुए), मैंने पारदर्शी चिपकने वाली शीट को उस पर सभी ग्राफिक्स और लेबल के साथ रखा। शीट के नीचे किसी भी बुलबुले से बचने के लिए इसे नीचे रखने में सावधानी बरतें।

मैंने लेआउट बनाने के लिए Word का उपयोग किया था, लेकिन आप इलस्ट्रेटर या अन्य ग्राफिक्स प्रोग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने अपने इंकजेट प्रिंटर पर शीट को प्रिंट किया था, इसलिए मुझे स्टिकर को एक सीलर स्प्रे के साथ कवर करने की आवश्यकता थी ताकि अगर उस पर कोई पानी गिरा तो स्याही न चले। मुझे लगता है कि मैंने उस पर क्रिलॉन सीलर के लगभग 4-5 कोटों का छिड़काव किया और इसने इसे बहुत अच्छी तरह से पानी प्रतिरोधी (आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्प्रे के आधार पर यूवी प्रतिरोधी भी) बना दिया।

यह सब एक साथ रखकर देखें कि क्या सब कुछ फिट बैठता है और लाइन अप करता है!

चरण 2: शीर्ष पैनल में छेद काटना

स्विच के लिए ड्रिल छेद को केंद्र में रखना आसान बनाने के लिए मैंने चिपकने वाली शीट पर कुछ क्रॉसहेयर मुद्रित किए। चिपकने वाली शीट में एक एक्स काटकर शुरू करें ताकि यह ड्रिल बिट्स द्वारा बहुत अधिक चबाया न जाए। इसे केंद्र में ठीक करने के लिए थोड़ा सा उपयोग करें, फिर आकार में सही छेद खोलने के लिए ऊपर जाएं। नीचे के आकार करीब हैं लेकिन सटीक नहीं हैं। मुझे अभी भी उनमें से कुछ के लिए सही उद्घाटन प्राप्त करने के लिए एक गोल फ़ाइल का उपयोग करना था (क्योंकि मेरे पास मीट्रिक सेट नहीं है)। ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल किया:

• टॉगल स्विच: 1/2"
• एलईडी पुश बटन: 5/8"
• पोटेंशियोमीटर: 1/4"
• एलईडी: 1/4"
• आर्केड बटन: 1-1/8"
• यह भी चाहिए: डीसी जैक (पीछे के टुकड़े पर): 7/16"

एलईडी बार ग्राफ और क्वाड अल्फा डिस्प्ले के लिए आवश्यक लंबे समय तक खुलने के लिए, मैंने एक पंक्ति में छेदों की एक श्रृंखला को ड्रिल किया, लेकिन फिर बाकी को ट्रिम करने के लिए राउटर टेबल का उपयोग किया। इसने मुझे एक अच्छा स्ट्रेट कट दिया। रॉकर स्विच को भी लंबे कट की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसे एक छेद से शुरू किया और फिर इसे सही आकार में रूट किया। यदि आप एक ड्रेमेल के साथ अच्छे हैं तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन यह उतना साफ नहीं दिखेगा।

• बार ग्राफ खोलना: 7/16 "x 3"
• क्वाड अल्फा डिस्प्ले: 7/8 "x2"
• घुमाव स्विच: 1 "x3/8"

आखिरकार मैंने शीर्ष पैनल को रूट किए गए खांचे में चिपका दिया, लेकिन अभी के लिए पक्षों और नीचे को छोड़ दिया है, इसलिए मैं परियोजना के इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से में जा सकता हूं।

चरण 3: इलेक्ट्रॉनिक्स

अब जब छेद ड्रिल हो गए हैं और उद्घाटन रूट हो गए हैं, तो आप अपने स्विच लगा सकते हैं और अपने सर्किट बोर्ड को पैनल से जोड़ सकते हैं। मैंने बहुत सारे जम्पर तारों का उपयोग किया, लेकिन कुछ स्विच और पोटेंशियोमीटर में तारों को मिलाप करने की भी आवश्यकता थी। मैंने यहां कुछ चित्र शामिल किए कि विभिन्न स्विच को कैसे तारित किया जाए।

अलग-अलग स्विच अलग-अलग काम करते हैं इसलिए अलग-अलग तार लगाने की जरूरत है:

• एक्सेस आर्म रिट्रेक्शन और हाइड्रोजन बर्नऑफ पुशबटन लेच कर रहे हैं जो धक्का देने पर रोशनी करते हैं।
• सहायक बिजली इकाइयाँ एक टॉगल है जो एक एलईडी को चालू करती है
• मेन इंजन स्टार्ट एक रॉकर स्विच है जो चालू होने पर रोशनी करता है
• बूस्टर इग्निशन एक टॉगल है जो फ़्लिप करने पर रोशनी करता है।
• ऑटो अनुक्रम प्रारंभ एक क्षणिक स्विच है जो प्रकाश नहीं करता है लेकिन क्वाड अल्फ़ान्यूमेरिक डिस्प्ले को सक्रिय करता है
• LAUNCH एक आर्केड बटन (क्षणिक स्विच) है जो उलटी गिनती शुरू करता है

बहुत छोटे स्क्रू के साथ पैनल के निचले भाग में क्वाड अल्फा डिस्प्ले को सुरक्षित करने के बाद, मैंने पैनल के शीर्ष पर उद्घाटन के ऊपर plexiglass का एक छोटा टुकड़ा भी जोड़ा, और इसे M2.5 बोल्ट के साथ जोड़ा। एलईडी बार ग्राफ बोर्ड के लिए, मैंने बोर्ड पर बढ़ते छेद के साथ मिलान करने के लिए पैनल के सामने के माध्यम से छेद खराब कर दिए। तो यह वास्तव में पैनल के शीर्ष के माध्यम से M2.5 बोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है और एक और plexiglass टुकड़ा आकार में काटा गया है।

आपको plexiglass करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यह जिज्ञासु / उपद्रवी हाथों को घटकों पर धकेलने और उन्हें अलग करने से रोकने में मदद करेगा। (अनुभव से सीखा सबक!)

Adafruit के पास डिस्प्ले को वायर करने के तरीके के बारे में बहुत सारे दस्तावेज हैं, इसलिए यदि आप उस बोर्ड का उपयोग करते हैं तो उस पर उनके ट्यूटोरियल्स को देखना सुनिश्चित करें। क्वाड अल्फा डिस्प्ले और एलईडी बार ग्राफ के लिए मैंने हेडर को टांका लगाया ताकि हुक अप करना आसान हो सके। एक बार जब वे सभी जगह पर थे, तो मैंने सभी हेडर को गर्म कर दिया।

नोट: मैंने पैनल के निचले भाग में पोटेंशियोमीटर को जोड़ने के लिए एपॉक्सी का उपयोग किया, क्योंकि मूल मिशन कंट्रोल बॉक्स पर, बर्तन बहुत दूर या बहुत कठिन होने पर ढीला हो जाता है। एक और सबक सीखा!

बंद सर्किट बोर्ड? हा

LED बार ग्राफ एक किट है जिसे Sparkfun द्वारा बेचा गया था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि, वे एक कमाल की कंपनी हैं और किसी को भी डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए डिज़ाइन फ़ाइलें उपलब्ध कराई हैं। इसलिए, मैंने अपनी मानसिक मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और फाइलों को गेरबर प्रारूप में बदलने के लिए ईगल सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सीखा, ताकि उन्हें सर्किट बोर्ड कारखाने द्वारा निर्मित किया जा सके। मुझे एक ऑनलाइन जगह मिली जिसने एक त्वरित बदलाव का वादा किया, और 10 बोर्डों का आदेश दिया। वे सस्ते (1 डॉलर प्रति बोर्ड से कम) थे और वे एक हफ्ते से भी कम समय में शेन्ज़ेन, चीन में कारखाने से मेन में मेरे घर पर डीएचएल (शिपिंग $ 25) के माध्यम से पहुंचे। यह अतुल्य था।

नोट: मैंने पहले कुछ अमेरिकी निर्माताओं को देखा, लेकिन टर्नअराउंड बहुत लंबा था और वे अधिक महंगे थे इसलिए मैं चीन के साथ गया क्योंकि मेरे पास बजट और समय की कमी थी।

तब मुझे बोर्ड को काम करने के लिए आवश्यक सभी घटकों को प्राप्त करने के लिए स्पार्कफुन निर्देशों का उल्लेख करना पड़ा। मैं उन्हें यहां सूचीबद्ध नहीं करूंगा, लेकिन बोर्ड को असेंबल करने के निर्देश और इसे बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह इस लिंक पर है:

github.com/sparkfun/Bar_Graph_Breakout_Kit…

घर का बना पावर बस

सभी स्विच, बोर्ड और पॉट को बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन Arduino पर केवल दो 5-वोल्ट आउटपुट होते हैं। इसलिए मैंने एक खाली प्रोटोबार्ड का इस्तेमाल किया और इसमें महिला हेडर की 2 पंक्तियों को मिलाया। मैंने तब (ढीलेपन से) नंगे तार के एक टुकड़े को नीचे के सभी पिनों में मिलाया ताकि वे सभी जुड़े रहें, बिजली के लिए एक पंक्ति, जमीन के लिए एक पंक्ति। मैं तब स्विच आदि से जम्पर तारों को बस में हेडर में प्लग कर सकता था, और एक जम्पर तार Arduino 5V आउटपुट पर जाता है, और एक बस से Arduino ग्राउंड पिन पर जाता है।

घुमाव स्विच हैक

मुझे जो रॉकर स्विच मिले, वे 120 वोल्ट के लिए रेट किए गए थे, इसलिए वहां का छोटा नियॉन बल्ब Arduino से मेरे 5 वोल्ट के साथ कुछ नहीं करने वाला था। इसलिए, मैंने ध्यान से स्विच को अलग कर लिया (फोटो देखें) और पता चला कि बल्ब सिर्फ एक रोकनेवाला के लिए मिलाप किया गया था, और फिर स्विच के अंदरूनी हिस्से के चारों ओर लपेटा गया था, सकारात्मक पक्ष तल पर एक वसंत से जुड़ा हुआ था, और जमीन साइड (रेसिस्टर के बाद), स्विच के एक तरफ एक पायदान में जा रहा है। इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला, और एक एलईडी को 220Ohm रोकनेवाला में मिलाया और तारों को वापस उसी तरह लपेट दिया जैसे वे थे। कुछ परीक्षणों के बाद मुझे आखिरकार चीजें काम करने लगीं।

यदि आप ऐसा करते हैं, तो ध्यान से नोट करना सुनिश्चित करें कि टुकड़े किस तरह से अंदर जाते हैं, तारों को कैसे लपेटा जाता है और वे आवास में कैसे बैठते हैं। या, एक प्रकार का स्विच प्राप्त करें जो गेट-गो से 5V के साथ काम करता है! हालांकि यह बट में दर्द था, मैं बहुत संतुष्ट था कि मैं स्विच को "हैक" करने में सक्षम था (जो एक प्रकार था जिसे क्लाइंट ने विशेष रूप से अनुरोध किया था), और इसे काम कर दिया।

चरण 4: Arduino हुकअप और प्रोग्रामिंग

कई स्विच सिर्फ रोशनी/एल ई डी को नियंत्रित करने के लिए हैं, इसलिए उन्हें घर की बिजली बस के माध्यम से Arduino से बिजली की आवश्यकता है। लेकिन पहले Arduino को शक्ति की आवश्यकता होती है।

मैंने बॉक्स को ऑन/ऑफ स्विच (ग्रीन रॉकर) रखने के लिए तार दिया, जिसके लिए पिछले चरण में वायरिंग दिखाई गई है। जैक से तार (जो 9वी एडॉप्टर से बिजली प्राप्त करता है) स्विच में जाता है, और फिर स्विच इसे Arduino पर VIN पिन पर रूट करता है। यह पिन 7-12 वोल्ट के बीच के वोल्टेज को स्वीकार कर सकता है। फिर जैसा मैंने पहले कहा, मैंने स्विच से जुड़ी उन एल ई डी को बिजली देने के लिए Arduino से बस में 5V पिन कनेक्ट किया।

डिस्प्ले और बार ग्राफ दोनों को कुछ पिन की आवश्यकता होती है (उनके संबंधित हुकअप गाइड देखें) और फिर आर्केड बटन और ऑटो सीक्वेंस स्टार्ट बटन दोनों एक पिन लेते हैं, और पोटेंशियोमीटर को भी एक की आवश्यकता होती है।

मेरे द्वारा उपयोग किया गया पिनआउट यहां दिया गया है:

• A0 पोटेंशियोमीटर (बर्तन से मध्य पिन)
• A4 DAT (क्वाड अल्फा)
• A5 CLK (क्वाड अल्फा)
• 4 ऑटो सीक्वेंस स्टार्ट मोमेंट्री स्विच
• 8 लॉन्च बटन
• 10 लैट (बार ग्राफ)
• 11 SIN (बार ग्राफ)
• 13 सीएलके (बार ग्राफ)

स्केच (कार्यक्रम)

Arduino स्केच का मुख्य लूप "निष्क्रिय लूप" की गणना करता है जहां कुछ भी दबाया नहीं जाता है। यदि यह १०,००० (लगभग ६० सेकंड) तक पहुंच जाता है, तो एक यादृच्छिक "स्क्रीन सेवर" दिखाई देगा, या तो डिस्प्ले पर एक संदेश, या एलईडी बार ग्राफ पर गतिविधि का एक छोटा विस्फोट। लूप ऑटो सीक्वेंस स्टार्ट बटन या लॉन्च बटन से बटन प्रेस की भी प्रतीक्षा करता है। ऑटो सीक्वेंस स्टार्ट क्वाड अल्फा डिस्प्ले पर 6 यादृच्छिक एनिमेशन में से एक को ट्रिगर करेगा, जो मोटे तौर पर लॉन्च अनुक्रम चरणों के अनुरूप है। मैं मूल रूप से चाहता था कि प्रत्येक बटन एक एनीमेशन को ट्रिगर करे, लेकिन समय और अन्य कारकों के कारण मैंने सिर्फ एक बटन सेट किया है जो "एनीमेशन" बटन के रूप में प्रकाश नहीं करता है।

यदि लॉन्च बटन दबाया जाता है, तो टी -10 से शून्य तक उलटी गिनती शुरू होती है। फिर "लिफ्टऑफ़" डिस्प्ले पर स्क्रॉल करता है और थोड़ा एनिमेटेड "शटल" ब्लास्ट हो जाता है।

मैंने भी (मूल मिशन कंट्रोल बॉक्स की तरह) इसे इसलिए बनाया है कि यदि आप पॉट के साथ "पावर" को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो एलईडी लाइट बग बार ग्राफ डिस्प्ले पर कब्जा कर लेते हैं। मूल पर, आपको उनके रुकने के लिए 30 सेकंड प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस संस्करण पर, यदि आप शक्ति को "महत्वपूर्ण" स्तर से नीचे वापस कर देते हैं, तो बग दूर हो जाते हैं।

शेष स्केच एनिमेशन या स्क्रीन सेवर संदेश बनाने के लिए समर्पित है। एनिमेशन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन एक अच्छी उपयोगिता मिली जो आपके द्वारा निर्दिष्ट एनिमेशन के आधार पर आपके लिए एक सरणी बनाती है। इसे यहां देखें:

यदि आप मेरे स्केच का उपयोग करते हैं, तो आप एनिमेशन या संदेशों को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। मेरा संस्करण मेरे सामने कई अन्य लोगों के काम से बना है, इसलिए इसे अपना बनाएं!

अंतिम चरण एडफ्रूट मेट्रो और पावर बस को निचले पैनल से जोड़ने के लिए गतिरोध का उपयोग करना है। फिर इसे सब एक साथ पेंच करें और इसे प्लग इन करें!

खैर, इसके बारे में इसे कवर करता है! कोई भी सवाल नीचे कमेंट में पूछें। पढ़ने के लिए धन्यवाद!