किड्स स्पेसशिप: 10 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

मैं हमेशा इनमें से एक को एक बच्चे के रूप में बनाना चाहता था। अब जबकि मेरे खुद दो छोटे बच्चे थे, मेरे पास आखिरकार इसे बनाने का एक अच्छा बहाना था।

अवलोकन:

• स्पेसशिप फ्रेम लकड़ी से बनाया गया था, और प्लाईवुड पैनलों से ढका हुआ था।
• इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर 12v पर चलते थे। स्टेप-डाउन कन्वर्टर्स का उपयोग कुछ घटकों को पावर देने के लिए किया गया था जो कि 9v या 5v थे।
• इलेक्ट्रॉनिक घटक अलग-अलग स्रोतों से थे। मैंने बहुत सारे ऑटो/समुद्री 12v बटन/स्विच का उपयोग किया। और विभिन्न अन्य यादृच्छिक भाग।
• एक छोटे एम्पलीफायर और चार सस्ते स्पीकर के माध्यम से ध्वनियों को चलाने के लिए एक ध्वनि मॉड्यूल का उपयोग किया गया था।
• अंदर के लिए बहुत सारे स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया गया था। बाहर के लिए मैंने कुछ सख्त सफेद ग्लॉस पेंट का इस्तेमाल किया।

चरण 1: फ़्रेम

फ्रेम मानक लकड़ी से बनाया गया था। मैं इसे बच्चों के बैठने और चढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए मैंने काफी भारी बीम का इस्तेमाल किया। नतीजतन, तैयार जहाज का वजन एक टन है!

आकार

फ्रेम को आकार देने के लिए मैंने अपने 10 साल के भतीजे को जमीन पर बिठाया, और मैंने उसके चारों ओर जमीन पर नाप लिया। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे (जो उस समय ५ और ३ वर्ष के थे) इसका भरपूर उपयोग करें, इसलिए मुझे लगा कि अगर १० साल का बच्चा फिट हो सकता है, तो यह ठीक रहेगा। निर्माण के दौरान, मैं नियमित रूप से अपने बच्चों को कॉकपिट में आकर बैठाता था ताकि मैं ऊंचाई, डैशबोर्ड की स्थिति, सीट के आयाम आदि को सही कर सकूं।

जोड़

एक जोड़ बनाते समय, मैं शामिल होने के लिए लकड़ी पर पीवीए गोंद लगाऊंगा। मैं एक छोटी सी जगह छोड़ता हूँ जहाँ मैं कुछ गर्म गोंद लगा सकता हूँ।***। जब तक मैं शिकंजा में डालता हूं, यह (आमतौर पर) लकड़ी को पकड़ लेता है।

मैंने 'स्टार' वाले स्क्रू को प्राथमिकता दी। कभी-कभी 'टॉर्क स्क्रू' कहा जाता है। मुझे लगता है कि फिलिप्स के सिर के शिकंजे की तुलना में ड्राइविंग करते समय इन स्क्रू में सिर को अलग करने की संभावना बहुत कम होती है।

कुछ जगहों पर मैंने जोड़ों को मजबूत करने के लिए स्टील के ब्रैकेट का इस्तेमाल किया।

कवर

फ्रेम को कवर करने के लिए मैंने सभी प्लाईवुड का इस्तेमाल किया। मैंने कुछ चिपबोर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन यह इतना अविश्वसनीय रूप से भारी है, और उतना मजबूत नहीं है। शीर्ष पैन के लिए जहां मैं बच्चों के चढ़ने की कल्पना कर सकता था, मैंने मोटी (8 मिमी?) प्लाई का इस्तेमाल किया। पक्षों के लिए, मैंने एक पतली प्लाई का इस्तेमाल किया।

उद्घाटन पैनल

कई पैनल थे जिन्हें मैं आसानी से एक्सेस करना चाहता था। उनमें से कुछ बच्चों के खुलने के लिए थे, और कुछ मेरे लिए वायरिंग तक पहुँच प्राप्त करने के लिए थे, उदा। डैशबोर्ड के पीछे।

पैनल पतले प्लाई से बनाए गए थे जिन्हें मैंने टिका के साथ मुख्य फ्रेम से जोड़ा था।

बैक और साइड पैनल के लिए मैंने छोटे मजबूत मैग्नेट जोड़े ताकि जब पैनल पूरी तरह से खुले हों तो वे क्लिक करके खुले रहें। यह एक तरह से फिजूलखर्ची थी क्योंकि मुझे मैग्नेट को सही स्थान पर लाना था ताकि वे पैनल को पकड़ सकें। मुझे चुंबकीय कुंडी खरीदनी थी जहां चुंबक फिटिंग के शीर्ष पर हों। इसके लिए थोड़े से शोध की आवश्यकता थी क्योंकि बिक्री के लिए 99% कुंडी में फिटिंग के किनारे चुम्बक होते हैं।

उन पैनलों के लिए जिनमें मैं नहीं चाहता था कि बच्चे अंदर आएं, उदा. डैशबोर्ड के पीछे, मैंने स्प्रिंग लोडेड हैप लैच का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन पैनलों को अच्छी तरह से और कसकर बंद कर दिया, और एक छोटा छेद था जहां एक ताला जोड़ा जा सकता था। मैंने पैडलॉक के बजाय आर-आकार के 'स्प्लिट पिन' का उपयोग करना समाप्त कर दिया, क्योंकि ये बच्चों के लिए उतरना कठिन है, लेकिन एक वयस्क के लिए निकालना आसान है।

सीट

सीट के लिए कुशन के रूप में मैंने अमेज़ॅन से एक कुत्ते का बिस्तर खरीदा, और मैंने इसे फ्रेम में ठीक करने के लिए एक मजबूत चिपकने वाला वेल्क्रो का इस्तेमाल किया। हालांकि जब बच्चे इसमें खेल रहे होते हैं तो यह खराब हो जाता है। तब से मैंने ये VetBed कुत्ते के बिस्तर देखे हैं जो बहुत अधिक उपयुक्त लगते हैं। वे वास्तव में मोटे सख्त कालीन की तरह हैं।

रेसिंग स्ट्राइप्स

मैंने eBay से रेसिंग स्ट्राइप्स खरीदे। धारियों का एक सेट, जो एक कार के लिए था, अंतरिक्ष यान के सामने और दोनों तरफ करने के लिए पर्याप्त था। ईबे सर्च करने पर आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई देंगे।

खरीदारी की सूची

• मेटर फास्ट टू पार्ट वुडवर्किंग ग्लू
• आर-आकार विभाजित पिन।
• कैबिनेट मैग्नेट
• कुंडी कुंडी

*** अगर मैंने इसे फिर से किया, तो मैं लकड़ी को 'टैकिंग' करने के लिए गर्म गोंद का उपयोग नहीं करूंगा। जलना बहुत आसान है, इसे सूखने में बहुत अधिक समय लगता है, और अक्सर जोड़ों के बीच गैप बन जाता है। तब से मैंने स्प्रे एक्टिवेटर के साथ वुडवर्किंग गोंद की खोज की है। मैं जो ब्रांड खरीदता हूं वह मिट्रेफास्ट है। यह फ्लैट जोड़ बनाता है, लगभग 5 सेकंड में सख्त हो जाता है, और एक बहुत मजबूत जोड़। आपको बस अपनी उंगलियों को सामान पर देखना है। मैंने अपनी उंगलियों को जोड़ों से चिपका दिया है, और उन्हें फाड़ना पड़ा है। एक दो बार, इसने गोंद तोड़ने के बजाय लकड़ी की ऊपरी परत को चीर दिया है! इलेक्ट्रॉनिक घटकों को रखने के लिए अभी भी गर्म गोंद को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि अगर आप गलत जगह पर कुछ ठीक करते हैं तो इसे हटाना अपेक्षाकृत आसान है।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक्स

मुख्य 220v से 12v एडाप्टर

एक 220v (यूके में 220v मुख्य वोल्टेज है) विस्तार कॉर्ड जहाज के पिछले हिस्से में चल रहा है।

जहाज के निचले हिस्से में (जहाँ बच्चे नहीं पहुँच सकते) मैंने एक ट्रे बनाई। उस ट्रे में केवल एक चीज 220v से 12v अडैप्टर है। मैं उस छिपी हुई ट्रे में कोई अन्य वायरिंग नहीं चाहता था ताकि अंतरिक्ष यान में विभिन्न घटकों (और बच्चों!) में 220v के भागने के जोखिम को कम किया जा सके।

एडॉप्टर के लिए मैंने एक पुराना XBox अडैप्टर चुना क्योंकि यह काफी अधिक वाट क्षमता वाला था। एक बार जब मैंने जहाज बना लिया तो मैंने समग्र एम्पेज को माप लिया, और यह बहुत कम था, इसलिए शायद मैं बहुत छोटे एडाप्टर से दूर हो सकता था।

फ्यूज के बाद मैंने एक कार के लिए डिज़ाइन किया गया एक छोटा वोल्ट/एम्पी मीटर लगाया। इसने मुझे उस एम्पेज को मापने की अनुमति दी जो जहाज खा रहा था। यह लगभग 3 एएमपीएस पर जितना मैंने सोचा था उससे छोटा निकला।

जहाज के शीर्ष पर एक छोटी सी हैच के माध्यम से सुलभ एक केबल दूसरी ट्रे तक जाती थी। इस हैच में मैंने १२ वी को केबलों में बदल दिया जो जहाज के विभिन्न हिस्सों में चला गया। जहाज के लिए बिजली, ध्वनि नियंत्रण सिग्नल तारों, स्पीकर कनेक्शन इत्यादि सहित सभी तारों को उस छोटे से बॉक्स में आ गया। इसने मुझे सभी कनेक्टिंग और जॉइनिंग करने के लिए एक सुलभ स्थान दिया। इस हैच के नीचे कुछ काम करते हुए ऊपर मेरी एक तस्वीर है।

फ़्यूज़

एडॉप्टर के 12v आउटपुट पर मैंने 'मेन' फ्यूज लगाया। पूरे जहाज में छोटे फ़्यूज़ बिखरे हुए हैं। जहां भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डालता हूं, मैंने फ्यूज जोड़कर शुरुआत की। इसने मुझे बच्चों के चारों ओर सभी तारों को रखने के साथ और अधिक सहज महसूस कराया।

वायर स्प्लिसिंग

मैंने डैशबोर्ड पर सोल्डरिंग का एक अच्छा सा काम किया, लेकिन केबलों को एक साथ जोड़ने के लिए मैंने इन निफ्टी केबल जॉइनर्स का उपयोग किया जो अमेज़ॅन (ऊपर चित्र) पर उपलब्ध हैं। आप प्रत्येक छोर में एक तार लगाते हैं, और फिर उसे हीट गन से मारते हैं। जैसे ही ट्यूब गर्म होती है, उसके अंदर का सोल्डर पिघलकर केबलों में बदल जाता है। बाहर भी सिकुड़ता है, जो बहुत मजबूत जोड़ बनाता है। टांका लगाने की तुलना में बहुत आसान है।

स्टेप डाउन कन्वर्टर्स

मैं जहाज में प्रत्येक स्थान पर 12v दौड़ा, जिसे शक्ति की आवश्यकता थी।

अगर इनमें से किसी भी बिंदु पर मुझे 12v से कम की आवश्यकता है, उदा। 5v या 9v, मैं एक स्टेप डाउन कन्वर्टर का उपयोग करूंगा।

मैंने LM2596 DC-DC बक कन्वर्टर नामक एक छोटे बोर्ड का उपयोग किया। कमाल की हैं ये बातें। वे अमेज़ॅन पर लगभग £ 2 प्रत्येक के लिए बेचते हैं। एक इनपुट के रूप में वे लगभग 40v तक कुछ भी लेते हैं, और वे मज़बूती से किसी भी कम वोल्टेज पर उतरेंगे। उनके पास बोर्ड पर एक छोटा सा पेंच होता है जो उस वोल्टेज को समायोजित करता है। मल्टी-मीटर का उपयोग करके आप स्क्रू को तब तक घुमा सकते हैं जब तक कि वोल्टेज सही न हो। उनके पास एक आसान एलईडी भी है जो आपको बताती है कि यूनिट को बिजली मिल रही है या नहीं।

खरीदारी की सूची

सोल्डर सील वायर कनेक्टर

LM2596 बक कन्वर्टर्स

चरण 3: डैशबोर्ड (अवलोकन)

डैशबोर्ड (2 हैं) प्लाई से बनाए गए थे। जैसा कि मैं ज्यादातर 12v ऑटो/समुद्री घटकों का उपयोग कर रहा था, डैशबोर्ड को काफी पतला होना था। इसलिए मैंने एक पतली प्लाई का इस्तेमाल किया जिसे मैंने किनारों के चारों ओर एक मोटी प्लाई से मजबूत किया।

12 वी ऑटो घटकों के साथ काम करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें आमतौर पर बैठने के लिए केवल एक गोल छेद की आवश्यकता होती है, यहां तक कि जो सामने चौकोर दिखते हैं उनमें अक्सर एक गोल सम्मिलित होता है। इससे घटकों को फिट करना बहुत आसान हो गया क्योंकि मुझे केवल ड्रिल छेद करने की आवश्यकता थी। मैं घटकों के लिए चौकोर आकार काटने का झंझट नहीं चाहता था।

ईबे और अमेज़ॅन के पास इनमें से हजारों ऑटो घटक उपलब्ध हैं। एक जोड़े को खरीदना सुनिश्चित करें और देखें कि आप उनमें से दर्जनों को खरीदने से पहले कैसे चमकते हैं।

1. मैंने पहले योजना बनाई थी कि सभी घटक कहाँ बैठेंगे, और प्रत्येक घटक को किस आकार के छेद की आवश्यकता होगी।
2. मैंने तब उपयुक्त आकार के छेद ड्रिल किए। आप ड्रिलिंग के बाद छेद के आसपास किसी भी बिखरी हुई लकड़ी के किनारों को रेत करना चाहेंगे।
3. मैंने तब सुनिश्चित किया कि घटक सभी छेदों में फिट हों।
4. उसके बाद मैंने डैशबोर्ड को मैटेलिक ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट किया।
5. मैंने फिर सभी घटकों को फिट किया।
6. फिर मैंने सारी वायरिंग और सोल्डरिंग की।

जहाज से जोड़ने से पहले यह सब करना सुनिश्चित करें। और जहाज से जोड़ते समय, कोशिश करें और संलग्न करें ताकि आप आसानी से हटा सकें, उदा। सिर्फ शिकंजा के साथ, कोई गोंद नहीं। यदि आप रखरखाव करना चाहते हैं तो इससे बाद में डैशबोर्ड को हटाना आसान हो जाएगा।

चरण 4: डैशबोर्ड (इलेक्ट्रॉनिक्स)

कृपया ध्यान दें, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोई पेशेवर अनुभव नहीं है। कृपया योग्यता वाले किसी व्यक्ति की सलाह लें यदि आप अनिश्चित हैं कि क्या सुरक्षित है।

जैसा कि पिछले चरण में बताया गया है, अधिकांश स्विच और लाइट 12v ऑटो घटक थे। यदि आप Amazon या eBay पर '12v LED स्विच' खोजते हैं, तो आपको बहुत अच्छे स्विच मिलेंगे। एक गोल छेद में फिट होने वाले घटकों को चुनना सुनिश्चित करें। (गोल छेदों को पूरी तरह से आकार के चौकोर छेदों को काटने की कोशिश करने के बजाय ड्रिल करना बहुत आसान है।)

मैंने डैशबोर्ड पर बहुत सारे मानक एलईडी का भी इस्तेमाल किया। जैसा कि दूसरे चरण में बताया गया है, प्री-वायर्ड एलईडी खरीदें। इससे वायरिंग काफी आसान हो जाएगी। आप कई वोल्टेज में एलईडी खरीद सकते हैं। आप अलग-अलग रंग, और चमकती और गैर-चमकती एलईडी खरीद सकते हैं।

मैंने हर जगह फ़्यूज़ का इस्तेमाल किया। लकड़ी से बने जहाज और उसमें खेलने वाले बच्चों के साथ, मैं चीजों को छोटा करने के बारे में पागल था। प्रत्येक डैशबोर्ड में काफी छोटे amp थ्रेसहोल्ड के साथ 3-5 फ़्यूज़ थे। यह डैशबोर्ड की वायरिंग के दौरान बहुत उपयोगी था क्योंकि कई बार मैंने गलत तरीके से शॉर्ट-सर्किट बनाने वाली चीजों को तार-तार कर दिया था। इसके अलावा, कई फ़्यूज़ होने से शॉर्टिंग क्या था, यह काम करना बहुत आसान हो गया।

खरीदारी की सूची

• इनलाइन फ्यूज होल्डर
• एल ई डी
• 12v एलईडी स्विच के लिए अमेज़न खोज

चरण 5: डैशबोर्ड (जॉयस्टिक और स्टीयरिंग व्हील)

जोस्टिक

जॉयस्टिक मैंने ईबे पर सेकेंड हैंड खरीदा। मेरा सुझाव है कि USB पेश किए जाने से पहले पुराने मॉडलों को चुनें। आप कुछ बहुत ही आकर्षक दिखने वाले जॉयस्टिक बहुत सस्ते में प्राप्त कर सकते हैं। मुझे संदेह है कि पुराने लोगों में शायद उनमें भी सरल वायरिंग होती है।

1. मुझे जॉयस्टिक के अंदर की वायरिंग मिली जो आंदोलनों को ट्रिगर कर रही थी, और प्रत्येक बटन का प्रेस। यह श्रमसाध्य प्रक्रिया एक मल्टी-मीटर के साथ की गई थी, टेप के छोटे-छोटे टुकड़ों पर लिखकर मैं प्रत्येक तार के अंत से जुड़ा हुआ था ताकि मुझे याद दिलाया जा सके कि प्रत्येक तार ने क्या किया।
2. मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मैं जॉयस्टिक को इसके आधार से पूरी तरह से अलग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने इसे अस्थायी रूप से अलग कर दिया, और फिर डैशबोर्ड के पीछे आधार को माउंट किया। एक बार समकोण स्टील ब्रैकेट, और कुछ एपॉक्सी स्कल्प्ट का उपयोग करके पीठ पर लगाया गया।***
3. मैंने इन तारों को रिले के एक सेट पर चलाया। मैं जॉयस्टिक के माध्यम से 12v दौड़ा, ताकि जब एक जॉयस्टिक क्रिया शुरू हो जाए तो एक रिले क्लिक करे। रिले के दूसरी तरफ, मैंने ध्वनि मॉड्यूल ट्रिगर चलाया। इसने मुझे जॉयस्टिक के माध्यम से चलने वाले वोल्टेज को वायरिंग से ध्वनि मॉड्यूल तक अलग करने की अनुमति दी। हर समय मैंने ध्वनि मॉड्यूल पर बिताया, मैं गलती से ट्रिगर तारों में से एक के नीचे वोल्टेज नहीं भेजना चाहता था और इसे उड़ा देना चाहता था। अपना रिले चुनते समय 'कॉइल वोल्टेज' का उस वोल्टेज से मिलान करना सुनिश्चित करें जिसका उपयोग आप रिले को ट्रिगर करने के लिए करेंगे।

स्टीयरिंग व्हील

स्टीयरिंग व्हील मैंने ईबे पर सेकेंड हैंड भी खरीदा, और फिर से मैंने एक पुराने मॉडल को चुना। सस्ता, और इसके अंदर साधारण वायरिंग थी। मैंने एक हैक आरा का उपयोग करके स्टीयरिंग व्हील को ऊपर और नीचे से काट दिया ताकि इसे और अधिक 'स्पेसशिप' महसूस किया जा सके।

• एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो पूरा पहिया काफी 'कमजोर' लगा। मैंने पहिए को अलग कर लिया और एपॉक्सी स्कल्प्ट को पहिए के सामने दबा दिया।
• मैंने तब उन तारों का पता लगाया जो बटनों को चालू करते थे। पहिए में कंपन इकाइयाँ भी थीं, जिनके लिए मैंने तारों का पता लगाया और उन सभी को पीछे की ओर चलाया।
• मैंने तब एपॉक्सी स्कल्प्ट को उन सिरों पर दबाया, जहाँ मैंने पहिए के ऊपर और नीचे से देखा था। एपॉक्सी स्कल्प्ट के सूखने के बाद, स्टीयरिंग व्हील बेहद मजबूत था।
• मैंने फिर तारों को रिले के दो सेटों तक चलाया। पहला सेट मैं पहिया के अंदर कंपन इकाइयों को ट्रिगर करने के लिए उपयोग करता था। रिले के दूसरे सेट ने ध्वनि मॉड्यूल को चालू किया।
• मैंने 4 बड़े स्क्रू का उपयोग करके पहिया को जहाज से जोड़ा। मैंने डैशबोर्ड के उस हिस्से को कुछ अतिरिक्त प्लाईवुड से मजबूत किया।

खरीदारी की सूची

• एपॉक्सी मूर्तिकला
• 12 वी रिले

*** एपॉक्सी स्कल्प्ट शानदार है। मैंने इसे जहाज में विभिन्न स्थानों पर मजबूत करने और भराव के रूप में इस्तेमाल किया। यह आपको एक घंटे या तो काम करने का समय देता है, और 24 घंटों से अधिक कठोर कठोर राल के लिए कठोर हो जाता है। कई चीजों पर काम करने और उन्हें ठीक करने के लिए सुपर उपयोगी।

चरण 6: बैक पैनल - क्रिस्टल और हाउसिंग

जहाज के पीछे से एक बड़ा पैनल है जो क्रिस्टल हाउसिंग की ओर जाता है।

जब मैं छोटा था, मैं फिल्म 'सुपरमैन II' में क्रिस्टल से मोहित हो गया था, और मैं कुछ ऐसा ही बनाना चाहता था।

(साइड नोट: अजीब तरह से पर्याप्त दशकों बाद मैं इलिनोइस में मेट्रोपोलिस नामक एक छोटे से शहर में एक छोटे से सुपरमैन संग्रहालय में ठोकर खाई। उस संग्रहालय में, उनके पास मूल क्रिस्टल प्रोप था जो उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया था। हालांकि अब वे कुछ धूल भरे पुराने पर्सपेक्स की तरह दिखते थे ट्यूब, मैं इन मूल प्रॉप्स को देखकर बहुत खुश हुआ।)

ढांचा

क्रिस्टल आवास का फ्रेम लकड़ी का था। आप ऊपर तस्वीरें देख सकते हैं। आवास के मोर्चे पर मैंने स्पीकर स्थापित किए जो बाद में एम्पलीफायर तक तार-तार हो जाएंगे। मैंने पूरे आवास को डिज़ाइन किया ताकि यह आसान रखरखाव के लिए अंतरिक्ष यान के पीछे से अंदर और बाहर स्लाइड कर सके। मैंने सभी तारों (पावर, स्पीकर वायर, साउंड ट्रिगर्स) को तारों के एक अतिरिक्त लंबे सेट के साथ चलाया, जिसे मैंने बिजली के टेप के साथ सर्पिल टेप किया ताकि यह मुख्य जहाज के फ्रेम के अंदर और बाहर आवास के फिसलने में बाधा न बने।

मैंने आवास के अंदर जाल की एक परत (सिर्फ हार्डवेयर स्टोर से, मुझे लगता है कि यह बाड़ लगाने के लिए थी) जोड़ा। और फिर मैंने बहुत सारे पाइप, और केबलिंग और नियॉन तारों को जोड़ा, ताकि यह एक अंतरिक्ष यान के अंदर केबलिंग की तरह दिखे। मैंने फिर आवास के बाहर जाली की एक और परत को केबलिंग में "सैंडविच" में जोड़ा और इसे सभी जगह पर रखा।

(मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोगों को इस नियॉन से मामूली बिजली के झटके मिले थे अगर इसे हैलोवीन पोशाक आदि के हिस्से के रूप में मोटे तौर पर संभाला / तोड़ा गया था। इसलिए मैंने जानबूझकर इसे कहीं भी नहीं रखा था कि बच्चे इसे मोड़ सकें और फ्लेक्स कर सकें।)

वक्ताओं

आवास के सामने स्पीकर लगाए गए थे। मैंने सेकेंड हैंड स्टोर से कुछ पुराने स्टीरियो स्पीकर खरीदे, और हाउसिंग को तोड़ा और स्पीकर को बाहर निकाल दिया।

रियर मदरबोर्ड

मैंने क्रिस्टल धारक के पीछे आवास में एक पुराना मदरबोर्ड जोड़ा जिसे मैंने काले रंग से स्प्रे किया। मैंने इसमें कुछ छेद किए जिससे मैंने कुछ एल ई डी को धक्का दिया। (पुराने मदरबोर्ड ईबे पर सस्ते में मिल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप पहले टूटे हुए की खोज करें, क्योंकि आपको इसे काम करने की आवश्यकता नहीं है, और यह बहुत सस्ता होगा।)

मैंने कुछ वेंट जोड़े जो मुझे हार्डवेयर स्टोर में मिले। वे कुछ भी कार्यात्मक नहीं करते, वे सिर्फ दिखावे के लिए थे।

क्रिस्टल धारक

क्रिस्टल धारक एक पुराने 'डॉक्टर हू' खिलौने से बनाया गया था जिसे मैंने eBay से खरीदा था। (जाहिर तौर पर इसे 'शैतान पिट लिफ्ट' कहा जाता है)। मैंने फिर खिलौने के माध्यम से कुछ छिद्रित स्टील टयूबिंग (ईबे से भी) को घुमाया, एक कोण की चक्की का उपयोग करके सामने से एक अंतरिक्ष जमीन के साथ। स्टील टयूबिंग के ऊपर और नीचे मैंने एक पर्सपेक्स ट्यूब लगाई। ऊपर और नीचे मैंने हरे रंग की राल भरी।

मैंने 'डॉक्टर हू' खिलौने के दरवाजे और सामने को हटा दिया, और पाइप को चलाने के लिए ऊपर और नीचे दो चौकोर छेद काट दिए। मैंने इस काम के लिए एक ड्रेमेल का इस्तेमाल किया।

मैं स्टील ट्यूबिंग के किनारे से एक कोण की चक्की के साथ एक खंड को जमीन पर रखता हूं, जहां मैं क्रिस्टल को पकड़ने के लिए तिरछे कटे हुए पर्सपेक्स को रख सकता हूं। फिर मैंने स्टील टयूबिंग को मैट ब्लैक स्प्रे से पेंट किया।

मैंने स्टील ट्यूबिंग के ऊपर और नीचे बैठने और हरे रंग की चमक के लिए पर्सपेक्स ट्यूब के दो खंडों को काट दिया। पर्सपेक्स के प्रत्येक टुकड़े पर मैंने एक छोर (गफर टेप और प्लास्टिक बैग के साथ) को अवरुद्ध कर दिया। मैंने राल का एक बैच मिलाया जिसमें मैंने कुछ हरे रंग की राल डाई डाली। मैंने दो ट्यूबों को भर दिया और उन्हें सेट होने दिया। राल ने वास्तव में इतना विस्तार किया कि इसने पर्सपेक्स को तोड़ दिया। लेकिन यह ठीक था, क्योंकि ये ट्यूब पूरी तरह से स्टील टयूबिंग के अंदर छिपी हुई थीं और छोटे छेदों के माध्यम से हरे रंग की चमकती थीं।

क्रिस्टल धारक के लिए, मैंने तिरछे आरी में समान पर्सपेक्स ट्यूब का उपयोग किया। नीचे के खंड में, जिस खंड में क्रिस्टल बैठेगा, मैंने एक ड्रेमल के साथ एक छोटा आयताकार छेद काट दिया।

मैंने ऊपर और नीचे और हरी नलियों को जोड़ा, और दो तिरछे कटे हुए टुकड़ों को स्टील टयूबिंग में जोड़ा। मैंने पूरी पाइप असेंबली को 'डॉक्टर हू' टॉय के माध्यम से चलाने से पहले यह सब असेंबली की, जिसे मैंने एपोक्सी स्कल्प्ट के साथ टॉय के लिए तय किया, बाद में एपोक्सी स्कल्प्ट ब्लैक में शामिल होने वाले स्प्रे को पेंट किया।

फिर मैंने माइक्रोस्विच को खिलौने के पीछे लगा दिया। इसमें एक बहुत लंबा लीवर था जो एक छेद के माध्यम से चला गया था जिसे मैंने खिलौने में ड्रिल किया था, और एक छेद के माध्यम से मैं स्टील टयूबिंग से जमीन लेता था और एक छेद के माध्यम से मैं पर्सपेक्स में कटौती करता था।

ऐसा इसलिए था ताकि मैं एक माइक्रोस्विच का लीवर सम्मिलित कर सकूं जो क्रिस्टल को ट्यूब में डालने पर ध्वनि और रोशनी को ट्रिगर करेगा।

खरीदारी की सूची

• छोटा बटन
• नियॉन तार
• पर्सपेक्स ट्यूबिंग
• छिद्रित स्टील टयूबिंग

चरण 7: रियर एलएचएस पैनल

इस पैनल के नीचे मैंने एक पुराना मदरबोर्ड लगाया जिसे मैंने eBay से खरीदा था। मैंने एक को चुना जो टूटा हुआ था (बहुत सस्ता) और जिस पर कुछ अच्छे दिखने वाले घटक थे।

मैंने पहले एक लकड़ी का फ्रेम बनाया जो उस जगह में फिट होगा जो मैंने जहाज में इसके लिए बनाया था, जिसे मैं पेंट मैट ब्लैक स्प्रे करता हूं।

फिर मैंने मदरबोर्ड को जगह में खराब कर दिया, मैंने मदरबोर्ड को माउंट कर दिया ताकि बोर्ड के केबल कनेक्टर ऊपर की ओर हों, ताकि मैं लकड़ी के फ्रेम के ऊपर तक कुछ 'नकली' केबल चला सकूं।

फिर मैंने एलईडी को पीछे से धकेलने के लिए छोटे-छोटे छेदों का भार खराब कर दिया। पूर्व-वायर्ड एल ई डी खरीदना सुनिश्चित करें, क्योंकि इससे उन्हें तार करना बहुत आसान हो जाता है। (खरीदते समय एल ई डी के वोल्टेज को ध्यान में रखें। जहाज पर मैंने जिन लोगों का उपयोग किया उनमें से अधिकांश 5v एल ई डी थे। यह वास्तव में नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस वोल्टेज का उपयोग तब तक करता था जब तक कि यह <= 12v था। एल ई डी को एक वोल्टेज से अधिक खिलाया जाना पसंद नहीं है, जिसके लिए वे निर्दिष्ट हैं। यदि आप गलती से उन्हें एक उच्च वोल्टेज खिलाते हैं तो वे फिर कभी प्रकाश में नहीं आएंगे!)। एल ई डी को ठीक करने के लिए मैंने प्रत्येक एलईडी के पीछे गर्म गोंद की एक बूंद डाली।

मैं भी मदरबोर्ड पर पंखे को एक छोटा वोल्टेज खिलाकर काम करने में कामयाब रहा। मैंने स्टेप-डाउन बक कन्वर्टर (पिछले चरण में उल्लिखित) का उपयोग किया और धीरे-धीरे वोल्टेज को तब तक घाव किया जब तक यह चल रहा था।

मैंने कुछ छोटे स्विच जोड़े जिससे कुछ एल ई डी चालू और बंद हो गए। और एक छोटा पुश बटन जिसने ध्वनि मॉड्यूल में एक 'अजीब' ध्वनि को ट्रिगर किया। एक 'क्षणिक पुश बटन' चुनना सुनिश्चित करें, जो 'लॉक ऑन' नहीं करता है।

फिर मैंने मदरबोर्ड के शीर्ष और लकड़ी के फ्रेम के शीर्ष के बीच कुछ 'नकली' केबलिंग चलाई। मैंने ऐसे प्लग का इस्तेमाल किया जो मदरबोर्ड प्लग में फिट होते हैं ताकि वह बच्चे प्लग को अंदर और बाहर ले जा सकें।

खरीदारी की सूची

• पूर्व वायर्ड एलईडी
• क्षणिक पुश बटन

चरण 8: रियर आरएचएस पैनल

पिछले आरएचएस पैनल में मैंने एक दूसरे पुराने खिलौने से एक छोटा सा डिस्प्ले बनाया जो मुझे सेकेंड हैंड स्टोर में मिला। मुझे लगता है कि यह भी एक पुराना 'डॉक्टर हू' खिलौना था।

मैंने खिलौने को ड्रेमेल के साथ काटा, ताकि उसमें केवल वही टुकड़ा हो जो मैं चाहता था।

खिलौने में छोटी ऐक्रेलिक खिड़कियों की एक श्रृंखला थी, जिनमें से प्रत्येक के नीचे मैंने एक नीली एलईडी लगाई थी।

मैंने तब प्रत्येक एलईडी को एक महिला केला प्लग सॉकेट में तार दिया।

प्रत्येक सॉकेट के लिए मैंने एक पुरुष केला प्लग सॉकेट के साथ एक तार लगाया, जो एलईडी के लिए सर्किट में शामिल होगा। ऐसा इसलिए था ताकि बच्चे प्रत्येक एलईडी को प्लगिंग और अनप्लग करने के आसपास खेलें। चूंकि ये प्लग बच्चों के संपर्क में थे, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि 5v एलईडी का उपयोग करके वोल्टेज काफी कम हो। फिर से, मैंने वोल्टेज को सही करने के लिए स्टेप-डाउन हिरन कनवर्टर का उपयोग किया।

फ्रेम के शीर्ष पर एक मास्टर स्विच के साथ पूरी इकाई को बंद और चालू किया जा सकता है। मैंने एक बड़े 'मिसाइल स्विच' का इस्तेमाल किया जो रोशनी करता है और जिसमें ठंडा कवर होता है। वे लगभग $ 7 USD में महंगे हैं। लेकिन अच्छा देखो।

खरीदारी की सूची

• महिला केला प्लग सॉकेट
• नर केला प्लग
• मिसाइल स्विच

चरण 9: ध्वनि मॉड्यूल

साउंड कार्ड और आवास

साउंड मॉड्यूल को 'स्पार्क फन' नामक कंपनी के WAV ट्रिगर नामक एक छोटे कार्ड का उपयोग करके बनाया गया था।

यह 16 ट्रिगर ध्वनियाँ प्रदान करता है जो एक माइक्रोएसडी कार्ड पर WAV प्रारूप में संग्रहीत होती हैं।

यह कुछ आसान सॉफ्टवेयर के साथ आता है जो आपको यह कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है कि कौन सा ट्रिगर आग लगती है। इसमें बहुत सारे कॉन्फिग हैं जैसे कि सर्किट कनेक्ट होने पर, या जब यह असंबद्ध है, तो ध्वनियों को ट्रिगर किया जाना चाहिए।

मैंने एक छोटे से ब्लैक इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबी बॉक्स से साउंड यूनिट के लिए एक आवास बनाया।

मैंने 16 छोटे पीसीबी माउंटेड स्विच लगाए जो बॉक्स के ऊपर से चिपके हुए थे, जिनका उपयोग प्रत्येक ट्रिगर बिंदु पर ध्वनियों का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता था।

मैंने 16 वायर कनेक्शन पॉइंट भी लगाए हैं जो मुझे उन तारों को आसानी से जोड़ने की अनुमति देते हैं जो विभिन्न स्विच से आ रहे थे और स्पेसशिप पर ट्रिगर पॉइंट थे।

यह अपने आप में एक प्रोजेक्ट था। मैं इसे एक दिन एक अलग निर्देश के रूप में लिखने की उम्मीद करता हूं।

स्पार्कफुन एक और एमपी3 ट्रिगर कार्ड भी बेचता है। हालाँकि जब मैं उन पर शोध कर रहा था तो मैंने पाया कि WAV ट्रिगर के कई फायदे थे। उनमें से एक यह है कि यह एक ही समय में कई ध्वनियां बजा सकता है जो इस तरह की परियोजना के लिए जरूरी है। जैसे मैं नहीं चाहता था कि अन्य सभी ध्वनियाँ अनुपलब्ध हों यदि बच्चे लंबे समय तक चलने वाली ध्वनि सुन रहे हों। इसलिए जब तक चीजें नहीं बदली हैं, WAV ट्रिगर कार्ड के लिए जाएं।

एम्पलीफायर

एक एम्पलीफायर के लिए, मुझे लेपी द्वारा बनाया गया एक सस्ता 12v एम्पलीफायर ऑनलाइन मिला। यह जहाज के लिए ध्वनि प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। मैंने ध्वनि मॉड्यूल को सीधे एम्पलीफायर के पीछे तार दिया।

खरीदारी की सूची

• WAV ट्रिगर
• लीवर के साथ पीसीबी वायर ब्लॉक कनेक्टर
• एम्पलीफायर

चरण 10: छोटे छिपे हुए डायरैमा

ठीक है, यह जोड़ अजीब था।

मूल रूप से मैं जहाज के किनारे पर स्पीकर लगाने जा रहा था, इसलिए प्रत्येक तरफ दो बड़े गोल छेद थे। लेकिन मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मेरे पास जहाज के अंदर थोड़ी जगह थी।

मैंने जहाज के किनारे में कुछ अतिरिक्त छेद ड्रिल किए, जहाँ से बच्चे देख सकते थे। और एक और छोटा छेद जहां मैंने एक छिपा हुआ बटन लगाया।

मैं एक डरावना एलियन डालने जा रहा था। लेकिन मेरे पास जो खिलौना एलियन था वह बहुत डरावना था, और मैं इस विचार के साथ आया। मैं सहमत हूं, अंतरिक्ष की तरह बिल्कुल नहीं। लेकिन यह जहाज का बच्चे का पसंदीदा हिस्सा बन जाता है।

मैंने इसके साथ एक छोटा डायरिया बनाया:

• कुछ हरी नकली घास।
• एक छोटा सा केबिन। (मैंने खरीदी गई छोटी सी झोपड़ी का पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसे कहीं भी ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहा हूं। हालांकि बहुत सारे विकल्प हैं। बस सुनिश्चित करें कि यह राल से बना है ताकि इसे ड्रिल किया जा सके।)
• कुछ नकली पेड़।
• एक चित्रित पृष्ठभूमि।

प्रक्रिया

• मैंने डायरिया को मोटे गत्ते से बने एक छोटे से डिब्बे में बनाया।
• घास के नीचे मैंने एक छोटी सी पहाड़ी बनाने के लिए एपॉक्सी स्कल्प का इस्तेमाल किया।
• मैंने कुछ नकली पेड़ खरीदे जिन्हें मैंने नकली घास के माध्यम से एपॉक्सी स्कल्प्ट में डाला
• छोटे केबिन के तल में मैंने एक बड़ा छेद ड्रिल किया। मैंने फिर खिड़कियों को ड्रिल किया। ऐसा इसलिए था ताकि मैं एक गर्म एलईडी लगा सकूं ताकि यह दिखे कि केबिन के अंदर रोशनी थी।
• छिपे हुए बटन को साउंड मॉड्यूल से जोड़ा गया था, जो पक्षियों के चहकने और एक धारा की आवाज़ के साथ 'नेचर बैकग्राउंड साउंड' बजाता था।
• बड़े छेदों के पीछे जो बच्चे देख सकते थे, मैंने कुछ तार की जाली लगाई। ऐसा इसलिए था ताकि बच्चे अपने हाथों को गड्ढों में न फंसा सकें।

जैसा कि मैंने कहा। अजीब।

खरीदारी की सूची:

• नकली पेड़
• नकली घास