डिजिटल ट्रेजर चेस्ट: 6 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

मैं यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में गेम और इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का अध्ययन करता हूं। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है "अगर यह तो वह है" जहां आपको एक इंटरैक्टिव उत्पाद बनाने के लिए कहा जाता है। आपको एक Arduino का उपयोग करना है, एक दिलचस्प इंटरैक्टिव तत्व डिजाइन करना है और इसके चारों ओर एक अच्छा और पेशेवर दिखने वाला प्रोटोटाइप बनाना है। इस परियोजना में मेरी कुछ स्पष्ट व्यक्तिगत इच्छाएँ थीं: मैं सीखना चाहता था कि कैसे वेल्ड करना है, मैं सी / सी ++ में प्रोग्राम करना सीखना चाहता था और मैं एक 14-सेगमेंट डिस्प्ले को चलाना चाहता था जो हमेशा के लिए मेरे स्थान पर पड़ा था। मुझे एक विचार के साथ आने में कुछ हफ़्ते लग गए, जिसने इन्हें एक साथ बांध दिया लेकिन फिर अंत में यह मेरे पास आया: मैं एक छाती बनाने जा रहा था जिसे आपको एक कोड के साथ खोलना होगा, लेकिन कोई कोड नहीं। एक प्रेशर सेंसर को डिस्प्ले पर लगातार पढ़ा और दिखाया जाता है, आपको सही नंबर पर पहुंचना होगा और चेस्ट को अनलॉक करने के लिए तीन बार इसकी पुष्टि करनी होगी।

मैं चाहता था कि छाती एक प्रकार का आधुनिक-औद्योगिक रूप हो, इसलिए मेरी सामग्री पसंद स्टील और लकड़ी थी।

अंत में मैं काफी खुश हूं कि यह कैसे बदल गया! मैंने नीचे दिए गए चरणों को लिखा है ताकि आप इसे फिर से बना सकें या सुधार भी सकें! मज़े करो!

चरण 1: सामग्री इकट्ठा करना

शुरू करने से पहले, हमें कुछ भागों की आवश्यकता होगी। यहाँ पूरी सूची है:

आवरण:

• 350cm वर्ग स्टील ट्यूब, 20x20x2mm
• 6x 26x26x0.9cm प्लाईवुड पैनल (सबसे कुशल तरीका एक बोर्ड को काटना है जो छह टुकड़ों में 52x72cm से बड़ा है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ बची हुई लकड़ी है!)
• 1x 26x22x0.9cm प्लाईवुड पैनल
• 90cm 22x30mm लकड़ी (26cm, 2x 18cm और 2x 12cm के टुकड़ों में कटी हुई)
• छोटे टिका
• 2x कॉर्ड लूप्स
• पेंच: 4.0x16, 4.0x20, 4.0x25, 3.0x12 (प्रत्येक के लगभग दस, कुछ अतिरिक्त सहित)
• बोल्ट: M3x20, M6x12, 1x M10x30 (प्रत्येक के लगभग दस, कुछ अतिरिक्त सहित)
• नट: M3, M6, M10
• हैंडल
• 2x 8cm 25x4mm स्टील बार

इलेक्ट्रॉनिक्स:

• बटन
• एलईडी लाल
• एलईडी नीला
• बल संवेदनशील रोकनेवाला
• लॉक-स्टाइल सोलनॉइड (मेरा एक 12V 650mA मॉडल है)
• HDSP-A22C 14-सेगमेंट डिस्प्ले
• MCP23017 डिजिटल I/O विस्तारक
• 15x रोकनेवाला 470
• 3x रोकनेवाला 1k
• 6x रोकनेवाला 10k
• 1N4007 डायोड
• 2x BC547B ट्रांजिस्टर
• 2x BC557B ट्रांजिस्टर
• TIP31A ट्रांजिस्टर
• 12 वी 1 ए दीवार एडाप्टर

चरण 2: एक छाती का निर्माण - स्टील फ्रेम

चेस्ट एक 30 सेमी बड़ा क्यूब है, जो स्टील ट्यूबिंग और लकड़ी के पैनल से बना है। गैरेज में मुझे 2 मिमी मोटी दीवारों के साथ 20x20 मिमी के अच्छे वर्ग ट्यूब मिले। दीवारों को वेल्ड करने और M3 बोल्ट के लिए थ्रेडेड छेदों को टैप करने के लिए पर्याप्त मोटा होना चाहिए। 2mm इसके लिए एकदम सही मोटाई है। बेशक आप इसके लिए किसी भी प्रकार की स्टील ट्यूबिंग का उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पास कोई बेहतर विचार है।

फ्रेम बनाने का सबसे सुंदर तरीका 30x30 सेमी के दो वर्ग बनाना है और फिर इन दो वर्गों को 26 सेमी (30 - 2 * 2) ट्यूबों का उपयोग करके जोड़ना है। चौकोर बनाने के लिए, लंबी स्टील ट्यूबों को तिरछे आठ टुकड़ों में काट लें। टुकड़ों के सिरों को एक दूसरे की ओर मुख करके 45 डिग्री के कोण पर काटा जाना चाहिए। टुकड़े का लंबा सिरा 30cm है। घुड़सवार आरी का उपयोग करते समय, ब्लेड को 45 डिग्री पर घुमाना और प्रत्येक टुकड़े के बाद ट्यूब को मोड़ना आसान होता है। यह कम से कम सामग्री बर्बाद करता है। आपके पास आठ तिरछे कटे हुए टुकड़े होने के बाद, चार और सीधे काटने का समय आ गया है। इन टुकड़ों की लंबाई 26 सेमी है।

फिर अंत में 20x4 मिमी स्टील बार के लगभग 6 सेमी के दस टुकड़े काट लें। ये लकड़ी के पैनलों के लिए बढ़ते बिंदु होंगे।

जब सारी धातु तैयार हो जाए, तो वेल्ड करने का समय आ गया है। यहां सबसे कठिन हिस्सा आपके द्वारा काटे गए ट्यूबों को बाहर निकालना है। आइए ऊपर और नीचे के वर्गों से शुरू करें। विकर्ण टुकड़े लें और उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े पर एक वर्ग में पंक्तिबद्ध करें। यहां एक टिप लगभग 30 सेमी की एक मोटे तौर पर चौकोर प्लेट का उपयोग करना है ताकि आप कोनों को किनारों से गिरने दे सकें यदि आप उन्हें लकड़ी की तुलना में 45 डिग्री के कोण पर बिछाते हैं। उन्हें कुछ क्लैंप के साथ जकड़ें और सुनिश्चित करें कि धातु सभी कोनों में छूती है ताकि वेल्डिंग के दौरान प्रत्येक टुकड़े से दूसरे तक बिजली प्रवाहित हो सके। यदि आपने पहले कभी वेल्ड नहीं किया है, तो अब थोड़ा अभ्यास करने का समय है क्योंकि यदि आप इसे गड़बड़ करते हैं, तो आप अब तक सब कुछ कर सकते हैं। वैसे भी, कोनों में टुकड़ों को एक साथ वेल्ड करें (मैंने इसे अंदर से करना चुना) और अब आपने पहला भाग पूरा कर लिया है! दूसरे वर्ग को पंक्तिबद्ध करना आसान है क्योंकि आप इसे पहले वाले के ऊपर ही बिछा सकते हैं। इन्हें भी एक साथ वेल्ड करें। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो अब आपके पास दो समान स्टील वर्ग होने चाहिए।

इस बिंदु पर आप लकड़ी के लिए बढ़ते बिंदुओं को संलग्न करना चाहेंगे। मैंने क्यूब के विपरीत किनारों पर प्रत्येक पैनल के लिए दो टुकड़ों का इस्तेमाल किया। मैंने एक विशिष्ट पैटर्न चुना ताकि कोई भी टुकड़ा ढक्कन के रास्ते में न आए और इसलिए मुझे एक ही किनारे पर दो टुकड़े नहीं लगाने पड़ेंगे। आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं, जब तक कि जिस किनारे पर सोलनॉइड लॉक होगा, उसमें एक भी नहीं है।

इस बिंदु पर मैंने स्टील को साफ करने के लिए जुड़े स्टील ब्रश के साथ पीसने वाला उपकरण भी लिया। सलाखों पर कुछ जंग लगे धब्बे थे और मैंने पाया कि इसने उन्हें एक अच्छा रूप दिया।

स्टील फ्रेम के निर्माण को पूरा करने के लिए हमें केवल उन दो वर्गों को जोड़ने की जरूरत है जो हमारे पास हैं। सबसे आसान तरीका है कि उन्हें एक समतल सतह पर सीधा रखा जाए और उनके बीच 26cm ट्यूबों में से दो को बिछा दिया जाए। जब आप उन्हें दबा रहे हों तो हाथों की एक अतिरिक्त जोड़ी बहुत उपयोगी होगी। इसे एक साथ वेल्ड करें और दूसरी तरफ के लिए इसे दोहराएं।

अगर सब कुछ ठीक रहा, तो स्टील फ्रेम अब तक हो जाना चाहिए!

चरण 3: एक छाती का निर्माण - पक्ष और ढक्कन

छाती को खत्म करने के लिए, हमें पक्षों पर लकड़ी के पैनलिंग को जोड़ने की जरूरत है। ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स ढक्कन में छिपे होंगे, इसलिए आपको 26x26cm के सिर्फ 6 टुकड़ों की तुलना में थोड़ी अधिक प्लेट की आवश्यकता होगी। DIY स्टोर पर उनके पास 122x61cm था, जो एकदम सही था। मैंने मूल रूप से इरादा की तुलना में थोड़ी पतली लकड़ी को चुना, लेकिन यह मोटी लकड़ी की तुलना में बेहतर दिख रही थी। जब स्टील ट्यूब 2 सेमी चौड़ी होती है, इसमें गोल कोने होते हैं और माउंट 4 मिमी चौड़ा होता है, तो आपको एक अच्छा नज़र रखते हुए पैनल के लिए कुछ 10 मिमी के साथ छोड़ दिया जाएगा। मुझे जो प्लेटें मिलीं, वे ९ मिमी मोटी थीं, इसलिए वह एकदम सही थी।

प्लेटों को 26x26cm के छह पैनलों में काटें। यदि आपका वेल्ड थोड़ा बड़ा है, तो आपको कोनों को काटना होगा। जब आपके पास प्लेट हों, तो उन्हें फ्रेम में बिछा दें। यह लेबल करना सुविधाजनक है कि कौन कहां जाता है। लकड़ी के बीच में उस जगह को चिह्नित करें जहां दो छेद होंगे। लकड़ी को उसके संबंधित स्थान पर फ्रेम में रखें और बोल्ट के लिए छेद ड्रिल करें। मेरे पास M6 बोल्ट पड़े थे लेकिन कोई भी बोल्ट अच्छा है। बड़े बोल्ट इसे एक बोल्ड लुक दे सकते हैं, लेकिन एक एम 3 भी इसे ठीक से पकड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि बोल्ट बहुत लंबे नहीं हैं, क्योंकि वे फ्रेम में फैल जाएंगे। यह वह जगह है जहां आप अपनी चीजें रखेंगे ताकि जब लंबे बोल्ट चिपके हुए हों, तो यह थोड़ा असुविधाजनक होगा। यदि आपने मेरे जैसे ही भौतिक आयामों का उपयोग किया है, तो 20 मिमी बोल्ट वह होना चाहिए जो आप लक्ष्य कर रहे हैं। जब छेद ड्रिल किए जाते हैं तो आप प्लेटों को माउंट कर सकते हैं लेकिन ढक्कन खत्म होने से पहले कुछ भी बन्धन के साथ इंतजार करना सुनिश्चित करें, आप खुद को बंद नहीं करना चाहते हैं!

ढक्कन के लिए, हम उन प्लेटों में से एक से शुरू करते हैं जिन्हें हम पक्षों के लिए काटते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ढक्कन को एक मामले में बनाने का विचार है। DIY स्टोर पर मुझे लकड़ी का एक 22x30 मिमी का टुकड़ा भी मिला, जो एकदम सही दूरी बना देगा। यह तीन सेंटीमीटर प्रदान करता है जहाँ आप अपने इलेक्ट्रिक्स को छिपा सकते हैं। इन्हें ढक्कन पर चिपकाने से पहले, हमें लकड़ी में छेद करने की आवश्यकता होती है। वे प्रदर्शन के लिए एक को छोड़कर सभी गोल छेद हैं। गोल वाले के लिए, एक ड्रिल का उपयोग करें। आकार संदर्भ के लिए, ऊपर की छवियों में योजनाबद्ध का उपयोग करें। यदि आप अधिक सटीक होना चाहते हैं तो डिस्प्ले के लिए आप इलेक्ट्रिक आरा या मिलिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब सभी छेद कट और ड्रिल हो जाते हैं, तो आप लकड़ी के टुकड़ों को पैनल के किनारों पर सीधा स्थिति में चिपका सकते हैं! यह भी सावधान रहें कि आपका सोलेनोइड अभी भी उस स्थान पर फिट बैठता है जो बचा हुआ है। जब यह सब चिपक जाता है, तो सटीक माप लें और इन आयामों में लकड़ी के एक और पैनल को काट लें। आप पहले से ही इसे लकड़ी के स्पेसर के तल पर पेंच करना चाहते हैं ताकि आप अपने द्वारा शुरू किए गए पैनल के कोने के साथ कोनों को फ्लश कर सकें।

अब हमें प्रेशर सेंसर और एक्शन बटन के लिए बटन बनाने की जरूरत है। हम उपयोगकर्ता से वास्तविक बटन छिपाना चाहते हैं ताकि हम उन्हें ढक्कन के नीचे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिब्बे के अंदर माउंट कर सकें। मैंने स्पैसर के रूप में काम करने के लिए बचे हुए प्लाईवुड से लकड़ी के कुछ छोटे टुकड़े काट दिए। एक पीसीबी पर पुश-बटन को मिलाएं और इसे लकड़ी के टुकड़ों पर पेंच करें जो ढक्कन के नीचे से चिपके हुए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बटन छेद के केंद्र में बिल्कुल बाहर आता है। प्रेशर सेंसर थोड़ा अलग है। इसके लिए ढक्कन से चिपके हुए स्पेसर के दो टुकड़ों का भी इस्तेमाल करें लेकिन तीसरे टुकड़े को छेद के ऊपर पुल बनाने के लिए लें। छेद के केंद्र में सेंसर को बिल्कुल गोंद करें।

ढक्कन के माध्यम से बटनों को नियंत्रित करने के लिए, किसी चीज़ को ३डी-प्रिंट करना आदर्श होगा। दुर्भाग्य से मेरे पास इसके लिए समय नहीं था इसलिए मैंने सुधार किया। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहां एक टिप यह है कि बटन को दोनों तरफ गिरने से रोकने के लिए आपको कुछ चाहिए। मैंने एक छोर पर आधे हिस्से में कटे हुए नट के साथ छोटे बोल्ट का इस्तेमाल किया और मैंने इसे किसी ऐसी चीज से ढक दिया जो मुझे चारों ओर पड़ी मिली।

माउंट करने के लिए अगली चीज़ सोलनॉइड है। प्रत्येक सोलनॉइड थोड़ा अलग होता है लेकिन अधिकांश सोलनॉइड को माउंट करने का सबसे आसान तरीका ईंट और ढक्कन के बीच लकड़ी को तब तक परत करना है जब तक कि यह फ्रेम के पीछे बिल्कुल फिसल न जाए, लेकिन लकड़ी को छूने के लिए पर्याप्त पीछे नहीं है जब इसे बढ़ाया जाता है। मेरे लिए यह 6 मिमी था। मुझे बाद में कुछ स्टील को फिर से पीसना पड़ा क्योंकि अंत में यह अभी भी काफी नीचे नहीं था। मुझे शायद लगभग 7 या 8 मिमी होना चाहिए था।

ढक्कन अब ज्यादातर हो चुका है और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ने की जरूरत है। सबसे पहले ढक्कन को फ्रेम से जोड़ने का यह सही समय है। स्थानीय स्टोर पर कुछ छोटे टिका लेने की कोशिश करें, ये स्टील ट्यूबिंग (~ 18 मिमी) से बड़े नहीं होने चाहिए! इन टिका के आकार और गुणवत्ता के आधार पर, आप दो या तीन का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेम और ढक्कन पर उनकी स्थिति को चिह्नित करें। अब हाथों की एक अतिरिक्त जोड़ी प्राप्त करें जो ढक्कन को जगह में रखेगी जब आप चिह्नित करेंगे कि छेद कहाँ ड्रिल करना है। स्टील ट्यूब में छेदों को थ्रेड किया जाना चाहिए ताकि आप बोल्ट में पेंच कर सकें बिना इस बात की चिंता किए कि इसे कैसे बांधा जाए। जब टिका फ्रेम से जुड़ा होता है, तो उन अतिरिक्त हाथों को वापस ले लें और कुछ छोटे स्क्रू का उपयोग करके ढक्कन को टिका दें। क्योंकि आपको बाद में फिर से ढक्कन पर काम करने की आवश्यकता है, आप इस चरण के साथ-साथ सब कुछ होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं।

अब, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने के लिए तैयार हैं!

चरण 4: इलेक्ट्रॉनिक्स

सर्किट में पांच अलग-अलग सर्किट होते हैं। इनमें से अधिकांश बहुत सीधे हैं: एक साधारण एलईडी एक रोकनेवाला या एक Arduino पिन से जुड़ा एक पुश बटन। दो और जटिल सर्किट वे हैं जो डिस्प्ले और सोलनॉइड लॉक को चलाते हैं।

डिस्प्ले में 15 अलग-अलग पिन हैं जिन्हें चलाने की जरूरत है। एक बेसिक Arduino अधिकतम 19 पिन पर ड्राइव कर सकता है। मुझे बाकी डिज़ाइन के लिए 5 और पिन चाहिए थे इसलिए मैं छोटा चल रहा था। मुझे I2C संचालित I/O विस्तारक, MCP23017 का उपयोग करने में समाधान मिला। इस डिवाइस के लिए एडफ्रूट लाइब्रेरी के साथ, इसका उपयोग करना वाकई आसान है। सर्किट का वह भाग जो पिन GPA0 से जुड़ा है, HDSP-A22C डिस्प्ले के दो सामान्य एनोड के बीच वैकल्पिक करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब यह उच्च होता है, तो यह वर्ण 1 को चलाता है और जब यह कम होता है तो यह वर्ण 2 को चलाता है। इस विस्तारक का उपयोग करने का नकारात्मक पक्ष यह है कि जैसे ही बाइट लिखा जाता है, यह आउटपुट पिन को लिखता है। इससे भूत-प्रेत हो गया। अफसोस की बात है कि मैं इसे हार्डवेयर के साथ हल करने में सक्षम नहीं था इसलिए मैंने समस्या को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया।

चूँकि मेरे द्वारा उपयोग किया जाने वाला सोलनॉइड 12V द्वारा संचालित होता है (जिसके लिए आप किसी भी 12V बिजली की आपूर्ति का उपयोग कर सकते हैं, इसे Arduino में प्लग कर सकते हैं और इसमें एक तार मिलाप कर सकते हैं), मुझे इसे Arduino पिन के साथ चलाने के लिए एक एम्पलीफायर सर्किट (डार्लिंगटन) की आवश्यकता थी। सोलनॉइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा उत्पन्न चोटी की धाराओं को कम करने के लिए डायोड को भी न भूलें!

सर्किट को टांका लगाते समय, ध्यान रखें कि आप उन्हें कहाँ रखेंगे। मैंने अपने सभी बोर्डों के चारों ओर थोड़ा सा बॉर्डर रखा था ताकि मैं उन्हें ढक्कन से चिपके कुछ स्पेसर टुकड़ों (साइड पैनल से बचे हुए) पर पेंच कर सकूं। एल ई डी के लिए आप एक तार को एक रोकनेवाला के साथ सीधे एलईडी में मिला सकते हैं और इसे कवर करने के लिए हीट सिकुड़ ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह टूटता नहीं है। सभी तारों को सीधे बोर्ड से टूटने से बचाने के लिए गर्म गोंद का उपयोग करें।

सब कुछ मिलाप हो जाने के बाद, सब कुछ जोड़ने का समय आ गया है! मुझे 5V और GND रेल का विस्तार करने के लिए कुछ महिला हेडर मिले, इसलिए मुझे सब कुछ एक साथ मिलाप करने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए अगर यह टूट जाता है तो मैं आसानी से डिस्कनेक्ट या बदल सकता हूं। यदि आपने मेरे जैसे ढक्कन के किनारों के लिए लकड़ी के समान टुकड़े का उपयोग किया है, तो आप देखेंगे कि Arduino में कुछ भी प्लग करने के लिए और कोई जगह नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि पिनों को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें और उन्हें इस तरह से प्लग करें।

अंतिम भाग सबसे सरल है और वह है कोड अपलोड करना।

चरण 5: कोड

सभी कोड PlatformIO का उपयोग करके बनाए गए थे। यदि आप इससे परिचित नहीं हैं, तो आप बस इसे एक Arduino स्केच में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप हैं तो आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने Arduino पर अपलोड कर सकते हैं। कोड मेरे जीथब पर पाया जा सकता है। प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन अनुभाग में चारों ओर एक नज़र डालें और मूल्यों को बदलें जैसा कि आप फिट देखते हैं (विशेष रूप से दिलचस्प पिन और संयोजन हैं)। डिफ़ॉल्ट संयोजन 43 - 50 - 99 है।

चरण 6: फिनिशिंग टच

सब कुछ हो जाने और माउंट होने और काम करना शुरू करने के बाद, हम विस्तार के अंतिम बिट्स जोड़ने के लिए तैयार हैं जो सब कुछ काम करने की अनुमति देगा।

ढक्कन को फ्रेम के माध्यम से गिरने से रोकने के लिए, आप ढक्कन के किनारे पर लगे दो ब्लॉकिंग प्लेट्स को माउंट कर सकते हैं। मैंने एक 25x4 मिमी स्टील बार का उपयोग किया जो मैंने पाया, इसे लगभग 8 सेमी के टुकड़ों में काट दिया, मैंने उनमें छेद ड्रिल किया और उन्हें ढक्कन पर खराब कर दिया।

एक और चीज जो मैंने ढक्कन में जोड़ी थी वह एक हैंडल थी - यदि आप इसे कभी भी खोलना चाहते हैं तो काफी उपयोगी है। मुझे इसे माउंट करने के लिए ढक्कन के किनारों में गहराई से ड्रिल करना पड़ा लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा था।

एक और महत्वपूर्ण स्पर्श ढक्कन को बहुत पीछे गिरने और टिका को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए एक छोटा तार जोड़ना है। मेरा समाधान ढक्कन पर और छाती के अंदर स्क्रू-इन हुक का उपयोग करना था जहां मैं एक तार संलग्न कर सकता था।

ढक्कन के अंदर शक्ति प्राप्त करने के लिए, किनारों में से एक में एक छोटा सा छेद ड्रिल करें और इसे ऊपर से देखें। दूसरे किनारे में एक स्क्रू लगाएं और कॉर्ड को स्क्रू से बांध दें ताकि कोई गलती से पावर कॉर्ड को खींच न ले और आपको हमेशा के लिए छाती से बाहर निकाल दे।

अंत में, आपने देखा होगा कि आप वास्तव में ढक्कन को अभी तक बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रास्ते में नट्स हैं। इन मेवों के लिए जगह बनाने के लिए बस यहाँ थोड़ी सी लकड़ी काट लें।

और बस! इस तरह आप डिजिटल खजाने को स्वयं पुन: पेश कर सकते हैं! और खतरनाक बिजली उपकरणों का उपयोग करते समय उचित सुरक्षात्मक गियर पहनना न भूलें!