DIY 3D प्रिंटेड लेजर एनग्रेवर लगभग। 38x29cm उत्कीर्णन क्षेत्र: 15 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

अग्रिम में एक शब्द: यह परियोजना एक बड़ी मात्रा में विकिरण शक्ति के साथ लेजर का उपयोग करती है। यह विभिन्न सामग्रियों, आपकी त्वचा और विशेष रूप से आपकी आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस मशीन का उपयोग करते समय सावधान रहें और मशीन के बाहर किसी चीज से टकराने से बचने के लिए हर प्रत्यक्ष और परावर्तित लेजर विकिरण को अवरुद्ध करने का प्रयास करें

प्रयुक्त लेजर की आवृत्ति के लिए उपयुक्त सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करें।

कुछ समय पहले मैंने एक मिनी लेजर एनग्रेवर बनाया है, जो दो सीडी ड्राइव पर आधारित है। उसके बाद मैंने अपनी वर्कशॉप में पड़ी चीजों के आधार पर एक बड़ा बनाया (देखें मेरा "क्विक, डर्टी एंड सस्ता लेजर एनग्रेवर" इंस्ट्रक्शनल)। छोटा वाला ठीक काम करता है लेकिन छोटा होता है। बड़ा वाला बड़ा होता है लेकिन पार्ट में प्ले होने के कारण इतना सटीक नहीं होता है।

लेकिन अब मेरे पास एक 3D प्रिंटर है जिसे मैंने खरीदने का फैसला किया है और मैं खुद से डिजाइन और प्रिंट करने वाले हिस्सों के साथ खरोंच से एक बनाने का फैसला करता हूं। तो मैंने किया।

मैंने पहले से मौजूद लेजर के बिना भागों के लिए लगभग 190 यूरो का भुगतान किया है।

हाँ, यह मंगल है, यह फिर से एक लेज़र एनग्रेवर के लिए एक निर्देश योग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी निर्देश आप किसी विषय के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी और परिप्रेक्ष्य का एक अन्य कोण जोड़ सकते हैं जो आपको यह तय करने में मदद कर सकता है कि क्या करना है।

और फिर से यह सच है, आप उस राशि के लिए एक पूर्ण लेजर एनग्रेवर खरीद सकते हैं (शायद एक छोटा सा) लेकिन इसे स्वयं बनाने का मज़ा, मेरे लिए, अमूल्य है और साथ ही यह जानना भी है कि सभी को एक साथ कैसे रखा जाता है। और इसके अलावा मुझे यह पता लगाने में बहुत मज़ा आया कि डिज़ाइन के लिए आयाम क्या होना चाहिए (मैं मानता हूं: प्रेरणा के लिए मैंने इंटरनेट पर उन उत्कीर्णकों पर थोड़ा सा देखा है जिन्हें आप किट के रूप में खरीद सकते हैं) इसे बनाने के लिए प्रिंट करने के लिए चीजें काम। यह आपको पूरी बात बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

इस निर्देशयोग्य में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या खरीदा है, मैंने क्या छापा है और इसे 38x29 सेमी (उत्कीर्णन / काटने का आकार) लेजर उकेरक बनाने के लिए कैसे एक साथ रखा है।

मैंने अपने डेविंसी प्रो 3-इन-1 प्रिंटर के साथ सभी प्रिंट करने योग्य भागों को मुद्रित किया: पीएलए के साथ नीले हिस्से और एबीएस के साथ सफेद चीजें (दूरी बसें)।

प्रिंटर सेटिंग्स पीएलए:

• 210 डिग्री सेल्सियस
• कोई गर्म बिस्तर नहीं
• 0.25 मिमी परतें
• खोल मोटाई (सामान्य, ऊपर और नीचे की सतह) 4 परतें
• 80% इन्फिल ("बेल्ट होल्डर प्लेट्स" को छोड़कर 100% इन्फिल वाले प्रिंट करें)
• 30 मिमी/सेकेंड पर सभी गति (60 मिमी/सेकेंड पर गैर-मुद्रण और पीछे हटने की गति और 20 मिमी/सेकेंड पर निचली परत को छोड़कर)
• ब्रिम 5 मिमी
• कोई समर्थन नहीं
• एक्सट्रूज़न अनुपात 100%

प्रिंटर सेटिंग्स एबीएस:

100% इन्फिल के साथ सामान्य ABS सेटिंग्स

कृपया ध्यान रखें कि अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है और मैं किसी भी व्याकरणिक और वर्तनी की गलतियों के लिए पहले से माफी मांगता हूं।

चरण 1: सामग्री का बिल

यह मेरे द्वारा खरीदी गई चीजों की सूची है:

• 1x एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल 2020 एक्सट्रूज़न, लंबाई 1 m
• 2x एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल 2040 एक्सट्रूज़न, लंबाई 1 मी
• 1x एक्सल 8 मिमी व्यास, लंबाई लगभग 44 सेमी
• संबंधित नट और बोल्ट के साथ 4x एल्यूमीनियम कोने के जोड़
• स्लाइडिंग नट्स का 1x बैच (जहां मैं इसे खरीदता हूं बैच 20 पीसी है। आप उन सभी का उपयोग नहीं करते हैं)
• 12x नायलॉन के पहिये 23 मिमी (आंतरिक आकार 5 मिमी) विशेष रूप से प्रयुक्त प्रोफाइल के लिए
• 1 बॉल बेयरिंग, 22 मिमी बाहर, 8 मिमी अंदर
• 2x GT2 चरखी, 8 मिमी छेद, 6 मिमी चौड़ी बेल्ट (20 दांत) के लिए
• 6 मिमी चौड़ी बेल्ट (20 दांत) के लिए 1x GT2 चरखी, 5 मिमी छेद
• 1x लचीला अक्ष युग्मक 5 मिमी - 8 मिमी
• GT2 टाइमिंग बेल्ट के 2 मीटर 6mm
• 2x NEMA17 स्टेपर मोटर्स (1.8 डिग्री/स्टेप, 4.0 किग्रा/सेमी) 42BYGHW609L20P1X2, या सिमुलर
• 2x स्टेपर मोटर केबल, 1 मीटर (यदि आप केबल गाइड का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपको लंबी केबल की आवश्यकता होगी)
• 4x सीमा स्विच, छेद दूरी 10 मिमी (मुद्रित माउंटिंग प्लेट उस दूरी के लिए है)
• 1x एडुइनो नैनो
• हीटसिंक के साथ 2x स्टेपस्टिक DRV8825 स्टेपर ड्राइवर
• 12x m6 x 30 मिमी बोल्ट
• 8x m5 x 30 मिमी बोल्ट, नट और वाशर
• 4x m5 x 55 मिमी बोल्ट, नट और वाशर
• 4x m3 x n मिमी (जहाँ n मोटरों में m3 छेद की गहराई और 7 मिमी प्लेट की मोटाई + लंबी दूरी की बसों की लंबाई के आधार पर मान है)
• 4x m3 x n मिमी (जहाँ n मोटरों में m3 छेद की गहराई और 7 मिमी प्लेट की मोटाई के आधार पर मान है)
• बेल्ट धारकों के लिए कुछ m4 बोल्ट और सीमा स्विच माउंटिंग प्लेट

यह भी आवश्यक है:

• 1x संधारित्र 100uF
• 1x रोकनेवाला 220 ओम
• 1x एलईडी
• 1 एक्स पुश बटन (मोटर रिलीज स्विच)
• 1x उपयुक्त ब्रेडबोर्ड
• 1x 12 वी बिजली की आपूर्ति या एक एडाप्टर, जो पर्याप्त एएमपीएस प्रदान करता है।
• 1x टीटीएल सक्षम लेजर, अधिमानतः 500 मेगावाट के बराबर या उससे अधिक। उच्च वाट क्षमता उत्कीर्णन समय को काफी कम कर देती है! मैं 2 डब्ल्यू लेजर का उपयोग करता हूं और यह ठीक काम करता है।

और जब आपने ब्रेडबोर्डिंग की:

• 1x प्रोटोटाइप बोर्ड / पीसीबी फाइबरग्लास (34x52 छेद / 9x15 सेमी) (या एक नक़्क़ाशीदार पीसीबी बनाएं)
• 1x जैक प्लग 2.1 x 5.5 मिमी इनलेट (वह हिस्सा जो पीसीबी पर टांका लगाया जाएगा और एडेप्टर प्लग में जाता है)

प्रिंट करने के लिए चीजें:

• LE3 फीट
• LE3 टेस्ट कैलिबर सेंट्रल डिस्टेंस सुपरपोर्ट व्हील्स LE3
• LE3 बॉल बेयरिंग कैलिबर 21.5 22 22.5 मिमी
• LE3 दूरी की बसें
• LE3 मोटर और विपरीत पक्ष
• LE3 लेजर_मोटर धारक
• LE3 बेल्ट धारक 20x40 फ्रेम
• LE3 सीमा स्विच माउंटिंग प्लेट 20x40 फ्रेम
• LE3 केबल क्लिप 20x40 फ्रेम
• ********* जोड़ा गया 11 मई 2021************************ ******
• **** LE3 मोटर और समायोज्य धुरा दूरी के साथ विपरीत दिशा ****
• ****
• **** दूरी तय करने के बाद आप एक्सेंट्रिक बोल्ट होल्डर को के साथ ठीक कर सकते हैं
• **** दो पार्कर स्क्रू। ऐसा करने के लिए प्रति पक्ष दो छेद हैं।
• ****
• **** ये "LE3 मोटर और विपरीत पक्ष" को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिनके पास समायोज्य धुरी दूरी नहीं है!
• ****
• ***************************************************************************

और, यदि आवश्यक हो:

LE3 केबल माउंट और पीसीबी माउंट

चरण 2: एसटीएल प्रिंट फ़ाइलें

चरण 3: 3 डी प्रिंटेड पार्ट्स

ये सभी मुद्रित भाग हैं

चरण 4: आपके लिए आवश्यक उपकरण

आपके लिए आवश्यक अधिकांश हार्डवेयर शायद आपके वर्कशॉप में पड़े हों, जैसे:

• प्लायर्स
• स्क्रू ड्राइवर
• सोल्डरिंग आयरन
• Tieraps
• टैप एंड डाई सेट
• एक कैलिपर

वास्तव में बहुत अधिक नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है 3D प्रिंटर का होना या उस तक पहुंच होना।

चरण 5: तैयारी

प्रोफाइल को निम्नलिखित लंबाई में काटें:

• 2020 प्रोफ़ाइल: प्रत्येक 37 सेमी के 2 टुकड़े
• २०४० प्रोफाइल: ५५ सेमी के २ टुकड़े और ४२ सेमी का एक टुकड़ा।

आप प्रोफाइल को हेकसॉ के साथ देख सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास एक औद्योगिक ट्रिमर आरा (जैसे मैंने किया) तक पहुंच है, तो आपको इसके बजाय इसका उपयोग करना चाहिए। परिणाम काफी बेहतर हैं।

अब आपके पास फ्रेम के 5 टुकड़े हैं। तस्वीर देखें। 1

अगली बात यह है कि सभी २०४० प्रोफाइल में एम६ थ्रेड को टैप करना है। तस्वीर देखें। 2

ये वास्तव में केवल वही तैयारी हैं जो आपको करनी हैं।

चरण 6: मुख्य फ्रेम

मुख्य फ्रेम को एक साथ रखना आसान और सीधा है (चित्र 1 और 2)। समाप्त होने पर आपको इसके आकार का एक अच्छा विचार मिलता है।

उसके बाद पैरों को प्रिंट करें, "LE3 फीट" (तस्वीर 3), छेद 6 मिमी ड्रिल करें, और उन्हें फ्रेम में 8 मीटर 6 बोल्ट के साथ बोल्ट करें।

जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पुर्जे पूरी तरह से बड़े पैमाने पर नहीं छापे थे, लेकिन एक तरफ खोखले थे। यह बहुत सारे फिलामेंट और प्रिंटिंग समय बचाता है, और यह बहुत मजबूत है! अंदर या बाहर चिकना पक्ष (तस्वीर 4) मजबूती के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, यह एक कॉस्मेटिक पसंद है।

चरण 7: सुनिश्चित करें कि प्रिंटसाइज सही हैं, और कैरिज को एक साथ रखना

यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि प्रिंटर कितना सटीक प्रिंट करता है। उस उद्देश्य के लिए मैंने कुछ परीक्षण कैलिबर बनाए हैं:

इसलिए क्या करना है:

1. "LE3 दूरी की बसें" प्रिंट करें (तस्वीर पर सफेद। 2)
2. "LE3 टेस्ट कैलिबर सेंट्रल डिस्टेंस सुपरपोर्ट व्हील्स" और "LE3 बॉल बेयरिंग कैलिबर" प्रिंट करें
3. 5 मिमी ड्रिल के साथ व्हील एक्सल (5 मिमी बोल्ट) के लिए छेद ड्रिल करें
4. तस्वीर पर छोड़ दिया। 1 यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कैलिबर है कि बॉलबियरिंग के लिए छेद को कितना बड़ा प्रिंट किया जाना है ताकि इसे अच्छी तरह से फिट किया जा सके। तीन अलग-अलग आकार हैं: 21.5, 22 और 22.5 मिमी। ये प्रिंट डिजाइन में दिए गए मूल्य हैं। वह छेद जहां असर सबसे अच्छा होता है (आपको इसे लगाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है) वह है जिसकी आपको आवश्यकता है।
5. आप गाइडिंग व्हील्स के बीच की दूरी का परीक्षण करने के लिए कैलिबर देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि 2040 फ्रेम और पहियों के बीच कोई खेल नहीं है। आप इस कैलिबर से इसका पता लगा सकते हैं। बस 5 मिमी बोल्ट और उस पर स्पेसर के साथ तीन पहियों को बोल्ट करें और कोशिश करें कि पहियों के माध्यम से फ्रेम किस दूरी (58 या 59 मिमी) में कुछ प्रतिरोध के साथ चलता है।

ध्यान दें:

प्रिंट डिजाइनों में मैंने बॉलबियरिंग होल के लिए 22.5 मिमी और पहियों के बीच 58 मिमी की दूरी का उपयोग किया है। यह मेरे लिए एकदम सही काम करता है। यदि ये मूल्य आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिज़ाइन को टिंकर करना होगा।

सही आकार का पता लगाने और "LE3 मोटर और विपरीत दिशा" को प्रिंट करने के बाद, पहले दोनों प्लेटों के छेदों को ड्रिल करें।

गाड़ी को एक साथ रखो (तस्वीर २)।

आपको 2040 फ्रेम, 42 सेमी लंबा और मोटर और असर प्लेट, 4 एम 6 बोल्ट, 8 एम 5 बोल्ट और नट्स चाहिए।

1. छेदों को ड्रिल करें: मोटर छेद के लिए 3 मिमी, व्हील एक्सल छेद के लिए 5 मिमी, प्रोफ़ाइल में प्लेट को ठीक करने के लिए छेद के लिए 6 मिमी
2. प्लेटों में से एक पर दो ऊपरी पहियों को बोल्ट करें (बसों और पहियों के बीच 5 मिमी वाशर का उपयोग करें, पहियों को स्वतंत्र रूप से मुड़ना चाहिए!)
3. इन पहियों को फ्रेम पर रखते समय, निचले दो पहियों को भी इकट्ठा करें
4. दूसरी तरफ के साथ भी ऐसा ही करें (तस्वीर में। 2 मोटर प्लेट सामने है और असर प्लेट पीछे की तरफ है)
5. 4 m6 बोल्ट के साथ बोल्ट प्लेटों के बीच 2040 फ्रेम

अब आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। यह ठीक है अगर आप कुछ प्रतिरोध महसूस करते हैं, तो यह आपको बताता है कि कोई नाटक नहीं है। इससे निपटने के लिए मोटर्स काफी मजबूत हैं।

यह असेंबली वास्तव में इस मशीन के बाकी हिस्सों को एक साथ रखने का एक सामान्य तरीका है। इसलिए अब से मेरा विस्तार कम होगा और मैं केवल महत्वपूर्ण बातों को ही बताऊंगा। तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं।

चरण 8: एक्सल और मोटर

1. प्लेट पर मोटर को बोल्ट करने के लिए 4 लंबी दूरी की बसों का उपयोग करें (आपको बोल्ट के लिए सही लंबाई का पता लगाना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मोटर में छेद कितने गहरे हैं)
2. असर जगह पर रखें
3. असर के माध्यम से 8 मिमी एक्सल को धक्का दें और साथ ही साथ 8 मिमी पुली और 5 मिमी -8 मिमी लचीले अक्ष युग्मक को धुरी पर रखें
4. सब कुछ ठीक करें ताकि चरखी के दांत फ्रेम के स्लॉट के ठीक ऊपर हों

चरण 9: लेजर/मोटर धारक और बेल्ट

लेजर/मोटर धारक:

• "LE3 लेजर_मोटर धारक" प्रिंट करें
• प्रिंट "LE3 बेल्ट धारक 20x40 फ्रेम"
• बेल्ट धारकों को 3.2 मिमी पर ड्रिल करें और छेद में 4 मिमी धागे को टैप करें
• लेजर/मोटर होल्डर के छेदों को उपयुक्त व्यास में ड्रिल करें। लेज़र साइड पर अतिरिक्त छेद एक सार्वभौमिक लेज़र माउंटिंग प्लेट को माउट करने के लिए हैं जिसे मैंने अभी तक डिज़ाइन नहीं किया है।
• लेजर / मोटर धारक को पूरा इकट्ठा करें
• गाड़ी के 2040 प्रोफाइल को अस्थायी रूप से हटा दें
• प्रोफ़ाइल गर्त पहियों को स्लाइड करें। यह ठीक है अगर आपको प्रोफ़ाइल को गर्त में डालने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है। जब मैं अपने फ्रेम को जमीन पर लंबवत रखता हूं, यहां तक कि मोटर के साथ भी, गुरुत्वाकर्षण लेजर/मोटर धारक को नहीं हिलाएगा।
• दोनों तरफ एक बेल्ट धारक रखो
• प्रोफाइल को लेजर/मोटर होल्डर के साथ फिर से लगाएं।

तस्वीर पर। 1 आप देख सकते हैं कि इसे कैसे एक साथ रखा गया है (तस्वीर बाद के चरण में ली गई थी। मैं पहले एक बनाना भूल गया था)। बसों और पहियों के बीच वाशर मत भूलना! कृपया लेजर पर ध्यान न दें, यह केवल एक परीक्षण असेंबली है।

बेल्ट। लेजर धारक में पहला:

1. बेल्ट को पहियों के नीचे और चरखी के ऊपर ले जाएं जैसे तस्वीर पर। 2
2. बेल्ट धारकों के नीचे दोनों तरफ बेल्ट का नेतृत्व करें (सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त बेल्ट लंबाई है ताकि आप दोनों तरफ बेल्ट का एक टुकड़ा पकड़ सकें)
3. एक तरफ जहां तक संभव हो बेल्ट धारक को किनारे की ओर धकेलें और बोल्ट को जकड़ें (इसे बहुत कसकर बांधना आवश्यक नहीं है)
4. अब दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें और उसी समय बेल्ट को खींच लें ताकि चरखी और पहियों के बीच उचित तनाव हो

गाड़ी के दो बेल्ट के लिए (चित्र। 3 और 4) ऐसा ही करें, लेकिन इस अंतर के साथ कि आपको केवल एक पैर को दूर करना है (शीर्ष बोल्ट को हटा दें और नीचे वाले को ढीला करें) और एक पर दो बेल्ट धारक डालें पक्ष। अब आप दूसरे को गाड़ी के नीचे दूसरी तरफ स्लाइड कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि, दो बेल्टों को कसने के बाद, गाड़ी पूरी तरह से समकोण पर हो!

पुनश्च

यदि आप बेल्ट धारकों को पहले चरण में प्रिंट करते हैं तो आप उन्हें असेंबली से पहले फ्रेम में डाल सकते हैं।

चरण 10: सीमा स्विच + धारक

पहला प्रिंट:

• LE3 सीमा स्विच माउंटिंग प्लेट 20x40 फ्रेम
• LE3 केबल क्लिप 20x40 फ्रेम

तस्वीर पर। 1 और 2 आप मुख्य फ्रेम पर इकट्ठे सीमा स्विच देखते हैं। उनके बीच की दूरी लगभग है। 45 सेमी (38 सेमी उत्कीर्णन दूरी + 7 सेमी प्लेट चौड़ाई)

तस्वीर पर। 3 और 4 सीमा क्रॉसबार पर स्विच करती है, दूरी: 36 सेमी (29 + 7)। असेंबली के बाद जांचें कि क्या स्विच ठीक से स्थित हैं (कोई यांत्रिक टकराव नहीं)।

सभी यांत्रिक कार्य अब काफी हद तक हो चुके हैं।

आप पहले से ही स्विच को तार कर सकते हैं और पार्श्व फ्रेम स्लॉट में तारों को सुरक्षित करने के लिए केबल क्लिप का उपयोग कर सकते हैं।

चरण 11: इलेक्ट्रॉनिक्स

• चित्र। 1 योजनाबद्ध रूप से भागों के बीच संबंध दिखाता है
• चित्र। 2 ब्रेडबोर्ड कनेक्शन कैसा होना चाहिए।
• चित्र। वास्तविक लाइव में ब्रेडबोर्ड 3 और 6
• चित्र। 4 मेरे द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप बोर्ड के तार की तरफ
• चित्र। 5 भाग पक्ष। Arduino, ड्राइवर बोर्ड और सभी वायर कनेक्शन के लिए सभी महिला हेडर कनेक्शन पर ध्यान दें। ये कनेक्शन स्विचिंग बोर्ड (जब आवश्यक हो) को अधिक आसान बनाते हैं।

मैंने 9x15 सेमी प्रोटोटाइप बोर्ड के लिए माउंटिंग ब्रेकेट डिज़ाइन किए हैं ताकि आप बोर्ड को 2020 प्रोफ़ाइल पर बोल्ट कर सकें। ये ब्रेकेट "LE3 केबल माउंट और पीसीबी माउंट" प्रिंट फ़ाइल (pic.7 और 8) का एक हिस्सा है।

चरण रिज़ॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक ड्राइवर बोर्ड पर 3 कनेक्शन होते हैं: M0, M1 और M2। इन कनेक्शनों के साथ आप इन्हें +5V से कनेक्ट करने के तरीके के आधार पर चरण रिज़ॉल्यूशन निर्धारित कर सकते हैं। वहाँ के लिए मैंने दो गोताखोरों पर 3 लाइनों में से प्रत्येक के लिए प्रोटोटाइप बोर्ड जम्पर लाइनें बनाई हैं। वे तस्वीर पर पीले घेरे में हैं। 5.

इन जंपर्स से आप आसानी से स्टेप रिज़ॉल्यूशन सेट कर सकते हैं:

M0 M1 M2 संकल्प

• निम्न निम्न निम्न पूर्ण
• उच्च निम्न निम्न आधा
• निम्न उच्च निम्न 1/4
• उच्च उच्च निम्न 1/8 (यह वह सेटिंग है जिसका मैं उपयोग करता हूं और चित्रों में तैयार किया गया है)
• निम्न निम्न उच्च 1/16
• उच्च उच्च उच्च 1/32

जहां उच्च का अर्थ है: +5V (बंद जम्पर लाइन) से जुड़ा।

आप इन जंपर्स को ब्रेडबोर्ड या योजनाबद्ध पर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको यह विचार मिलता है और यदि आवश्यक हो तो आप इन्हें स्वयं लागू कर सकते हैं।

आप इन जंपर्स को छोड़ सकते हैं और चरण रिज़ॉल्यूशन को स्थायी रूप से वांछित चरण रिज़ॉल्यूशन पर सेट कर सकते हैं। अब तक मैंने जम्पर सेटिंग्स नहीं बदली हैं: 1/8 रिज़ॉल्यूशन ठीक काम करता है!

आपको तस्वीर पर स्विच भी नहीं मिलता है। 5 (ऊपरी दाएं कोने)। यह स्विच मैंने लेज़र, सम्मान के लिए Arduino बोर्ड पर D12 और D11 के बीच टॉगल लागू किया है। M03 और M04 (जीकोड)। लेकिन मुझे पता चला है कि सही कार्यक्रमों के साथ आपको अब M03 का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैंने इसे योजनाओं से बाहर कर दिया है। इसके बजाय TTL लाइन सीधे D11 (M04) से जुड़ी है।

पी.एस.

कृपया ध्यान दें कि, scematics पर, दो कनेक्टर (5 तार और 4 तार) मेरे लिए आवश्यक थे क्योंकि मैंने अपने लेजर सिस्टम को एक अलग शीतलन प्रशंसक के साथ स्वयं बनाया था। लेकिन अगर आपके पास एक लेज़र मॉड्यूल है और आप लेज़र की शक्ति को विनियमित नहीं करना चाहते हैं। आपको केवल 5 लाइन कनेक्टर की 3 ऊपरी लाइनों की आवश्यकता है और बिजली आपके लेजर के साथ आने वाली बिजली की आपूर्ति से आनी चाहिए।

चरण 12: सॉफ्टवेयर

इस निर्देश के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कार्यक्रम:

• जीआरबीएल, संस्करण 1.1 (आर्डिनो लाइब्रेरी)
• LaserGRBL.exe, आपके उत्कीर्णन/कटर को कटा हुआ चित्र या वेक्टर ग्राफिक्स भेजने का कार्यक्रम
• इंकस्केप, वेक्टर ड्राइंग प्रोग्राम
• JTP लेज़र टूल V1.8, लेज़रGRBL के लिए Gcode फ़ाइल बनाने के लिए Inkscape के लिए आवश्यक प्लगइन
• नोटपैड++

इंटरनेट पर आप इन प्रोग्रामों को स्थापित करने, डाउनलोड करने और उपयोग करने के तरीके के बारे में बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं।

सबसे पहले आपको GRBL लाइब्रेरी की config.h फाइल को बदलना है:

1. GRBL v1.1 को डाउनलोड करने के बाद, Notepad++ के साथ config.h खोलें (आप निर्देशिका GRBL में config.h पा सकते हैं)
2. उन पंक्तियों को खोजें जिन्हें आप तस्वीर पर देखते हैं। १, २ और ३ और उन्हें चित्र के दाहिने हिस्से के अनुसार बदलें (चित्रों पर बाईं ओर आप मूल रेखाएँ देखते हैं और दाईं ओर बदली हुई रेखाएँ)
3. फ़ाइल सहेजें

अब GRBL लाइब्रेरी को अपने Arduino नैनो कंट्रोलर में लोड करें:

1. अपने Arduino को अपने पीसी से कनेक्ट करें
2. अपना Arduino प्रोग्राम शुरू करें
3. स्केच चुनें
4. आयात पुस्तकालय चुनें
5. लाइब्रेरी जोड़ें चुनें
6. अपनी निर्देशिका पर जाएँ जहाँ GRBL स्थित है और GRBL निर्देशिका (वह निर्देशिका जहाँ आपने config.h फ़ाइल को बदला है) पर क्लिक करें (खुला नहीं)
7. खुला क्लिक करें
8. अवर्गीकृत bla bla bla संदेश को अनदेखा करें और Arduino प्रोग्राम को बंद करें
9. …GRBL/examples/grblUpload डायरेक्टरी में जाएं और grblUpload.ino शुरू करें
10. अब Arduino प्रोग्राम शुरू होता है और संकलन शुरू होता है। समाप्त होने पर, बहुत कम मेमोरी स्पेस संदेश को अनदेखा करें और Arduino प्रोग्राम को बंद करें।

इस स्तर पर Arduino बोर्ड GRBL से भरा हुआ है और होमिंग और सीमा स्विच के लिए सेटिंग्स सही हैं।

अब आपको Arduino बोर्ड पर GRBL को यह बताना होगा कि आपके उत्कीर्णन को बनाने के लिए कौन सी गति, आयाम आदि आवश्यक हैं।

• अपने Arduino को अपने पीसी से कनेक्ट करें
• लेज़रGRBL.exe शुरू करें
• कनेक्ट बटन पर क्लिक करें (बॉड रेट फील्ड के ठीक अलावा)
• भेजें कमांड फ़ील्ड (प्रगति क्षेत्र के नीचे) में $$ टाइप करें और [एंटर] दबाएं
• चित्र पर सूची के अनुसार मान बदलें। 4. बस उन पंक्तियों को टाइप करें जिन्हें सेंड कमांड फील्ड (प्रगति क्षेत्र के नीचे) में बदलना है। उदाहरण के लिए: $100=40 टाइप करें [Enter]
• सभी लाइन बदलने के लिए इसे दोहराएं।
• उसके बाद आप देखने के लिए फिर से $$ टाइप कर सकते हैं या सभी मौके सही हैं

जब आप टेस्टरन करते हैं, तो नीचे देखें, आपको मोटरों में जाने वाले एम्प्स की मात्रा को भी समायोजित करना होगा। आप ऐसा करने के लिए दोनों स्टेपस्टिक बोर्डों पर छोटे ट्रिमर को चालू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले बोर्ड को बिजली से डिस्कनेक्ट कर दें। स्टेपस्टिक डेटाशीट डाउनलोड करें और पढ़ें! ट्रिमर को स्टेप बाय स्टेप तब तक एडजस्ट करें जब तक कि मोटरें सुचारू रूप से न चलें और कभी भी एक स्टेप को ढीला न करें। मेरे बोर्ड पर ट्रिमर लगभग 3/4 दाएं मुड़े हुए हैं।

अब आप उत्कीर्णन को देखने के लिए परीक्षण कर सकते हैं या सभी आंदोलन ठीक काम करते हैं और, बहुत महत्वपूर्ण!, यदि सीमा स्विच काम कर रहे हैं। यदि लिमिट स्विच सक्रिय है तो मशीन त्रुटिपूर्ण स्थिति में चली जाती है। लेज़र जीआरबीएल में आप पढ़ सकते हैं कि उस सॉफ़्टवेयर-आधारित, $x या ऐसा कुछ कैसे हल किया जाए, और अब मोटर रिलीज़ स्विच काम में आता है: त्रुटि स्थिति में शायद एक स्विच अभी भी सक्रिय है, अब मोटर रिलीज़ स्विच दबाएं और वांछित गाड़ी को स्विच से थोड़ा दूर खींचकर उसे छोड़ दें। अब आप मशीन को "रीसेट" और "होमिंग" कर सकते हैं।

मूल रूप से अब आप अपने पहले कैलिब्रेशन रन के लिए तैयार हैं।

चरण 13: जांचना

निम्नलिखित प्रक्रिया मेरे "त्वरित, गंदे और सस्ते लेजर उत्कीर्णन" के एक भाग का एक अंश है और यदि आपके उत्कीर्णन आउटपुट के माप में विचलन है तो यह मददगार हो सकता है।

$ 100 (x, चरण / मिमी) और $ 101 (y, चरण / मिमी) के अंशांकन के लिए मैंने निम्नलिखित किया:

1. मैंने $१०० और $१०१. दोनों के लिए मूल्य ८० या तो भर दिया है
2. फिर मैं किसी दिए गए आकार का एक वर्ग बनाता हूं, इंकस्केप में 25 मिमी कहें और उत्कीर्ण करना शुरू करें **
3. पहला परिणाम सही आकार, 25x25 मिमी के साथ एक वर्ग नहीं होना चाहिए।
4. एक्स-अक्ष से शुरू करें:
5. मान लें कि A वह मान है जिसे आप $ 100 के लिए चाहते हैं और B $ 100 (80) का मान है और C इंकस्केप (25) में मान है, और D वह मान है जिसे आप उत्कीर्ण वर्ग (40 या तो) पर मापते हैं।
6. तब ए = बीएक्स (सी / डी)

इस उदाहरण में $100 (A) का नया मान 80x(25/40)=80x0, 625=50 है

वही आप y- अक्ष ($ 101) के साथ कर सकते हैं।

परिणाम काफी सटीक है। यदि आप x- और y-अक्ष के लिए बिल्कुल समान मोटर, बेल्ट और पुली का उपयोग करते हैं तो $100 और $101 के मान समान होंगे।"

** यदि आप इंकस्केप में कैलिब्रेशन स्क्वायर बनाते हैं, तो एक (वेक्टर) Gcode फ़ाइल बनाने के लिए JTP Laser Tool V1.8 प्लगइन का उपयोग करें जिसे आप LaserGRBL में लोड कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप स्विच करने के लिए M04 और JTP Laser Tool V1.8 प्लगइन में लेज़र को बंद करने के लिए M05 भरें!

चरण 14: तैयार

यदि सब कुछ ठीक चल रहा था तो अब आपने ठीक 25 मिमी के आकार के साथ एक वर्ग उकेरा है।

अब आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ को उकेर/काट सकते हैं: ग्रेस्केल चित्र, वेक्टर चित्र, काटने के लिए पैटर्न आदि। और वह भी बड़ी सटीकता के साथ!

pic.1, नीचे के अक्षर बहुत छोटे हैं (रूलर पर दो रेखाओं के बीच की दूरी 1mm है)

pic.2, कुछ पहले ग्रे स्केल परिणाम।

चित्र। 3, बहुत सटीक!

वीडियो में उत्कीर्णक को काम करते हुए दिखाया गया है।

चरण 15: अंतिम चरण

अब सब ठीक काम कर रहा है आप केबल गाइड और एक अच्छे पीसीबी के साथ कोंटरापशन को ठीक करने के साथ शुरू कर सकते हैं। मैंने कुछ केबल गाइड माउंट बनाए हैं जिन्हें आप प्रिंट कर सकते हैं और केबल गाइड संलग्न करने के लिए उपयोग कर सकते हैं (प्रिंट फ़ाइल "एलई 3 केबल माउंट और पीसीबी माउंट")।

यदि आप केबल गाइड का उपयोग करते हैं तो 1 मीटर लंबी मोटर केबल पर्याप्त लंबी नहीं हैं और आपको लंबी केबल खरीदनी होगी या केबल एक्सटेंशन बनाना होगा (यही मैंने किया)। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने केबल गाइड (और माउंट) का उपयोग किया। और ईमानदार होने के लिए, केबल गाइडिंग से इसे उकेरना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपको जले हुए गर्त केबल या भागों आदि के बीच फंसे केबलों से डरने की ज़रूरत नहीं है।

मुझे आशा है कि यह शिक्षाप्रद आपके लिए प्रेरणादायक है और लेज़र एनग्रेवर बनाने के लिए जानकारी का एक स्रोत भी है। मुझे इसे डिजाइन करने और बनाने में बहुत मज़ा आया है और मुझे पता है कि आपको इस चीज़ का निर्माण करते समय करना चाहिए।

मुबारक निर्माण!