दृष्टिबाधित लोगों के लिए परिधीय रडार: 14 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

एक भीषण दुर्घटना के परिणामस्वरूप, मेरे एक मित्र ने हाल ही में अपनी दाहिनी आंख की रोशनी खो दी। वह लंबे समय से काम से बाहर था और जब वह वापस आया तो उसने मुझे बताया कि उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजों में से एक यह जानने की कमी है कि उसके दाहिने तरफ क्या है। कम परिधीय दृष्टि का अर्थ है चीजों और लोगों से टकराना। इसने मुझे परेशान किया। मैंने फैसला किया कि हमें कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं।

मैं एक ऐसा उपकरण बनाना चाहता था जो मेरे दोस्त के दाहिनी ओर की वस्तुओं की दूरी को माप सके। मेरी योजना किसी वस्तु से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती डिवाइस को कंपन करने के लिए एक हैप्टिक मोटर का उपयोग करना है। फिर यदि वस्तुएँ दूर होतीं तो मोटर कंपन नहीं करती थी और जैसे ही कोई वस्तु निकट होती थी, वह निम्न स्तर पर कंपन करना शुरू कर देती थी। यदि वस्तु करीब थी तो यह बहुत अधिक स्तर (या जो भी स्तर आप चाहते थे) पर कंपन करेगी। डिवाइस को इतना छोटा होना चाहिए कि वह चश्मे के किनारे पर लटक सके और सेंसर दाईं ओर इशारा करे। मेरा दोस्त डिवाइस को अपने चश्मे के दाहिनी ओर रखेगा लेकिन निश्चित रूप से किसी और के लिए, यह बाईं ओर हो सकता है।

मुझे याद आया कि मेरे पास घर पर कुछ ध्वनिक दूरी के सेंसर थे। लेकिन, वे थोड़े बड़े और भारी होते हैं, कम सटीक होते हैं और संभवतः चश्मे पर उपयोग के लिए बहुत भारी होंगे। मैं कुछ और ढूंढने लगा।

मैंने जो पाया वह था ST इलेक्ट्रॉनिक्स VL53L0X टाइम-ऑफ-फ्लाइट सेंसर। यह एक पैकेज में इन्फ्रारेड लेजर और इन्फ्रारेड डिटेक्टर है। यह मानव-दृश्यमान सीमा (९४० एनएम) के बाहर लेज़र प्रकाश की एक पल्स का उत्सर्जन करता है और परावर्तित पल्स का पता लगाने में लगने वाले बीता हुआ समय रिकॉर्ड करता है। यह इस समय को 2 से विभाजित करता है और प्रकाश की गति से गुणा करता है जो मिलीमीटर में बहुत सटीक दूरी पैदा करता है। सेंसर 2 मीटर तक की दूरी का पता लगा सकता है लेकिन जैसा कि मैंने देखा है, 1 मीटर अधिक इष्टतम है।

जैसे ही होता है, Adafruit के पास VL53L0X ब्रेकआउट बोर्ड है। इसलिए मुझे एक वाइब्रेटिंग मोटर की जरूरत थी, जो उनके पास भी थी, और यह सब चलाने के लिए एक माइक्रोकंट्रोलर। मेरे हाथ में PJRC Teensy 3.2 था। जबकि मैं जितना बड़ा चाहता था, उसमें धीमी गति से देखे जाने की क्षमता थी। मैं बिजली बचाने के लिए घड़ी की गति कम करना चाहता था। और जहां तक एक शक्ति स्रोत की बात है, मेरे जंक बॉक्स में एएए बैटरी धारक के साथ एक स्पार्कफुन बूस्ट रेगुलेटर था। मेरे पास लगभग वह सब कुछ था जो मुझे चाहिए था।

चरण 1: पहला प्रोटोटाइप

मैंने उन हिस्सों को लिया जो मेरे पास थे और मैंने जिस डिवाइस की कल्पना की थी उसका एक हैंडहेल्ड प्रोटोटाइप बनाया। I 3D ने हैंडल और माउंटिंग प्लेट को प्रिंट किया और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को एक एडफ्रूट प्रोटोबार्ड पर मिला दिया। मैंने वाइब्रेटिंग मोटर को 2N3904 NPN ट्रांजिस्टर के माध्यम से Teensy से जोड़ा। मैंने एक पोटेंशियोमीटर जोड़ा जिसका उपयोग डिवाइस द्वारा प्रतिक्रिया की जाने वाली अधिकतम दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

मैंने इसे अगले सप्ताहांत तक चलाया था (ऊपर चित्र देखें)। यह सुंदर नहीं था लेकिन इसने सिद्धांत का प्रदर्शन किया। मेरा मित्र डिवाइस को अपने दाहिने हाथ पर पकड़ सकता है और परीक्षण कर सकता है कि डिवाइस उपयोगी होगा या नहीं और सुविधाओं के लिए वह जो चाहता था उसे परिष्कृत करने में मदद करने के लिए।

चरण 2: प्रोटोटाइप #2

पहले हैंड-हेल्ड प्रोटोटाइप के बाद मैंने एक छोटा संस्करण बनाना शुरू किया। मैं कुछ ऐसा बनाने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना चाहता था जो चश्मे पर फिट हो सके। हैंडहेल्ड संस्करण पर मैंने जिस टेन्सी का इस्तेमाल किया, उसने मुझे बिजली बचाने के लिए घड़ी को धीमा करने की अनुमति दी। लेकिन आकार एक कारक होने वाला था और इसलिए मैंने Adafruit Trinket M0 पर स्विच किया। जबकि इसकी घड़ी की दर 48 मेगाहर्ट्ज है, यह जिस एआरएम प्रोसेसर पर आधारित है, उसे धीमी गति से देखा जा सकता है। आंतरिक आरसी थरथरानवाला का उपयोग करके यह 8, 4 2 और यहां तक कि 1 मेगाहर्ट्ज पर चल सकता है।

प्रोटोटाइप # 2 बहुत तेजी से एक साथ आया क्योंकि अगले सप्ताहांत तक मेरे पास यह सब एक साथ था। एआरएम एम0 को छोड़कर सर्किट्री प्रोटोटाइप # 1 के समान थी। I 3D ने एक छोटे से बाड़े को प्रिंट किया और पीछे की तरफ गाइड लगाए ताकि इसे चश्मे पर सरकाया जा सके। ऊपर चित्र देखें। शुरुआत में इसे 48 मेगाहर्ट्ज की दर से क्लॉक किया जा रहा है।

चरण 3: प्रोटोटाइप #3

तो, यह निर्देश वास्तव में यहाँ से शुरू होता है। मैंने एक आखिरी प्रोटोटाइप बनाने का फैसला किया। मैं इसे एक कस्टम पीडब्लूबी का उपयोग करने के लिए जितना छोटा कर सकता हूं उतना छोटा निचोड़ने का फैसला करता हूं (जहां मुझे यकीन है कि हम आगे बढ़ रहे हैं)। इस निर्देश के बाकी हिस्से आपको यह दिखाने के बारे में होंगे कि एक कैसे बनाया जाए। विकलांग बच्चों के लिए 3डी प्रिंटेड हाथ बनाने वाले लोगों की तरह, मेरी आशा है कि लोग इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी बनाएंगे, जिसकी आंखों की रोशनी भी उतनी ही कम है।

मैंने पुर्जों की सूची को प्रोटोटाइप #2 के समान ही रखा लेकिन मैंने पोटेंशियोमीटर को हटाने का फैसला किया। अपने दोस्त से बात करने के बाद हमने तय किया कि सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अधिकतम दूरी तय की जाए। चूंकि मेरे पास टेन्सी का उपयोग करके टच सेंसर का उपयोग करने की क्षमता है, इसलिए हम हमेशा स्पर्श करके अधिकतम दूरी को एक सेटिंग बना सकते हैं। एक स्पर्श एक छोटी दूरी निर्धारित करता है, या अधिक लंबी दूरी को स्पर्श करता है, दूसरा सबसे लंबी दूरी को स्पर्श करता है और फिर एक और स्पर्श के लिए, शुरुआत में वापस लपेटें। लेकिन सबसे पहले, हम जाने के लिए एक निश्चित दूरी का उपयोग करेंगे।

चरण 4: भाग

इस प्रोटोटाइप के लिए मुझे एक छोटे बोर्ड की जरूरत थी। मैं स्पार्कफुन प्रोटोबार्ड (पीआरटी-12702) के साथ गया क्योंकि यह छोटे आयाम (लगभग 1.8 "एक्स 1.3") शूट करने के लिए एक अच्छा आकार होगा।

मुझे एक शक्ति स्रोत के रूप में एएए बैटरी के अलावा कुछ और उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। एक लीपो सही विकल्प की तरह लग रहा था क्योंकि इसमें भंडारण क्षमता और हल्का वजन होगा। मैंने एक सिक्का सेल की कोशिश की लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बहुत लंबे समय तक मोटर को संभाल सके। मैंने एक छोटा लीपो चुना जिसमें 150 एमएएच क्षमता है।

मैं ट्रिंकेट M0 और निश्चित रूप से, VL53L0X ब्रेकआउट बोर्ड के साथ रहने वाला था।

अब जब हम विवरण के लिए नीचे हैं, तो इस प्रोटोटाइप के लिए भागों की एक सूची यहां दी गई है:

एडफ्रूट VL53L0X फ्लाइट डिस्टेंस सेंसर का समय - उत्पाद आईडी: 3317 एडफ्रूट - वाइब्रेटिंग मिनी मोटर डिस्क - उत्पाद आईडी: 1201 एडफ्रूट - लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी - 3.7 वी 150 एमएएच - उत्पाद आईडी: 1317 स्पार्कफन - सोल्डर-सक्षम ब्रेडबोर्ड - मिनी - पीआरटी-12702 स्पार्कफुन - जेएसटी राइट-एंगल कनेक्टर - थ्रू-होल 2-पिन - PRT-09749 10K ओम रेसिस्टर - जंकबॉक्स (अपनी मंजिल पर देखें) 2N3904 NPN ट्रांजिस्टर - जंकबॉक्स (या किसी दोस्त को फोन करें) कुछ हुकअप वायर (मैंने 22 गेज फंसे हुए का इस्तेमाल किया)

लीपो बैटरी चार्ज करने के लिए मैंने भी स्कूप किया:

Adafruit - माइक्रो लाइपो - USB LiIon/LiPoly चार्जर - v1 - उत्पाद आईडी: 1304

चरण 5: योजनाबद्ध

इस उपकरण के लिए योजनाबद्ध ऊपर दिखाया गया है। टच इनपुट भविष्य के संस्करण के लिए होगा लेकिन इसे वैसे भी योजनाबद्ध रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, ट्रिंकेट M0 और 2N3904 के आधार के बीच का 10K रोकनेवाला मोटर को बहुत मुश्किल से बंद किए बिना चालू करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

चरण-दर-चरण असेंबली विवरण निम्नानुसार है।

चरण 6: प्रोटोबार्ड

आप में से बहुत से अनुभवी लोग यह जानते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो टांका लगाने वाले प्रोटोबार्ड के लिए नए हो सकते हैं:

ऊपर दिखाए गए स्पार्कफुन प्रोटोबार्ड (PRT-12702) में एक इंच के तीन दसवें हिस्से के प्रत्येक तरफ 5 पिन के 17 कॉलम (समूह) हैं। अंतराल के दोनों ओर 5 पिनों का प्रत्येक ऊर्ध्वाधर स्तंभ एक दूसरे के लिए उभयनिष्ठ होता है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि समूह में किसी पिन से कोई भी संबंध समूह के प्रत्येक अन्य पिन से संबंध है। इस बोर्ड के लिए, यह स्पष्ट नहीं लगता है, लेकिन यदि आप डीवीएम (डिजिटल वोल्ट मीटर) का उपयोग करते हैं तो आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। यदि आप पीछे की ओर देखते हैं तो आप समूहों को जोड़ने वाले निशानों का पता लगा सकते हैं।

चरण 7: घटक प्लेसमेंट

आपको शायद ट्रिंकेट M0 और VL53L0X दोनों के लिए पिन स्ट्रिप्स को मिलाप करना होगा। वे दोनों स्ट्रिप्स के साथ आते हैं लेकिन उन्हें मिलाप करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों भागों के लिए Adafruit के अपने Learning Center में निर्देश हैं। यदि आप इसके लिए नए हैं, तो कृपया बोर्डों पर स्ट्रिप्स को टांका लगाने से पहले वहां (यहां और यहां) जाएं। पिन स्ट्रिप्स सॉकेट की तुलना में कम प्रोफ़ाइल प्रदान करती हैं।

सीमित स्थान वाले प्रोटोबार्ड पर किसी चीज़ को टांका लगाने पर विचार करने वाली पहली चीज़ घटक प्लेसमेंट है। मैंने ट्रिंकेट और VL53L0X को ऊपर की आकृति में दिखाए गए पदों पर रखा। ट्रिंकेट में बोर्ड के दोनों किनारों पर पिन होते हैं लेकिन VL53L0X के बोर्ड के एक किनारे पर 7 पिन होते हैं। VL53L0X का वह भाग जिसमें पिन नहीं हैं हम कुछ घटकों को जोड़ने के लिए उपयोग करेंगे…जैसा कि हम देखेंगे।

मैंने स्लाइड स्विच को स्थिति में भी मिलाया और मैंने 2N3904 को मिलाया। मैंने उन छिद्रों को काला कर दिया है जहां उन हिस्सों को रखा गया है और 2N3904 के लिए, मैंने नोट किया है कि कौन से पिन कलेक्टर, बेस और एमिटर हैं। जब आप इसे पहली बार मिलाप करते हैं तो आपको इसे बोर्ड पर लंबवत छोड़ देना चाहिए ताकि आप अन्य कनेक्शनों को मिलाप कर सकें। बाद में आप इसे (ध्यान से) मोड़ने में सक्षम होंगे, इसलिए यह बोर्ड के साथ फ्लश होने के करीब है।

नोट: JST बैटरी ब्रेकआउट इस समय बोर्ड को नहीं मिलाता है। इसे बोर्ड के पीछे टांका लगाया जाएगा, लेकिन हम अपने अन्य कनेक्शनों को मिलाप करने के बाद ही। यह आखिरी चीज होगी जिसे हम मिलाप करेंगे।

चरण 8: तार

ऊपर दिया गया चित्र प्रोटोबार्ड को फिर से काले छिद्रों के साथ दिखाता है जहाँ घटक स्थित होंगे। तार को आसान बनाने के लिए मैंने किनारों के साथ उनके लिए लेबल जोड़े हैं। ध्यान दें कि कंपन मोटर दिखाया गया है, लेकिन यह बोर्ड के पीछे की तरफ स्थित होगा और लगभग अंतिम रूप से जुड़ा होगा, इसलिए इसे अनदेखा करें। मैं एक धराशायी रेखा के साथ JST बैटरी ब्रेकआउट भी दिखाता हूं। जैसा कि पिछले चरण में पहचाना गया है, इसे कनेक्ट न करें लेकिन कृपया बोर्ड के शीर्ष पर 4 छेदों को खुला छोड़ दें (यानी उन्हें मिलाप न करें)।

मैं इस बिंदु पर मानता हूं कि आप जानते हैं कि तार से इन्सुलेशन कैसे निकालना है, एक बोर्ड के लिए सोल्डर और सोल्डर के साथ सिरों को टिन करना है। यदि नहीं, तो कृपया सोल्डरिंग पर किसी एक इंस्ट्रक्शंस को देखें।

इस चरण के लिए, सोल्डर तारों को पीले रंग में दिखाया गया है। अंतिम बिंदु वे छेद हैं जिनसे आपको उन्हें मिलाप करना चाहिए। आपको शो के रूप में बोर्ड को 10K ओम रोकनेवाला भी मिलाप करना चाहिए। किए जा रहे कनेक्शन हैं:

1. बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से स्लाइड स्विच के COMmon (केंद्र) टर्मिनल से कनेक्शन। स्लाइड स्विच का एक पक्ष ट्रिंकेट के बैट इनपुट के साथ संपर्क बनाएगा। ट्रिंकेट का ऑन-बोर्ड नियामक बैट इनपुट वोल्टेज से 3.3V उत्पन्न करता है।

2. बैटरी के नेगेटिव (ग्राउंड) टर्मिनल से ट्रिंकेट के ग्राउंड से कनेक्शन।

3. बैटरी के नेगेटिव (ग्राउंड) टर्मिनल से 2N3904. के एमिटर से कनेक्शन

4. ट्रिंकेट के 3.3 वोल्ट (3V) पिन से VL53L0X के VIN से एक कनेक्शन। VL53L0X अपने स्वयं के उपयोग के लिए इसे 2.8 वोल्ट तक नियंत्रित करेगा। यह इस वोल्टेज को एक पिन पर भी लाता है लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए इसे असंबद्ध छोड़ दिया जाएगा।

चरण 9: अधिक तार

तो अब हम ऊपर दिखाए गए अनुसार तारों के अगले समूह को जोड़ते हैं। यहां प्रत्येक कनेक्शन की एक सूची दी गई है:

1. ट्रिंकेट के पिन से 2 के रूप में लेबल किया गया एक कनेक्शन VL53L0X SCL पिन से। यह I2C क्लॉक सिग्नल है। I2C सीरियल प्रोटोकॉल वह है जो ट्रिंकेट द्वारा VL53L0X के साथ संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

2. ट्रिंकेट के पिन से 0 (शून्य) के रूप में लेबल किए गए VL53L0X एसडीए पिन से एक कनेक्शन। यह I2C डेटा सिग्नल है।

3. प्रोटोबार्ड पर गैप के आर-पार VL53L0X GND पिन से 2N3904 के एमिटर तक एक कनेक्शन। यह VL53L0X को आधार प्रदान करता है।

4. ट्रिंकेट के पिन से एक कनेक्शन जिसे 4 से 10K रेसिस्टर के रूप में लेबल किया गया है। यह कंपन मोटर के लिए ड्राइव है। यदि आप मेरा कनेक्शन बिंदु चुनते हैं तो यह तार निश्चित रूप से बोर्ड के पीछे की तरफ टांका लगाना चाहिए।

याद रखें कि, 5 पिनों का कोई भी लंबवत समूह एक दूसरे के लिए सामान्य है ताकि आप इस समूह में कहीं भी जुड़ सकें जो सुविधाजनक हो। आप अपने बोर्ड की तस्वीरों में देखेंगे कि मैंने अपने कुछ कनेक्शन बिंदुओं को बदल दिया है। जब तक वे सही कनेक्शन हैं, तब तक आप जो भी पैड चुनें वह ठीक है।

चरण 10: कंपन मोटर

वाइब्रेशन मोटर पीछे की तरफ पील-एबल स्टिकर के साथ आती है। आप एक चिपचिपी सामग्री को प्रकट करने के लिए इसे खींचते हैं जो मोटर को बोर्ड के पीछे चिपकाने की अनुमति देती है (लेकिन, इसे चिपकाने से पहले नीचे टिप्पणी देखें)। मैंने इसे JST बैटरी ब्रेकआउट बोर्ड के बाईं ओर (बोर्ड के पीछे की ओर देखते हुए) रखा है जिसे हमने अभी तक संलग्न नहीं किया है। तो, जेएसटी बैटरी ब्रेकआउट बोर्ड के लिए कुछ जगह छोड़ दें। मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि मोटर के धातु के मामले में प्रोटोबार्ड के अंतराल में कोई पिन छोटा न हो। इसलिए, मैंने दो तरफा टेप का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया और कंपन मोटर के चिपचिपे हिस्से के पीछे चिपका दिया। फिर मैंने उसे बोर्ड के पीछे धकेल दिया। यह धातु के मामले को उच्च और किसी भी पिन से दूर रखने में मदद करता है। लेकिन फिर भी, इसे इस तरह से रखने के लिए सावधान रहें कि कोई पिन छोटा न हो।

कंपन मोटर के लाल तार को ट्रिंकेट के 3V पिन से मिलाएं। कंपन मोटर के काले तार को 2N3904 के संग्राहक में मिलाया जाता है। जब सॉफ्टवेयर 2N3904 को स्पंदित करता है (तर्क 1 को 3.3V के रूप में प्रदान करता है) ट्रांजिस्टर कंपन मोटर के काले तार को जमीन (या उसके करीब) से जोड़ता है। इससे मोटर कंपन करती है।

मैं कंपन मोटर के लाल तार कनेक्शन बिंदु पर कुछ समाई जोड़ सकता था। लेकिन ट्रिंकेट की 3.3V लाइन पर कैपेसिटेंस है, इसलिए मुझे यकीन है कि यह ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ अन्य कैपेसिटेंस जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसे… जब तक आप इसे निचोड़ सकते हैं। उस मामले के लिए लाल तार कनेक्ट हो सकता है सीधे लीपो बैटरी के सकारात्मक पक्ष पर। मैंने वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए 3.3V पक्ष को चुना। अब तक, ऐसा लगता है कि यह ठीक काम करता है।

चरण 11: अंतिम लेकिन कम से कम नहीं …

अंत में हम JST बैटरी ब्रेकआउट बोर्ड को प्रोटोबार्ड के पिछले हिस्से से जोड़ते हैं। मैंने बोर्ड पर पिनों को मिलाया और जेएसटी बैटरी ब्रेकआउट बोर्ड को उसके ऊपर की तरफ प्रोटोबार्ड के साथ रखा जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। सुनिश्चित करें कि आपने सकारात्मक बैटरी के लिए तारों को मिला दिया है और जब आप इस हिस्से को रखते हैं तो इसे सही पिन पर जमीन पर रखा जाता है। यदि आप गलत हैं तो आप ध्रुवीयता को भागों में उलट देंगे और संभवतः उन सभी को नष्ट कर देंगे। तो कृपया, बैटरी में सोल्डरिंग और प्लगिंग से पहले जांचें और दोबारा जांचें।

चरण 12: सॉफ्टवेयर

सॉफ़्टवेयर को स्थापित और/या संशोधित करने के लिए आपको Arduino IDE और ट्रिंकेट M0 के लिए बोर्ड फ़ाइलों के साथ-साथ VL53L0X के लिए पुस्तकालयों की आवश्यकता होगी। वह सब यहाँ, यहाँ और यहाँ है।

एडफ्रूट एम0 को उनके सीखने की साइट पर इस्तेमाल करने के लिए निर्देशों का पालन करें।

एक बार सॉफ्टवेयर लोड हो जाने के बाद बोर्ड को यूएसबी सीरियल कनेक्शन पर स्टार्ट और रन करना चाहिए। बोर्ड के किनारे को VL53L0X के साथ दीवार या अपने हाथ के करीब ले जाएं और आपको मोटर कंपन महसूस करना चाहिए। कंपन को आयाम में कम होना चाहिए, जिस उपकरण से कोई वस्तु दूर होती है।

डिवाइस में देखा गया व्यवहार कुछ हद तक स्रोत कोड में टिप्पणियों में समझाया गया है। लेकिन संलग्न ग्राफ को इस बिंदु को अच्छी तरह बनाना चाहिए। डिवाइस को किसी वस्तु से लगभग 863 मिमी तक कंपन करना शुरू नहीं करना चाहिए। यह किसी वस्तु से अपने अधिकतम कंपन स्तर 50 मिमी तक पहुंच जाएगा। यदि आप ५० मिमी से अधिक किसी वस्तु के करीब जाते हैं तो डिवाइस ५० मिमी से अधिक कंपन उत्पन्न नहीं करेगा।

चरण 13: संलग्नक

मैंने एक बाड़े को डिजाइन किया और इसे एबीएस प्लास्टिक में 3 डी प्रिंट किया। आप इसे PLA या ABS या जो भी सामग्री आप चाहते हैं, उसमें प्रिंट कर सकते हैं। मैं एबीएस का उपयोग करता हूं क्योंकि जरूरत पड़ने पर मैं बोर्ड पर वेल्ड के टुकड़े एसीटोन कर सकता हूं। मेरे द्वारा डिजाइन किया गया बोर्ड सरल है और इसमें ट्रिंकेट पर यूएसबी पोर्ट के लिए एक छेद और पावर स्विच के लिए एक छेद है। मैंने बॉक्स के किनारों पर छोटी भुजाओं के साथ दो बोर्ड स्नैप किए। मुझे यह बहुत पसंद नहीं है इसलिए मुझे इसे बदलने की संभावना है। बेशक, आप जो भी बदलाव देखना चाहते हैं, वे कर सकते हैं।

इस संस्करण के लिए अभी, लीपो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए डिस्कनेक्ट करने के लिए बॉक्स को खोलना होगा। अगर मैं इस परियोजना के लिए एक सर्किट बोर्ड बनाता हूं तो मैं बॉक्स को खोले बिना बैटरी को सुलभ बनाने के लिए एक और कनेक्टर जोड़ूंगा। यह संभव हो सकता है कि इस प्रोटोबार्ड डिज़ाइन पर और चार्जिंग के लिए कनेक्टर के लिए एक छेद बनाया जाए। यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो कृपया अपने परिणाम साझा करें।

मैं एक ऐसा बॉक्स डिजाइन करने में कामयाब रहा जिससे मैं पूरी तरह से नफरत नहीं करता था। हम सिस्टम का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। मैंने बॉक्स के ऊपर और नीचे एसटीएल फाइलों के साथ-साथ ब्रैकेट/गाइड के रूप में नीचे जोड़ा है। मैंने एसीटोन का उपयोग करके भागों को एक साथ रासायनिक रूप से वेल्ड करने के लिए गाइड की एक जोड़ी जोड़ी। अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं। आप ऊपर विधानसभा देख सकते हैं।

चरण 14: अब क्या?

मुझे चेक करो… मैं बूढ़ा हो गया हूं और शायद कुछ भूल गया हूं या गड़बड़ कर दिया है। मैं इसे फिर से पढ़ रहा हूं और इसकी जांच कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी चीजों को याद कर सकता हूं। बेझिझक मुझे बताएं कि मैंने जो कुछ भी किया/गलत किया।

और, अब जब आपने पेरिफेरल रडार बोर्ड का निर्माण कर लिया है और इसे लोड कर दिया है और लीपो बैटरी एक अच्छे 3डी प्रिंटेड केस में है (जब मैं इसे पूरा करता हूं या, यदि आपने अपना किया), तो आप आगे क्या करते हैं? मुझे लगता है कि आपको इसका अनुभव होना चाहिए कि यह कैसे काम करता है और सॉफ्टवेयर में संशोधन करता है। सॉफ़्टवेयर में लाइसेंस अनुबंध में कहा गया है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं तो आपको उन्हें साझा करना आवश्यक है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस परियोजना का सॉफ्टवेयर किसी तरह से जटिल या अद्भुत है। यह अपने उद्देश्यों को पूरा करता है लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। इस डिवाइस को बेहतर बनाने में मदद करें और इसे हम सभी के साथ साझा करें। याद रखें, यह परियोजना लोगों की मदद करने के बारे में है। तो, मदद करो!