विंग मिरर फोल्डिंग या कुछ और को स्वचालित करने के लिए निसान काश्काई में एक Arduino का निर्माण करें: 9 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

Nissan Qashqai J10 में नियंत्रणों के बारे में कुछ परेशान करने वाली बातें हैं जो आसानी से बेहतर हो सकती हैं। उनमें से एक को इग्निशन से चाबी निकालने से पहले दर्पणों को खुले/बंद स्विच को धक्का देना याद रखना है। दूसरा बीसीएम (बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल) और निसान कनेक्ट हेड यूनिट की थोड़ी विन्यास क्षमता है। कुछ और चीजें हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इंजन शुरू करते हैं तो यह इंपीरियल मार्च नहीं खेलता है, जैसे मेरे क्वाडकोप्टर करते हैं! कुछ करने की जरूरत है।

पूर्व को कथित तौर पर नए J11 मॉडल (2015+?) में हल किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 J11 Qashqai के लिए आपको अभी भी एक किट खरीदने की आवश्यकता है। J11 और J10 मॉडल (2008 - 2013 या तो) के लिए निसान ऑफिकल किट (कीमत नहीं जानते), qashqaiforums.co.uk पर कुछ लोगों से £ 70 AcesDVD किट और कुछ नए जैसे अलग-अलग किट हैं। विकल्प। एक ने एलीएक्सप्रेस पर सिर्फ €17 के लिए पॉप अप किया है, लेकिन अब उपलब्ध नहीं है। ये किट कार में केवल 8 तारों से जुड़ते हैं जिन्हें आपको खोजने की आवश्यकता होती है और जब आप कार को लॉक करते हैं और जब आप इसे अनलॉक करते हैं तो वे स्वचालित रूप से दर्पणों को फोल्ड कर देंगे, इसलिए यह वास्तव में उपयोगी है लेकिन फिर भी आपको नहीं देता है बहुत लचीलापन।

इसलिए लगभग $ 1 Arduino क्लोन और MOSFETs के कुछ दराज, स्थानीय हैकरस्पेस में एक स्पीकर और अन्य घटकों और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत कम जानने के लिए मैंने उन किटों को दोहराने के लिए निर्धारित किया है, लेकिन लचीलेपन के साथ तर्क को बदलने के लिए रिप्रोग्रामिंग द्वारा किसी भी समय USB पर Arduino बोर्ड। Arduino और कुछ MOSFETs को जोड़ने के बारे में क्या जटिल हो सकता है, है ना? यह पता चला है कि MOSFETs या ट्रांजिस्टर के साथ मोटर चलाते समय बहुत सारी विचित्रताएँ होती हैं, जिसका अर्थ है कि कनेक्शन को कुछ बार फिर से डिज़ाइन करना, aliexpress से $ 1.50 H-Bridge और प्रतिरोधों का एक गुच्छा जोड़ना, लेकिन यह काम करता है और मैंने सीखा है कुछ चीजें। यहां बताया गया है कि आप वही काम कैसे कर सकते हैं यदि आप इसे €17 और €90 के बीच कहीं के लिए तैयार किट खरीदने पर पसंद करते हैं। सब कुछ पता लगाने में शायद एक दिन लगता है, मिलाप करने के लिए क्या मिलाप करना है, प्रोग्राम करना है और वायरिंग करना है।

एक बार जब आपके पास बिजली की आपूर्ति की समस्याओं के साथ arduino हो जाता है, तो 99% समय कुछ भी नहीं करते हैं, और जानते हैं कि कार में वायरिंग का उपयोग कैसे किया जाता है, आप अन्य सिग्नल तारों को बोर्ड से जोड़कर कई अन्य तंत्र जोड़ सकते हैं। अब तक मैंने स्टार वार्स इम्पीरियल मार्च को खेलने के लिए बनाया था, जब मैं कार शुरू करता हूं, या तो छोटे स्पीकर का उपयोग करता हूं, या वास्तव में डीसी मोटर्स का उपयोग संचालित दर्पणों में करता हूं, जो कि Arduino के PWM संकेतों से संचालित होते हैं, खेलने के लिए ड्रोन मोटर्स के समान ही अच्छे होते हैं। लगता है। Arduino कार लॉक इवेंट्स (लोड को वितरित करने के लिए) पर 1 सेकंड की देरी के साथ दर्पणों को मोड़ / प्रकट करेगा और आपको कुंजी को डिस्कनेक्ट करने के बाद 15 सेकंड के लिए मैन्युअल रूप से दर्पण को मोड़ने / प्रकट करने की अनुमति देगा क्योंकि arduino 15 सेकंड के बाद खुद को बंद कर देता है। निष्क्रियता (सभी विन्यास योग्य)। यह अब खिड़कियों की शक्ति को भी नियंत्रित करता है, इसलिए मैं चाबी निकालने के बाद उन्हें 15 सेकंड के लिए बंद कर सकता हूं।

ध्यान दें कि यदि यह मनोरंजन के लिए नहीं है तो यह सब करने लायक नहीं है, ईमानदारी से बस किट खरीदें और समय बचाएं।

चरण 1: अवलोकन

तो मेरा Qashqai 2013 J10 मॉडल, लेफ्ट-हैंड ड्राइव (राइट-हैंड साइड ट्रैफिक के लिए), नॉन-इंटेलिजेंट की और नॉन-सुपरलॉक वर्जन है, लेकिन यह पावर्ड विंग मिरर से लैस सभी J10 मॉडल पर लागू होना चाहिए, शायद J11 और संभवतः अन्य मॉडल। J10 के प्रत्येक संस्करण में वायरिंग थोड़ी अलग है, कुल मिलाकर आपके पास 8 संयोजन हैं (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) सेवा नियमावली में प्रलेखित अंतरों के साथ जिन्हें मैं लिंक करूंगा, J11 है अच्छी तरह से प्रलेखित भी।

जिसकी आपको जरूरत है:

• Arduino IDE के साथ एक पीसी स्थापित,
• दो Arduino 5V बोर्ड या उसके क्लोन। मैं इन की तरह aliexpress 5V 16MHz Pro मिनी क्लोन का उपयोग करता हूं। एक कार के लिए एक है और आपको पहले वाले पर बूटलोडर को पुन: प्रोग्राम करने के लिए दूसरे, या एक वास्तविक आईएसपी प्रोग्रामर की आवश्यकता है। आप किसी अन्य विकास बोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जल्दी से बूट हो जाएं, उन्हें गूंगा प्रकार (जैसे एक Arduino, एक एकल बोर्ड कंप्यूटर प्रकार नहीं) का होना चाहिए। हालांकि आप Arduino के साथ एक SBC जोड़ सकते हैं।
• लोकप्रिय L298n चिप की तरह एक H-Bridge जब तक कि आप 6 से 8 MOSFETs या ट्रांजिस्टर और कुछ अन्य घटकों के साथ अपना स्वयं का निर्माण नहीं करना चाहते। मैं इन 2-चैनल aliexpress L289n ब्रेकआउट बोर्ड का उपयोग करता हूं जिसमें सब कुछ शामिल है।
• किसी भी प्रकार के चार डायोड जो लगभग 15V (लगभग कोई भी थ्रू-होल डायोड) तक का समर्थन करते हैं।
• 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ या तो के प्रतिरोधों का एक सेट, मैं अपने स्थानीय हैकरस्पेस में पाए जाने वाले थ्रू-होल रेसिस्टर्स का उपयोग करता हूं।
• एक पी-चैनल पावर MOSFET जो 1A या 2A (वैकल्पिक रूप से एक PNP ट्रांजिस्टर) को बनाए रख सकता है, मैं IRF9540n का उपयोग करता हूं। यदि आप भी चाहते हैं कि यह खिड़कियों को इसके माध्यम से जाने के लिए शक्ति प्रदान करे, तो कम से कम 5A का लक्ष्य रखें।
• एक छोटा एन-चैनल MOSFET (वैकल्पिक रूप से एक NPN ट्रांजिस्टर), मैं 2n7000 का उपयोग करता हूं लेकिन IRF540 या RFP50N06 जैसा बड़ा भी काम करता है।
• वैकल्पिक रूप से एक स्पीकर और एक 100Ω रोकनेवाला।
• केबल, कार वायरिंग के लिए लगभग 18 AWG में से कुछ (मैं aliexpress से 18 या उससे कम AWG सिलिकॉन केबल का उपयोग करता हूं) और घटकों को एक साथ जोड़ने के लिए कुछ पतले तार, वैकल्पिक रूप से सब कुछ माउंट करने और हेडर को पिन करने के लिए एक सोल्डर या सोल्डरलेस ब्रेडबोर्ड।
• कार के कवर को हटाने के लिए जम्पर केबल, एक मल्टीमीटर, सरौता, सोल्डरिंग आयरन और एक फ्लैट पेचकश।

चरण 2: बूटलोडर को प्रोग्राम करें

बोर्ड नंबर एक कार में जाएगा। बोर्ड दो को केवल एक बार Arduino नंबर एक पर बूटलोडर को फ्लैश करने की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि AVR-आधारित Arduinos पुराने बूटलोडर के साथ शिप करते हैं, जिसमें आपके प्रोग्राम को शुरू करने से पहले 500ms या 1s की देरी होती है, ताकि प्रोग्रामर को इसे सिग्नल करने के लिए समय मिल सके। नया डिफ़ॉल्ट बूटलोडर ऑप्टिबूट है, जिसमें एक तंत्र है जो इसे तुरंत पावर-ऑन पर प्रोग्राम चलाने देता है।

कार में, Arduino निम्नलिखित तीन संकेतों में से एक द्वारा संचालित होने जा रहा है: ACC पावर ऑन, लॉक या अनलॉक। बाद के दो सिग्नल छोटे 12V पल्स हैं जो हमें केवल एक पल के लिए जगाते हैं, वहां से Arduino को अपने एक डिजिटल पिन का उपयोग सिग्नल के लिए करना होगा जो वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हमें ऑप्टिबूट के साथ लक्ष्य Arduino को रीफ़्लैश करने की आवश्यकता है ताकि यह जल्दी से पर्याप्त कर सके, इससे पहले कि डंडे समाप्त हो जाएं और हम शक्ति खो दें। (आप एक बड़ा संधारित्र जोड़कर इसके आसपास काम कर सकते हैं लेकिन meh)

बोर्ड दो को पीसी से कनेक्ट करें - यदि इसमें यूएसबी पोर्ट नहीं है, जैसे प्रो मिनी क्लोन मैं उपयोग करता हूं, बोर्ड के जीएनडी, वीसीसी, आरएक्सडी, TXD, डीटीएस साइड पर 5 पुरुष पिन मिलाप करें और यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट करें -टू-सीरियल एडेप्टर। फिर Arduino IDE खोलें, फ़ाइल/उदाहरण लोड Arduino ISP से और इस लाइन को अनकम्मेंट करें:

# परिभाषित करें USE_OLD_STYLE_WIRING

(यदि आप Arduino IDE के लिए पर्याप्त नया है, अन्यथा आपको कुछ भी अनसुना करने की आवश्यकता नहीं है)। टूल्स/बोर्ड मेनू में आपको Arduino Pro या Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove या Arduino/Genuino Uno में से किसी एक का चयन करना होगा जो आपके बोर्ड पर भेजे गए बूटलोडर में कॉन्फ़िगर की गई बॉड दर पर निर्भर करता है। जब तक आप स्केच को बोर्ड पर अपलोड नहीं कर लेते, तब तक उन्हें आज़माएं। बोर्ड को डिस्कनेक्ट करें।

सोल्डर पिन, नर या मादा, आपके पास उपलब्ध जम्पर केबल्स के आधार पर, दोनों बोर्डों पर डिजिटल पिन 10, 11, 12, 13 पर (आप बिना किसी हेडर के पुरुष जम्पर केबल्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेह …), और आरएसटी, वीसीसी और जीएनडी एक बोर्ड पर। वास्तव में उस बोर्ड पर आपको बोर्ड के उस तरफ सभी पिनों के हेडर की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें सीधे मिलाप किया जा सके। फिर दोनों बोर्ड के पिन 11, 12 और 13, वीसीसी और जीएनडी को एक साथ कनेक्ट करें और बोर्ड दो के 10 को बोर्ड एक के आरएसटी से कनेक्ट करें। आप बोर्ड दो पर वैकल्पिक वीसीसी और जीएनडी पिन का उपयोग करना चाह सकते हैं ताकि आप यूएसबी-टू-सीरियल एडेप्टर को भी संलग्न रख सकें।

अंत में बोर्ड दो को कंप्यूटर से कनेक्ट करें, https://github.com/Optiboot/optiboot/releases से नवीनतम ऑप्टिबूट रिलीज़ optiboot.zip डाउनलोड करें और विकी पर Arduino IDE निर्देशों का उपयोग करके इंस्टालेशन का पालन करें। वैकल्पिक रूप से यदि आप Linux चला रहे हैं और avrdude स्थापित है, तो बस optiboot.zip को अनज़िप करें और निम्न कमांड चलाएँ:

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xfd:m -v -v

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U फ्लैश:w:Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:i -v -v

पहला कमांड एवीआर फ़्यूज़ सेट करता है ताकि घड़ी की स्थिरता की कीमत पर स्केच स्टार्टअप को और भी तेज किया जा सके। आपका यूएसबी-टू-सीरियल एडेप्टर जैसा दिखता है उसके अनुसार /dev/ttyUSB0 पथ समायोजित करें।

चरण 3: Arduino स्केच प्रोग्राम करें

अब आप Arduino बोर्ड 1 को सीधे पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, इस स्केच को Arduino IDE में खोल सकते हैं और स्केच को बोर्ड पर अपलोड कर सकते हैं। यदि आप 16 मेगाहर्ट्ज प्रो मिनी का उपयोग कर रहे हैं जैसे मैं करता हूं, बाइनरी ऑप्टिबूट रिलीज के साथ, आपको पहले टूल्स/बोर्ड्स से Arduino/Genuino Uno का चयन करना होगा।

आप बाद में वापस आ सकते हैं और कोड में किसी भी पिन मैपिंग और विकल्प को बदल सकते हैं। यदि आप बाद में कोड में कोई सुधार या सुधार करते हैं, तो उन्हें कुछ समय के लिए जीथब पुल अनुरोध में वापस योगदान देना याद रखें।

चरण 4: अपना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाएं

अंत में आपको सभी घटकों को एक साथ जोड़ना होगा और ऐसा करने के कई तरीके हैं। जैसा कि चित्र (या यहाँ) में दिखाया गया है, आपको योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा। ब्रेडबोर्ड पर सभी कनेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका लगता है और Arduino बोर्ड को जोड़ने के लिए पिन हेडर पंक्ति है, स्पीकर सकारात्मक और नकारात्मक के लिए 2 पिन हेडर, 2, 3 या 4 पिन हेडर एच-ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए ब्रेकआउट इसके प्रकार पर निर्भर करता है, और मोटे केबल अंततः कार के तारों और पीडब्लूआर और जीएनडी केबल्स को एच-ब्रिज से 12 वी कनेक्शन बनाते हैं। मेरा बोर्ड बहुत भयानक निकला लेकिन यह काम करता है, आप इसे ऊपर की छवियों में देख सकते हैं।

स्कीमैटिक्स के बारे में कुछ नोट्स:

• सादगी के लिए मैंने सभी थ्रू-होल घटकों और पिन हेडर और ब्रेडबोर्ड पीसीबी के एक तरफ, और उनके बीच के वास्तविक कनेक्शन, तारों या सोल्डर ब्लब्स के साथ, दूसरी तरफ लगाने का फैसला किया।
• बोर्ड लेआउट, यदि आप भी एक पीसीबी का उपयोग करना चाहते हैं, तो योजनाबद्ध लेआउट की तरह कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं है।
• मेरे बोर्ड में GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ और MIRROR- के लिए लगभग 8 सेमी के तार हैं, वे सभी कार में M7 कनेक्टर से जुड़ेंगे जो डैशबोर्ड के ठीक नीचे है। My BAT+, LOCK+ और LOCK- तार लंबे होते हैं क्योंकि वे कहीं और जुड़ते हैं।
• प्रतिरोधक R1 से R8, Arduino के डिजिटल पिन द्वारा पढ़े जाने वाले 12V इनपुट संकेतों के लिए वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं। 47k और 100k प्रतिरोधों के बीच का संबंध लगभग 2:1 है, जो कि 5V Arduino (उच्च स्तर के लिए लगभग 3V से 5.5V इनपुट सहिष्णुता के साथ) का अर्थ है कि वह कार से वोल्टेज लगभग 9.5V से लेकर लगभग 17V तक हो सकता है। यह सब कुछ काम करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, यहां तक कि कार में पूरी तरह से और यहां तक कि 4-सेल लिथियम पॉलिमर बैटरी तक भी काम करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जैसे कि ड्रोन में इस्तेमाल किया जाता है (कभी-कभी डिस्चार्ज बैटरी के साथ कारों को शुरू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अगर यह सब है आपके पास)। आप विभिन्न प्रतिरोधक मानों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डिजिटल पिन पर Arduino के अंतर्निहित पुल-अप रोकनेवाला के करीब या उससे अधिक होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम स्केच पुल-अप का उपयोग उच्च, निम्न और फ़्लोटिंग राज्यों का पता लगाने के लिए करते हैं। पिन। यही कारण है कि स्तर अनुवाद के लिए एक विशिष्ट I2C स्तर के शिफ्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। I2C स्तर के शिफ्टर में स्थायी पुल-अप प्रतिरोधक शामिल हैं और यह चीजों को बहुत जटिल करेगा। हमारे वोल्टेज डिवाइडर पुल-डाउन के रूप में काम करते हैं।
• दो मस्जिदें Arduino को पूरी तरह से बंद करने की अनुमति देती हैं जब यह निर्णय लेती है कि यदि आप कार को अधिक समय तक छोड़ते हैं तो कार की बैटरी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पी-चैनल एमओएसएफईटी को एच-ब्रिज, मिरर मोटर्स और अन्य संभावित मोटर्स तक सभी करंट ले जाना पड़ता है, इसलिए इसे कम से कम 1 ए को सहन करने की आवश्यकता होती है, और बहुत कुछ यदि आप इसके माध्यम से खिड़कियों को भी बिजली देने जा रहे हैं.
• मैंने इसे बचाने के लिए एन-चैनल मस्जिद गेट पर एक अतिरिक्त 4.7K रोकनेवाला का उपयोग किया है, चीजें अभी भी उस अवरोधक के बिना काम करती हैं लेकिन मैंने परीक्षण के दौरान कुछ 2n7000 मस्जिदों को जला दिया और सभी संभावित समस्याओं को कवर करना चाहता था।
• यदि आप P-चैनल MOSFET के स्थान पर PNP ट्रांजिस्टर (जैसे TIP135) का उपयोग करते हैं, तो आप R10 रोकनेवाला को छोड़ सकते हैं क्योंकि गेट की धारिता कम होगी।
• यदि आप N-चैनल MOSFET के स्थान पर NPN ट्रांजिस्टर (जैसे 2N2222A) का भी उपयोग करते हैं तो आप R9 रोकनेवाला को भी छोड़ सकते हैं।
• यदि आपको लगता है कि अपना खुद का एच-ब्रिज बनाना एक अच्छा विचार है, तो इस पृष्ठ पर एक नज़र डालें, इसमें कई एच-ब्रिज डिज़ाइन और कुछ नुकसान हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए।
• R2 और R6 से भी छुटकारा पाया जा सकता है यदि आपने Arduino स्केच को इतना स्मार्ट बना दिया है कि वह केवल लॉक वायर से अनलॉक सिग्नल का पता लगा सके।
• H-Bridge करंट सेंस सिग्नल (SenseA) वैकल्पिक है और मेरा वर्तमान स्केच इसका उपयोग भी नहीं करता है। एलीएक्सप्रेस L298n ब्रेकआउट वर्तमान सेंसिंग रेसिस्टर्स के बिना आता है, जो इसके डेटाशीट में रेफरेंस स्कीमैटिक्स में दिखाया गया है, लेकिन उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है (ट्रेस काटने की आवश्यकता होती है)।
• यदि आप Arduino के पिन मैपिंग को बदलते हैं, तो केवल विचार हैं: LOCK+ एक एनालॉग-सक्षम पिन से जुड़ा है ताकि भविष्य में उस पिन से लॉक और अनलॉक सिग्नल दोनों को सेंस करने में सक्षम बनाया जा सके। करंट सेंस सिग्नल भी एक एनालॉग-सक्षम पिन है। एच-ब्रिज का ईएनए सिग्नल और स्पीकर दोनों पीडब्लूएम-सक्षम पिन से जुड़े हैं ताकि उन पर पीडब्लूएम उत्पन्न किया जा सके लेकिन फिर से इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
• यदि आप पीजो स्पीकर का उपयोग करते हैं तो आपको स्पीकर के पॉज़िटिव पिन पर प्रतिरोधों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अन्य प्रकार के वक्ताओं के लिए आपको शायद Arduino के पिन 10 और स्पीकर के बीच 100Ω रोकनेवाला की आवश्यकता होगी, जो कि योजनाबद्ध में नहीं है।

चरण 5: कार में लॉक सिग्नल खोजें

यह थोड़ा मुश्किल है और जहां मैंने देखा है कि कुछ लोग जिन्होंने तैयार किट खरीदे हैं, वे स्थापना के दौरान विफल हो जाते हैं, खरीदार की टिप्पणियों के अनुसार। सेवा नियमावली सही तारों का पता लगाने में सहायक होती है, लेकिन केवल एक हद तक क्योंकि ये नियमावली दस्तावेज़ीकरण के बजाय निदान (यदि यह है, तो यह करें..) के लिए बनाई गई हैं। मैंने मैनुअल के उन संस्करणों में से कुछ पृष्ठों की प्रतिलिपि बनाई है जिन्हें आप Google कर सकते हैं, और मैंने उन पर कुछ नोट्स जोड़े हैं।

मुख्य हार्नेस पर कनेक्टर नामों के लिए पृष्ठ 72 (एलएचडी के लिए) या 89 (आरएचडी के लिए) पर आरेख पर एक नज़र डालें। मैंने अपने आर्डिनो को डैशबोर्ड के नीचे दर्पण नियंत्रण बंद कर दिया, इसलिए मैं मेन हार्नेस में तारों से जुड़ना चाहता था।

अधिकांश संकेतों के लिए हम M7 कनेक्टर में जाने वाले केबल का उपयोग कर सकते हैं जो वास्तव में मिरर कंट्रोल असेंबली में सीधे प्लग करता है। हालांकि बैटरी पॉजिटिव और लॉक पॉजिटिव (या अनलॉक नेगेटिव) और लॉक नेगेटिव (या अनलॉक पॉजिटिव) वायर नहीं हैं। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल से वास्तव में एक से अधिक अनलॉक वायर (लॉक नेगेटिव) आ रहे हैं क्योंकि दरवाजे स्वतंत्र रूप से अनलॉक किए जा सकते हैं। हम अपने उद्देश्य के लिए किसी भी अनलॉक सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि दरवाजे केवल एक साथ बंद किए जा सकते हैं, इसलिए केवल एक लॉक सिग्नल (नकारात्मक अनलॉक) है।

लेफ्ट-हैंड ड्राइव वर्जन में सिंगल लॉक पॉजिटिव सिग्नल को कार के दाहिने आधे हिस्से से पीछे के दरवाजों तक भेजा जाता है, इसलिए हम M13 कनेक्टर का उपयोग नहीं कर सकते, जो सुविधाजनक होता, क्योंकि इसमें केवल अनलॉक सिग्नल होता है। राइट-हैंड ड्राइव कारों में आप M11 कनेक्टर में जाने वाले तारों का उपयोग कर सकते हैं जिसमें दोनों सिग्नल होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है और आसानी से पहुँचा जा सकता है। LHD संस्करण में मैंने M19 कनेक्टर में जाने वाले केबलों को जोड़ा जिसमें फ्रंट ड्राइवर डोर के लिए लॉक और अनलॉक तार हैं (M19 पृष्ठ 82 पर डोर हार्नेस में D2 में प्लग करता है)। M19 काफी दुर्गम है लेकिन इसमें जाने वाले केबल M18, M77, M78, M13 और M14 के लिए केबल के साथ एक बड़ी प्लास्टिक ट्यूब से बाहर निकलते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान होता है। दाहिने हाथ के ड्राइव संस्करण के लिए M11 कनेक्टर केबल एक ट्यूब से बाहर निकलते हैं जो एक ही स्थान पर है लेकिन दाईं ओर है।

वहां पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले मैनुअल "फ्रंट किकिंग प्लेट" को हटाने की जरूरत है जो कि ड्राइवर के दरवाजे से फर्श का प्लास्टिक हिस्सा है। (मेरा मानना है कि सेवा नियमावली के इस भाग के पृष्ठ 14 पर आरेख में नंबर 4 है)। आप इसे एक पेचकश के साथ मजबूर कर सकते हैं जिससे इसके प्लास्टिक के टैब फर्श से अलग हो जाएं और फिर आपको सामने के हिस्से में सभी केबल और कनेक्टर दिखाई देने चाहिए। अगला "डैश साइड फ़िनिशर" है, जो फर्श से शुरू होने वाला एक प्लास्टिक कवर है, जो पैडल के किनारे (नंबर 1) है। इसके सामने के छोर में एक प्लास्टिक का पेंच होता है (आरेख में संख्या 12) एक प्लास्टिक अखरोट के साथ जिसे हटाने की आवश्यकता होती है और फिर प्लास्टिक के टैब को तोड़े बिना हाथों से खींचकर पूरी चीज को अलग किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आप "निचला उपकरण पैनल", पृष्ठ 14 को यहां से हटाना चाहेंगे।

अब आप जो कनेक्टर देखेंगे, वे मेन हार्नेस को बॉडी हार्नेस (M13, M14), इंजन रूम हार्नेस (M77, M78) और डोर हार्नेस (दिखाई नहीं देने वाला, M18, M19) से जोड़ते हैं।

सेवा नियमावली के इस भाग का पृष्ठ 630 "बिना I-कुंजी और सुपरलॉक" कॉन्फ़िगरेशन के लिए M19 कनेक्टर का लेआउट दिखाता है, आप इंडेक्स में प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पिनआउट देख सकते हैं लेकिन रंग केबल ज्यादातर समान होने चाहिए। मेरे मामले में यह कहता है (पृष्ठ 630 पर) ग्रे के लिए पिन 2 "जीआर" और स्काई-ब्लू के लिए पिन 3 "एसबी"। पृष्ठ ६२६ दिखाता है कि कैसे बीसीएम से लेकर "फ्रंट डोर लॉक एक्ट्यूएटर (ड्राइवर-साइड)" तक सभी तरह से तार-तार हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से रंग हम सभी को जानने की जरूरत है। मेरे मामले में ग्रे अनलॉक है और स्काई-ब्लू लॉक है।

इसलिए जब आप उस चौड़ी नालीदार ट्यूब से फ्यूल लिड लीवर की तरफ जाने वाली केबलों के लगभग ६ बंच का पता लगाते हैं, तो केबलों के ४ समूह कनेक्टर्स के पास और नीचे जाएंगे, जबकि २ कहीं बाईं ओर जाएंगे। इन दोनों में से मैंने देखा कि एक में मोटे केबल हैं, यह वही है जो M19 कनेक्टर में जाता है। एक ग्रे, एक स्काई-ब्लू और एक गुलाबी केबल का पता लगाएँ। पिंक बैटरी पॉजिटिव है। मेरे मामले में दो स्काई-ब्लू केबल हैं जिनमें कुछ प्रकार के हाथ से बने डॉट मार्किंग हैं और हमें जो चाहिए वह दोनों में से थोड़ा पतला है। मैंने कटर से छोटे-छोटे कट लगाए और जाँच की कि कार को लॉक करते समय मल्टीमीटर पर कौन सा सकारात्मक पल्स दिखा। फिर मैंने सरौता के साथ सभी तीन केबलों को काट दिया, स्क्रू टर्मिनलों के साथ फिर से कनेक्शन बनाया और फिर सिग्नल को रूट करने के लिए लगभग 40 सेमी के तीन एक्सटेंशन केबल (2x सफेद, 1x लाल) जोड़े, जहां मेरा Arduino होने वाला था (दर्पण नियंत्रण के पास). कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप पहले एक केबल को काटना चाहें, इसके खोये हुए सिरों को स्क्रू टर्मिनलों में बंद करें, उसके बाद ही किसी चीज़ को छोटा करने से बचने के लिए अगले को काटें।

नोट: केबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए आप ज्यादातर चीजों को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप M77/M78 कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो पूरा डैशबोर्ड बैटरी पावर खो देगा और आपकी घड़ी रीसेट हो जाएगी और आपका निसान कनेक्ट आपसे सुरक्षा कोड मांगेगा।

नोट: इनमें से कुछ कनेक्टर में अन्य दिलचस्प संकेत हैं, उदाहरण के लिए M13 में डोर ओपन सेंसर से तार हैं, इसलिए यदि आप Arduino पर किसी भी तरह का ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो यह जानने की जरूरत है कि क्या कोई दरवाजा खोला गया है, आप मौका ले सकते हैं कनेक्ट भी संबंधित केबलों को Arduino से तार करने के लिए विभाजित करता है।

ध्यान दें: इस निर्देश के उद्देश्य के लिए आप Arduino को दरवाजे के अंदर भी माउंट कर सकते हैं और आपके पास एक ही स्थान पर सभी सिग्नल तक पहुंच होगी।

चरण 6: वैकल्पिक: विंडोज पावर

जब आप वहां होते हैं तो आप एक चौथी केबल भी तैयार कर सकते हैं जो बीसीएम तार के बजाय हमारे Arduino नियंत्रित MOSFET से विंडो नियंत्रण और मोटर्स को शक्ति प्रदान करेगी जो केवल 12V की आपूर्ति करती है जब कुंजी चालू स्थिति में होती है। यह आपको उन 15 सेकंड के लिए विंडोज़ को नियंत्रित करने देगा जिन्हें हमने कुंजी को डिस्कनेक्ट करने के बाद संचालित रहने के लिए Arduino को प्रोग्राम किया है। हालाँकि आपको एक तदनुसार भारी पी-चैनल MOSFET और वायरिंग की आवश्यकता होगी। मुझे अभी तक जांच करनी है कि क्या मेरी वायरिंग फ़्यूज़ या बीसीएम पर थोड़ा अधिक जोर नहीं दे रही है, लेकिन मैंने अभी तक कोई फ़्यूज़ नहीं उड़ाया है।

तो ऐसा करने के लिए आपको M19 कनेक्टर में जाने वाले दो "ब्लू" ("स्काई-ब्लू" नहीं) केबल का पता लगाना होगा। जहां हम शक्ति का इंजेक्शन लगाएंगे, वह दोनों में से एक मोटा है, M19 पर पिन नंबर 8। दोनों को आम तौर पर एक साथ छोटा किया जाता है, इसलिए यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि केवल एक मल्टीमीटर के साथ कौन सा है जब तक आप उनमें से एक को काट नहीं देते। बस थोड़ा मोटा काट लें। अब हमें इसके ऊपरी आधे हिस्से की आवश्यकता नहीं होगी (वह जो आम तौर पर बीसीएम से मेन हार्नेस के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करता है), इसलिए बस उस छोर को बिजली के टेप में लपेटें। हमारे द्वारा तैयार किए गए अन्य तीन एक्सटेंशन केबलों के समान दूसरे आधे (जो M19 में जाता है) का विस्तार करने के लिए एक स्क्रू टर्मिनल का उपयोग करें।

फिर मैंने बहुत सारे बिजली के टेप के साथ स्क्रू टर्मिनल स्ट्रिप सहित पूरी चीज़ को लपेट दिया, अपने चार एक्सटेंशन तारों को भी एक साथ लपेट दिया और उन्हें डैश कवर के नीचे रूट कर दिया। इसके साथ आप "किकिंग प्लेट" और "डैश साइड फिनिशर" को उनके स्थानों पर वापस माउंट कर सकते हैं।

नोट: यह चौथा तार वैकल्पिक है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, भले ही आप बाद में एक बड़ा पर्याप्त MOSFET खोजने की योजना बना रहे हों, ताकि आपको फिर से केबल हार्नेस के साथ खिलवाड़ न करना पड़े। इस बीच आप अगले चरण में इस चौथी केबल को सीधे एसीसी पावर से जोड़ सकते हैं।

चरण 7: कॉन्ट्रैक्शन को मिरर कंट्रोल वायर से कनेक्ट करें

अब जब आपको सभी 8 केबल मिरर कंट्रोल के पास मिल गए हैं तो आप एक और स्क्रू टर्मिनल स्ट्रिप ले सकते हैं और सब कुछ एक साथ जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि दर्पण नियंत्रण मोटे तौर पर आयताकार प्लेट पर लगे होते हैं जिन्हें आप एक फ्लैट पेचकश के साथ बाहर निकाल सकते हैं। अंदर की तरफ इसमें तीन सॉकेट होंगे, सबसे बड़ा वह जगह है जहां मेन हार्नेस से M7 कनेक्टर प्लग इन होता है। मेरे द्वारा जोड़े गए नोट्स के साथ M7 कनेक्टर के पिनआउट के ऊपर देखें। आपको मूल रूप से पिन 1 (जीएनडी, काला), 3 (एसीसी, लाल), 8 (मिरर +, नारंगी) और 9 (मिरर-, नीला) के लिए तारों को काटने की आवश्यकता होगी।

ये वे कनेक्शन हैं जिन्हें आपको बनाना होगा:

• LOCK+ (लॉक) और LOCK- (अनलॉक) और BAT+ (बैटरी पॉजिटिव) एक्सटेंशन वायर M19 से पिछले चरण से हमारे सर्किट बोर्ड तक जाते हैं।
• जिस GND केबल को आपने दो भागों में काटा है, उसे एक स्क्रू टर्मिनल के साथ वापस जोड़ने की आवश्यकता है और हमारे सर्किट से कनेक्ट होने के लिए इसे स्प्लिस भी किया जाना चाहिए।
• MIRROR+ और MIRROR- सिग्‍नल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। मेन हार्नेस में जाने वाले हिस्सों को एच-ब्रिज से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, जबकि एम7 कनेक्टर से MIRROR- सिग्नल के आधे हिस्से को स्विच-सिग्नल से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है जो वोल्टेज डिवाइडर के माध्यम से Arduino पर जाता है। अन्य केबल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे स्क्रू टर्मिनल में बंद कर दें ताकि यह खो न जाए।
• हार्नेस से एसीसी तार हमारे बोर्ड से जुड़ता है जबकि हमारे बोर्ड से पीडब्लूआर आउटपुट उस जगह से जुड़ता है जहां एम7 कनेक्टर में एसीसी जुड़ा था। आप हमारे नए सर्किट से मूल केबल के दो हिस्सों को एसीसी और पीडब्लूआर तारों से जोड़ने के लिए दो स्क्रू टर्मिनलों का उपयोग कर सकते हैं।

Arduino और स्पीकर को बाकी सर्किट से कनेक्ट करें और हर जगह बिजली का टेप लगाएं, या आप सब कुछ एक साथ रखने के लिए एक सुंदर 3D-मुद्रित केस डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने हर जगह बिजली के टेप को खुद चुना। मैंने अभी Arduino से जुड़े USB-to-Serial एडॉप्टर को छोड़ दिया है, परीक्षण किया है कि Arduino स्पीकर के साथ आवाज़ करके सभी सही घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, फिर मिरर कंट्रोल पैनल के लिए उद्घाटन के माध्यम से गंदगी को धक्का दिया, उस पैनल को वापस अंदर डाल दिया और स्केच में और बदलाव के लिए केवल USB कनेक्टर को खुला छोड़ दिया।

चरण 8: परीक्षण

यदि आपने अधिकांश केबलों को दाहिनी ओर प्राप्त कर लिया है, तो केवल एक ही समस्या बची है जो लॉक/अनलॉक सिग्नल पोलरिटी, मिरर मोटर वायर्स पोलरिटी और स्विच सिग्नल पोलरिटी का पता लगाएगी। मेरे स्केच के साथ, आपको कम से कम इम्पीरियल मार्च ट्यून प्ले सुनना चाहिए जब कुंजी को एसीसी स्थिति की ओर मोड़ना चाहिए, और दर्पणों को या तो अंदर या बाहर मोड़ना चाहिए। यदि वे बाहर की बजाय मोड़ते हैं, तो बस स्केच में PIN_HBRIDGE_DIR1 और PIN_HBRIDGE_DIR2 पिन नंबर स्विच करें और बोर्ड पर पुनः अपलोड करें। अगला, यदि मैनुअल मिरर स्विच गलत तरीके से काम कर रहा है, तो अनकम्मेंट करें

#परिभाषित करें MIRROR_SWITCH_INVERT

रेखा। अंत में कार को लॉक और अनलॉक करने का प्रयास करें, यदि दर्पण दूसरी दिशा में जा रहे हैं तो स्केच में PIN_LOCK1_IN और PIN_LOCK2_IN पिन नंबर स्विच करें।

चरण 9: और क्या किया जा सकता है

• कार लॉक पर खिड़कियां और छत बंद करें और संभवत: अनलॉक पर अंतिम स्थिति में बहाल करें। यह एच-ब्रिज के साथ भी काम करना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि सभी तारों के लिए Arduino पर पर्याप्त IO बचे होंगे। आपको यह समझने में सक्षम होने के लिए वर्तमान संवेदन की आवश्यकता होगी कि बाद में उसी स्थिति में बहाल करने में सक्षम होने के लिए मोटर कितने समय तक चले। बस विंडोज़ को लॉक पर बंद करना आसान है क्योंकि आपको केवल एक आउटपुट पिन और अतिरिक्त डायोड या एमओएसएफईटी के साथ एच-ब्रिज के आधे हिस्से की आवश्यकता होती है ताकि कोई शॉर्ट से बचने के लिए मैन्युअल विंडो नियंत्रण एक साथ चला रहा हो। यह सब वायरिंग यात्री और पीछे की खिड़कियों के लिए आसान लगता है क्योंकि यह सब D8/B8 कनेक्टर के माध्यम से जाता है, हालांकि ड्राइवर विंडो अधिक मुश्किल है।
• मंचों के अनुसार, यदि तंत्र जमी हुई है तो सर्दियों में दर्पणों को मोड़ने की कोशिश करना अवांछित हो सकता है। Arduino में एक NTC थर्मिस्टर है और यह स्वचालित रूप से तय कर सकता है कि ड्राइवर को साल में दो बार मिरर स्विच को छूने की बजाय।
• पता करें कि निसान कनेक्ट का रिवर्स गियर सिग्नल सिंगल वायर है या OBD2 सिग्नल। मुझे अच्छा लगेगा कि निसान कनेक्ट आगे के गियर में बदलने के बाद कुछ सेकंड के लिए रियर कैमरा दृश्य दिखाता रहे, और जब कार रिवर्स गियर लगे बिना पीछे की ओर लुढ़क रही हो तो रियर कैमरा दृश्य भी दिखाएं। इस प्रणाली से मेरी मुख्य झुंझलाहट।
• OBD2 संकेतों के साथ-साथ Arduino से संकेतों को संसाधित करने के लिए Arduino के साथ एक रास्पबेरी पाई या कोई अन्य SBC जोड़ें, लॉगिंग और अतिरिक्त स्मार्ट करें।