बैटरी से चलने वाला लैपटॉप मॉनिटर: 7 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

अपने पहले निर्देश के लिए, मैं कुछ ऐसा बनाने जा रहा हूँ जो मैं हमेशा से चाहता था। लेकिन पहले, एक छोटी बैकस्टोरी।

7 साल के लिए मेरा लैपटॉप आखिरकार खराब हो गया, और मेरे पास नया खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पुराने लैपटॉप में पहले से ही कई छोटी-मोटी मरम्मत हो चुकी थी, इसलिए यह मुझ पर हावी हो गया कि मैं किसी उपयोगी चीज को तोड़े बिना इससे कुछ भी ले सकता हूं।

मैं हमेशा काम को आसान बनाने के लिए दूसरा मॉनिटर चाहता हूं। इसने एक प्राप्त करने और मुझमें DIYer को संतुष्ट करने का सही अवसर प्रस्तुत किया।

तो आगे की हलचल के बिना, बैटरी से चलने वाला पोर्टेबल मॉनिटर बनाने के निर्देश यहां दिए गए हैं!

नोट: अधिक विस्तृत निर्देशों और बिल्ड पर नोट्स के लिए तस्वीरें देखें!

चरण 1: स्क्रीन: पार्ट्स, टूल्स और असेंबली

भाग और स्रोत

- पुराने लैपटॉप से स्क्रीन (इस प्रोजेक्ट के लिए, स्क्रीन का सीरियल नंबर N156B6-L05 है)

- ऑनलाइन रिटेलर से LCD/LED LVDR कंट्रोलर बोर्ड (AliExpress लिंक)

- बैरल जैक के साथ 12V 2A बिजली की आपूर्ति (AliExpress लिंक)

उपकरण

- स्क्रूड्राइवर्स, छोटे स्क्रू के लिए सटीक-प्रकार।

सभा

स्क्रीन को लैपटॉप के रूप में लेने के लिए, बस अपने डिवाइस के लिए विशिष्ट निर्देशों का पालन करें। मैंने इस वीडियो के चरणों का पालन किया। दुर्भाग्य से, अंतिम परिणाम को छोड़कर, इस चरण के दौरान कोई फ़ोटो नहीं लिया गया।

एक बार स्क्रीन को बाहर निकालने के बाद, इसका मॉडल नंबर देखें। यह पैनल के पीछे की तरफ पाया जाता है।

एक बार सीरियल नंबर मिल जाने के बाद, एक LVDR कंट्रोलर बोर्ड खोजें जो स्क्रीन के अनुकूल हो। मैंने एक को वीजीए पोर्ट और एक एचडीएमआई पोर्ट के साथ चुना। इस बिंदु पर जो कुछ करना बाकी है, वह यह जांचना है कि क्या नियंत्रक और स्क्रीन काम करते हैं, और यह किया!

ध्यान दें कि अधिकांश नियंत्रक, डिफ़ॉल्ट रूप से, 12V बिजली की आपूर्ति द्वारा संचालित होते हैं। मेरे पास जो नियंत्रक है, उसे परीक्षण के अनुसार 6.0V से 15.0V तक कहीं भी संचालित किया जा सकता है।

यहीं पर मैंने इस मॉनिटर को बैटरी से चलने वाला बनाने का फैसला किया, और यहीं पर हम चरण 2 में काम कर रहे हैं।

चरण 2: शक्ति का स्रोत: पुर्जे, उपकरण और असेंबली

भाग और स्रोत

- लैपटॉप का पुराना बैटरी पैक (ली-आयन सेल और सुरक्षा बोर्ड निकालने के लिए)

- स्क्रीन नियंत्रक की बिजली आपूर्ति या एक तृतीय पक्ष सुरक्षा बोर्ड (एलीएक्सप्रेस लिंक)

- तार

उपकरण

- सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग लेड और फ्लक्स

- फ्लैटहेड पेचकस

- वैकल्पिक: ली-आयन कोशिकाओं को निकालने के लिए एक प्राइ टूल किट

सभा

चूंकि लैपटॉप अब प्रयोग करने योग्य नहीं है, इसलिए बैटरी पैक काफी बेकार है। हालांकि, ली-आयन कोशिकाएं अभी भी उपयोगी हो सकती हैं यदि उन्हें अभी भी पर्याप्त रूप से चार्ज किया गया हो। इसके अलावा, लैपटॉप पावर पैक को चार्ज प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैटरी अधिक चार्ज और कम चार्ज न हो।

इन भागों को पुनः प्राप्त करने के लिए, केवल पावर पैक को खोलने की आवश्यकता थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोशिकाओं या नियंत्रक बोर्ड को नुकसान न पहुंचे। और चूंकि पावर पैक अपने आप में किसी काम का नहीं है, मैं बस आगे बढ़ा और इस प्रक्रिया में इसके आवरण को नष्ट कर दिया। यदि आपके पास प्राइ टूल्स तक पहुंच है, तो कृपया उनका उपयोग करें क्योंकि वे उपयोग करने के लिए बहुत बेहतर हैं। मेरे मामले में, मैंने पावर पैक खोलने के लिए एक फ्लैट-सिर पेचकश और एक छोटे चाकू का इस्तेमाल किया

एक बार जब सेल और बोर्ड बाहर हो गए, तो मैंने एक मल्टीमीटर के साथ बैटरियों का परीक्षण किया। आप किसी भी ऐसे सेल को बचाना चाहते हैं जिसमें 3.0V से ऊपर का वोल्टेज हो। आप अभी भी उन कक्षों का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं जो 2.5V या उससे अधिक पढ़ते हैं। हालाँकि, 2.0 V से कम पढ़ने वाली कोशिकाएँ अनिवार्य रूप से मृत हैं।

इस जानकारी से, सभी सेल अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन जितनी जल्दी हो सके चार्ज करने की जरूरत है।

चूंकि ली-आयन सेल का नाममात्र वोल्टेज (उर्फ औसत) 3.7 वी है, इसका मतलब है कि मॉनिटर को पावर देने के लिए 3 सेल पर्याप्त होंगे। इसका मतलब है कि पावर पैक का नियंत्रक बोर्ड कार्य के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, क्योंकि यह न केवल 3 कोशिकाओं को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि मामले में फिट होने के लिए एक संकीर्ण प्रोफ़ाइल भी है।

चरण 3: केस: पार्ट्स, टूल्स और असेंबली

भाग और स्रोत

- ऐक्रेलिक पैनल, स्क्रीन आयामों के आधार पर आकार में कटौती। एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया, प्री-कट। स्क्रीन से मिलान करने के लिए आयाम (नीचे देखें)

- M2 बोल्ट (लंबाई में 50 मिमी), मैचिंग नट और वाशर के साथ। हार्डवेयर की दुकान या ऑनलाइन

- प्लास्टिक स्पेसर, 3 सेमी। इन्हें बाद में आकार में काटा जाएगा। हार्डवेयर की दुकान या ऑनलाइन

उपकरण

- पेंचकस

- उपयुक्त ड्रिल बिट्स और कटिंग टूल्स के साथ रोटरी टूल (ड्रेमेल)।

- सरौता

- वैकल्पिक: एक्रिलिक स्कोरिंग और काटने का उपकरण

सभा

सभी कंप्यूटर स्क्रीन मानक आकार के अनुसार बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास 34.54 सेमी x 19.43 सेमी आयामों के साथ 15.6 "स्क्रीन है। हालांकि, यह आकार केवल स्क्रीन के लिए है, और स्क्रीन के किनारों को ध्यान में नहीं रखता है जहां समर्थन और अन्य भाग हैं। इसलिए सुनिश्चित करने के लिए कि आपने पैनलों को सही ढंग से काटा (या उन्हें ठीक से पहले से काटा, जैसा मैंने किया था), आपको मॉनिटर के आयामों को पूरी तरह से मापना चाहिए। यहां इस्तेमाल किए गए 15.6 "मॉनिटर के लिए, आयाम वास्तव में 36.0 सेमी x 21.0 सेमी हो गए।

मैंने तब निम्नलिखित गुणों के साथ 3 मिमी ऐक्रेलिक शीट का ऑर्डर दिया:

- पारदर्शी: 1 पीसी 23 सेमी x 38 सेमी (सामने के लिए)

- काला: 1 पीसी 23 सेमी x 38 सेमी (पीठ के लिए)

- काला: 2 पीसी 1 सेमी x 38 सेमी (मॉनिटर का समर्थन करने के लिए)

- काला: 2 पीसी 1 सेमी x 21 सेमी (मॉनिटर का समर्थन करने के लिए)

- काला: 2 पीसी 3 सेमी x 38 सेमी (साइड पैनल के लिए)

- काला: 2 पीसी 3 सेमी x 23 सेमी (साइड पैनल के लिए)

मैंने एक छोटी सी गलती की और 1 सेमी x 21 सेमी के बजाय 1 सेमी x 23 सेमी टुकड़े का आदेश दिया। मैंने ऐक्रेलिक स्कोरिंग और कटिंग टूल के साथ खुद को अतिरिक्त काटकर इस समस्या को हल कर लिया, और यह पूरी तरह से फिट हो गया। एक तरफ ध्यान दें, अनावश्यक खरोंच से बचने और पेन या पेंसिल के साथ आसान अंकन से बचने के लिए, पैनलों पर अभी भी सुरक्षात्मक पेपर बैकिंग के साथ स्कोरिंग और ड्रिलिंग सबसे अच्छी तरह से की जाती है।

फिर मैंने लंबे समर्थन टुकड़ों (1 x 38 सेमी वाले) का उपयोग किया और सभी बिंदुओं को एक छोर से 0.5 सेमी और एक तरफ से 0.5 सेमी चिह्नित किया। इन निशानों से, ड्रिल के साथ छेद बनाए गए थे, जो मेरे पास उपलब्ध सबसे छोटी उपलब्ध ड्रिल बिट से शुरू हुआ था, और आकार के माध्यम से आगे बढ़ते हुए 2.0 मिमी का व्यास बनाया गया था।

उसी ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग करके, अतिरिक्त बोल्ट के साथ नियंत्रक बोर्ड को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त छेद बनाए जाते हैं।

साइड पैनल में से एक को तब काटने की जरूरत है ताकि कंट्रोलर बोर्ड के पोर्ट और एडजस्टमेंट की बोर्ड तक पहुंचा जा सके।

अंत में, सब कुछ एक साथ रखने का समय आ गया है!

चरण 4: सब कुछ एक साथ रखना: स्क्रीन, बोर्ड और केस

एक बार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद, वास्तविक निर्माण शुरू हो सकता है।

पतले साइड के टुकड़ों में छेद किए गए थे। ऊपर और नीचे के टुकड़ों को दो छेदों की जरूरत थी, प्रत्येक छोर पर एक। अधिक समर्थन के लिए अतिरिक्त छेद बाद में ड्रिल किए जा सकते हैं।

साइड के टुकड़े थोड़े अधिक जटिल थे, क्योंकि बोर्ड और एक एलईडी इंडिकेटर लाइट को सहारा देने के लिए छेद लगाना पड़ता था। अंतिम माउंट को साफ और पेशेवर दिखने के लिए छेदों को सममित रूप से ड्रिल किया गया था। इसके अलावा, छिद्रों को ठीक से रखने के लिए बोर्डों का उपयोग किया गया था।

शीर्ष टुकड़े और स्क्रीन को फिर स्पष्ट फ्रंट पैनल पर रखा गया है। एक बार ठीक से तैनात होने के बाद, अन्य छोटे टुकड़े अस्थायी रूप से सामने के पैनल से जुड़े और संलग्न किए गए, और फिर उन्हें सामने के माध्यम से ड्रिल करने के लिए गाइड के रूप में उपयोग किया गया।

M2 स्क्रू का उपयोग तब सब कुछ एक साथ सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, प्लास्टिक स्पेसर का उपयोग करके सही फिट सुनिश्चित करने के लिए। स्पेसर्स को सही लंबाई में काटा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्क्रीन 3.0 सेमी मोटी है जब किया जाता है।

यदि आप अब बिना बैटरी पावर के मॉनिटर का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह चरण लगभग समाप्त हो चुका है (और यदि ऐसा है, तो आप अंतिम स्पर्श पृष्ठ पर जा सकते हैं)।

पतले कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा मॉनिटर के पीछे रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्किट बोर्ड और बैटरी रखने पर सफेद बैकिंग शीट क्षतिग्रस्त नहीं होगी।

अंत में, स्क्रू की स्थिति के अनुसार बोर्डों को उनके उचित स्थान पर रखा जाता है। यह बोर्डों को सुरक्षित करता है और यह कम संभावना है कि वे ढीले हो जाएंगे।

चरण 5: सब कुछ एक साथ रखना: बैटरी और सुरक्षा बोर्ड

बैटरियों को तारों और मिलाप के साथ एक दूसरे से जोड़ा गया था, और फिर तारों के मुक्त सिरों को सुरक्षा बोर्ड से जोड़ा गया था। सुरक्षा बोर्ड में ऐसे बिंदु होते हैं जहां बैटरियों को ठीक से चार्ज करने के लिए कनेक्ट किया जाना चाहिए। बैटरियों को कैसे कनेक्ट करें, इस पर सर्किट आरेख के लिए यहां क्लिक करें। नोट: उपरोक्त बैटरी योजनाबद्ध का पिछला लिंक अब मृत प्रतीत होता है, इसलिए मैं यहां नए योजनाबद्ध के लिए एक नया लिंक पोस्ट कर रहा हूं। इस खंड के अंत में आगे के अपडेट पर चर्चा की गई है।

सुरक्षा सर्किट के चार्जिंग टर्मिनलों को तब LVDS बोर्ड की बिजली आपूर्ति से जोड़ा जाता है ताकि दोनों इसे बैटरी की शक्ति प्रदान कर सकें और बैटरी को चार्ज कर सकें।

एक चार्ज के बाद, मैंने परीक्षण किया कि क्या अवधारणा बैटरी पावर के माध्यम से मॉनिटर पर स्विच करके काम करती है, और यह काम करता है। हालांकि, मॉनिटर के उपयोग के वास्तविक परीक्षण के दौरान, मॉनिटर चालू नहीं होगा। निरीक्षण करने पर, मैंने देखा कि कोई अब चार्ज नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने मृत बैटरी को एक अतिरिक्त बैटरी से बदल दिया जो मेरे पास पड़ी थी। साथ ही, मैंने सुरक्षा सर्किट के कनेक्शनों की दोबारा जांच की।

दुर्भाग्य से, एक दूसरे पूर्ण परीक्षण के बाद, कुछ बैटरियों को अभी भी पूरी तरह से छुट्टी दे दी गई थी, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि LVDS बोर्ड मुद्दा था। इसलिए मैंने इसके बैरल जैक को हटा दिया, इसे सीधे सुरक्षा सर्किट पर लगा दिया, और इसे केबल के माध्यम से LVDS बोर्ड से जोड़ा, जहां से यह जुड़ा हुआ करता था। इसने अद्भुत काम किया, क्योंकि बैटरियां अब ठीक से चार्ज होती हैं और LVDS बोर्ड को इसकी शक्ति बैटरी या बिजली की आपूर्ति से मिलती है।

मैंने फिर 4 तारों और 4-पिन PHR कनेक्टर के साथ एक केबल बनाई, जो LVDS बोर्ड पर लगे एक से मेल खाती है। इसके बाद सुरक्षा बोर्ड के सकारात्मक टर्मिनल को LVDS बोर्ड के 12V टर्मिनल से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इसी तरह ग्राउंड टर्मिनलों के साथ। यह बोर्ड को बैटरी द्वारा संचालित करने की अनुमति देता है, साथ ही स्क्रीन को पावर देते समय इसे 12V बिजली की आपूर्ति के साथ चार्ज करता है। परीक्षण करने पर, इसने बिना किसी रोक-टोक के काम किया। अद्यतन 19 अप्रैल 2021

मुझे इस निर्देश का दौरा किए हुए कुछ समय हो गया है, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई भी वादा किया गया अपडेट नहीं दिया है। तो अब हम शुरू करें…

टिप्पणियों के सुझाव पर (कॉपर डॉग के लिए धन्यवाद), मैंने यह देखने का फैसला किया कि क्या समानांतर में अधिक सेल जोड़ने से चाल चल जाएगी। यह बैटरी के समग्र आंतरिक प्रतिरोध को छोटा बना देगा, जिसका अर्थ यह होना चाहिए कि एक ही वोल्टेज के लिए एक बड़ा अधिकतम करंट दिया जा सकता है, इस प्रकार बिजली उत्पादन को स्थिर किया जा सकता है, और इस प्रकार लैपटॉप झिलमिलाहट को रोका जा सकता है। अंतिम परिणाम: यह काम करता है! जब इसे चार्ज करने की आवश्यकता होती है, तो स्क्रीन अब चालू और बंद नहीं होती है; यह बस बंद हो जाता है। साथ ही, यह स्क्रीन को लंबे समय तक चलने वाला बनाता है। नकारात्मक पक्ष यह है कि यह अब थोड़ा भारी है।

चरण 6: परीक्षण

चूंकि स्थापना से पहले बैटरियों को चार्ज किया गया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि सोल्डरिंग पूरी होने के बाद स्क्रीन चालू हो जाएगी। हालाँकि, ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन को 12V बिजली की आपूर्ति के साथ संचालित किया, जिसके दौरान स्क्रीन तुरंत जल उठी।

बैटरियों के थोड़ा चार्ज होने की प्रतीक्षा करते हुए, मैंने अपने लैपटॉप को एचडीएमआई केबल के साथ स्क्रीन से जोड़ा, और इसने पूरी तरह से काम किया।

5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद, मैंने यह देखने के लिए चार्जर हटा दिया कि क्या बैटरी काम करती है, और उन्होंने किया! मैंने तब स्क्रीन बंद कर दी, और देखा कि यह अभी भी संचालित किया जा रहा था क्योंकि अंतर्निहित ऑन-ऑफ लाइट अभी भी चालू है। मुझे अब समय मिल रहा है कि वास्तव में बंद होने से पहले स्क्रीन अपने स्टैंडबाय मोड में रहेगी।

मैंने तब यह परीक्षण करने का निर्णय लिया कि बैटरी एक पूर्ण चार्ज पर कितने समय तक चलेगी। चूंकि बैटरी नई नहीं हैं, इसलिए मुझे लंबी बैटरी लाइफ की उम्मीद नहीं थी। हालांकि, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि बैटरी लगभग 45 मिनट तक स्क्रीन को पावर दे सकती है।

एक दिलचस्प नोट पर, मैंने बैटरी में वोल्टेज को भी मापा क्योंकि वे निर्वहन कर रहे थे। मैंने देखा कि जब स्क्रीन की बैक-लाइट चालू की गई थी, तो बैक लाइट बंद होने पर वोल्टेज रीडिंग रीडिंग से लगभग 0.7 V नीचे चली गई थी। इसके अलावा, सुरक्षा बोर्ड बैटरी के आर-पार 9.7 V पर स्क्रीन की शक्ति को बंद कर देगा। बाद में, वोल्टेज 10.4 V तक बढ़ जाता है, जिससे स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे बाद में निपटाया जाना है, लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि अभी के लिए, स्क्रीन बंद होने पर बैटरियों को चार्ज किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, यह एक सफल परियोजना है, और इसे आसानी से दोहराया जाना चाहिए।

चरण 7: अंतिम स्पर्श और सिफारिशें

भले ही साइड कवर स्थापित करने के लिए तैयार हैं, मैंने उन्हें अभी तक नहीं लगाने का विकल्प चुना है। यह, फिलहाल, स्क्रीन का उपयोग करना और इसे आसान बनाना आसान बना देगा।

कुछ सुधार पहले ही दिमाग में आ चुके हैं, और जल्द ही मॉनिटर का हिस्सा होंगे:

- एक Arduino- नियंत्रित चार्ज इंडिकेटर और चार्ज कंट्रोलर। संकेतक मूल रूप से एक 3-रंग का एलईडी है जिसे Arduino द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चार्ज कंट्रोलर बैटरी के लिए अधिकतम जीवनकाल सुनिश्चित करने के लिए है। चार्ज करने से पहले ली-आयन बैटरी को बैटरी स्तर से 10% अधिक चार्ज किया जाता है, अर्थात यदि बैटरी 60% पर है, तो डिस्कनेक्ट होने से पहले इसे 70% तक चार्ज किया जाना चाहिए।

- एक तिपाई माउंट, एक तिपाई से जोड़कर मॉनिटर को और स्थिर करने के लिए।

- एलवीडीएस कीपैड बटन के लिए छेद, और बोर्ड पर ही बदलने के लिए संबंधित प्रतिस्थापन बटन। फिलहाल, कीपैड का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां यह आपके लिए उपयोगी हो।

- स्क्रीन के फ्रंट पैनल और सपोर्ट पीस पर बोल्ट को सुरक्षित करने के लिए अधिक नट्स का उपयोग करना। जब बैक पैनल हटा दिया जाता है तो नट स्क्रू को गिरने से रोकेंगे। इसका मतलब यह भी है कि स्पेसर की लंबाई को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता होगी।