आपकी गैराज की दीवारों की ध्वनिरोधी (माई क्लैट विधि का उपयोग करके): 9 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

इस निर्देशयोग्य में, मैं अपने होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए विकसित की गई विधि का उपयोग करके एक दीवार को ध्वनिरोधी बनाने का तरीका दिखाऊंगा। यह लचीला चैनल विधि के समान है, लेकिन इसके फायदे हैं 1. बहुत सस्ता, 2. अधिक मजबूत, 3. दीवार पर अलमारियों या भारी वस्तुओं को सुरक्षित करने की संभावना की अनुमति देता है, 4. यदि आप चाहें तो हटाने योग्य है इसके बारे में कुछ बदलना पसंद करते हैं, और 5. साधारण 2x4 लकड़ी का उपयोग करता है जिसके लिए किसी विशेष-आदेश और संबंधित शिपिंग लागत की आवश्यकता नहीं होती है। लचीला-चैनल विधि की तुलना में, एक दीवार को लागत के पांचवें से एक तिहाई के लिए लचीला-चैनल विधि के समान डिग्री तक ध्वनिरोधी किया जा सकता है। मजबूती को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है - अतिरिक्त सावधानी के लिए, आप बस "अधिक उपयोग" कर सकते हैं। (जिन कारणों से मैं वर्णन करूंगा, मैं जितना कम उपयोग कर सकता हूं उतना कम उपयोग करना पसंद करता हूं।) और पूरी तरह से लचीला चैनल विधि के विपरीत, आप इसमें छेद ड्रिल कर सकते हैं (!) ध्वनिक पैनल और इसी तरह। इस पद्धति की चाल यह है कि ड्राईवॉल पैनल एक कटा हुआ 2x4 से बने लकड़ी के "क्लीट्स" की एक जोड़ी (या अधिक) पर लटकाए जाते हैं। ड्राईवॉल की पीठ पर ऊपरी क्लैट को सस्ती क्लोज-सेल फोम टेप द्वारा पीछे की दीवार पर निचली क्लैट से अलग किया जाता है। बाहरी और भीतरी दीवारों का कोई भी हिस्सा सीधे स्पर्श नहीं करता है। व्यवहार में, फोम के माध्यम से बहुत कम ध्वनि संचारित होती है, और दीवारें बहुत उच्च स्तर की ध्वनिरोधी प्राप्त करती हैं। ड्राईवॉल का वजन इसे इतनी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से रखता है, कि मैं केवल दो क्लैट का उपयोग करता हूं: एक शीर्ष के पास और एक बीच में। कुल मिलाकर, यह विधि काफी आसान है। यह लचीला चैनल का उपयोग करने जितना तेज़ नहीं है, क्योंकि इसमें 2x4 लंबाई में विभाजित करना शामिल है। (किसी भी विधि में, आप अतिरिक्त ध्वनिरोधी जोड़ने के लिए फोम टेप का उपयोग करना चाहेंगे, इसलिए यह अतिरिक्त कदम एक ट्रेडऑफ नहीं है, जब तक कि आप लचीला-चैनल प्री-टेप खरीदना नहीं चुनते हैं। भागों की सूची बहुत छोटी है - ड्राईवॉल, ए टेबल आरा या बैंडसॉ, प्रत्येक 4x8 ड्राईवॉल पैनल, नाखून, ड्राईवॉल स्क्रू, फोम स्ट्रिप्स और कुछ पाइप इन्सुलेशन के लिए एक 2x4। आश्चर्यजनक रूप से, इस पद्धति के लिए आपके विचार से बहुत कम सटीकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ गलतियाँ एक अर्थ में स्वयं-सुधार कर रही हैं। बेशक, इस पद्धति का DIY संस्करण संभावित-खतरनाक "चीर कट" करने के लिए अंग-शीयरिंग पावर टूल्स के कौशल और आत्मविश्वास का उपयोग करता है। यदि आपके पास इस कदम के साथ लकड़ी के काम करने वाले का विश्वास नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो कर सकता है यह आपके लिए है। एक बढ़िया अनुशंसित विकल्प यह है कि लकड़हारे को आपके लिए लकड़ी काट दिया जाए। लकड़ी को चीरने के अनुभाग में, मैं आपको बताऊंगा कि हम जो कट चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए क्या कहना है। चूंकि ध्वनिरोधी इसके साथ होता है बहुत सारे मिथक और गलतफहमियाँ, यह निर्देश एक ज्योति से शुरू होगा कदमों में जाने से पहले ध्वनिरोधी सिद्धांत की जाँच करें।

चरण 1: ध्वनिरोधी सिद्धांत

.पहले मैं 1. कुछ बुनियादी ध्वनिरोधी सिद्धांत को स्पष्ट करना चाहता हूं, और 2. कुछ विशिष्ट वैकल्पिक तरीकों की व्याख्या करना चाहता हूं। "ध्वनिरोधी" (ध्वनिक उपचार से अलग) ध्वनि को अवरुद्ध करने से संबंधित है। आप ध्वनि को 1. द्रव्यमान, और 2. अलगाव के साथ अवरुद्ध करते हैं। दीवार के अंदर फोम या अन्य अवशोषक चीजें लगाना ध्वनिरोधी नहीं है, बल्कि ध्वनिक कक्ष उपचार है, जिसका उपयोग गूँज और प्रतिध्वनि को कम करने और एक कमरे के भीतर अतिरिक्त ध्वनि निर्माण को रोकने के लिए किया जाता है। साउंडप्रूफिंग और रूम ट्रीटमेंट पूरी तरह से अलग चीजें हैं। कक्ष उपचार एक ही कमरे के भीतर ध्वनि में सुधार करता है। साउंडप्रूफिंग ध्वनि को बाहर या अंदर जाने से रोकने के बारे में है। निश्चित रूप से, दीवारों पर फोम लगाने से आपके पड़ोसियों को कॉल करने से रोकने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह "साउंडप्रूफिंग" के कारण नहीं है - ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने कमरे का इलाज किया है और वास्तव में "बंद कर दिया है" वॉल्यूम" जैसा उन्होंने आपको करने के लिए कहा था। एक दीवार की ध्वनिरोधी में द्रव्यमान और अलगाव के सिद्धांत शामिल हैं। एक भारी दीवार उसी निर्माण की हल्की दीवार से बेहतर ध्वनिरोधी होगी। लेकिन अलगाव वह चाल है जो आपको एक हल्की दीवार के साथ समान परिणाम प्राप्त करने देगी। एक पारंपरिक दीवार में एक फ्रेम से जुड़े पैनल (ड्राईवॉल, साइडिंग, प्लास्टर) शामिल होते हैं, जिसमें ड्राईवॉल अंदर से जुड़ा होता है। दीवार के अंदर आमतौर पर शीसे रेशा इन्सुलेशन होता है। यदि कसकर निर्मित किया जाए तो यह आमतौर पर लगभग 30dB ध्वनि को अवरुद्ध कर सकता है। जिस तरह से यह काम करता है वह मुख्य रूप से पैनलों के बीच छोटे "कमरे" में इन्सुलेशन (प्रभावी रूप से "वॉल्यूम को कम करना") द्वारा कुछ अवशोषण के साथ दीवार के द्रव्यमान (ड्राईवॉल + फ्रेम) के माध्यम से होता है। आप ढूंढकर एक बेहतर दीवार बना सकते हैं एक पैनल को दूसरे से अलग करने के तरीके। कंपित स्टड विधि में, ऊर्ध्वाधर स्टड को गहराई में कंपित किया जाता है ताकि आगे और पीछे के पैनल स्टड के विभिन्न सेटों में खराब हो जाएं। हालांकि, वे अभी भी फ्रेम के एक ही शीर्ष और आधार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ ध्वनि सीधे यात्रा करेगी। अंतिम विधि में "दोहरी दीवार" निर्माण शामिल है। आप अनिवार्य रूप से एक कमरे के अंदर एक कमरा बनाते हैं जिसमें अंदर की दीवार का कोई हिस्सा बाहरी दीवार के किसी भी हिस्से को नहीं छूता है। दोहरी दीवारें 55-60dB ध्वनि की सीमा में अवरुद्ध हो सकती हैं। एक नुकसान यह है कि अतिरिक्त दीवार की मोटाई एक छोटे से कमरे के भीतर बहुत सी जगह खा सकती है। इन दो चरम सीमाओं के बीच, लचीला चैनल विधि है, जिसमें बाहरी दीवार के स्टड के लिए वसंत धातु की पट्टियों को जोड़ना शामिल है, फिर ड्राईवॉल को पेंच करना स्ट्रिप्स पर एक निकला हुआ किनारा इस तरह से लगाया जाता है कि दीवार बाहरी दीवार के स्टड को छुए बिना लचीले चैनल के खिलाफ फ्लेक्स कर सकती है। जब ठीक से निर्माण किया जाता है, तो ये दीवारें 50dB रेंज में ब्लॉक हो सकती हैं। उच्च 50dB रेंज में आने के लिए अन्य उपकरणों को लचीला संरचना में जोड़ा जा सकता है, जैसे फोम टेप और "आइसोलेशन क्लिप" की किस्में जो चैनल को सीधे खराब किए बिना स्टड से जोड़ने के चतुर तरीके हैं। बेशक, इनकी लागत जल्दी बढ़ जाती है। मेरी विधि एकल और दोहरी दीवार निर्माण के बीच में भी है, और यह "वसंत" दीवार बनाने में लचीला चैनल विधि के समान है जो फ्लेक्स होगी। मानक लचीला चैनल विधि के विपरीत जिसमें चैनल स्टड और ड्राईवॉल दोनों में खराब हो जाते हैं, मेरी विधि में बाहरी दीवार से अंदर की दीवार तक कोई सीधा यांत्रिक पथ नहीं है। तो मेरा प्रदर्शन आइसोलेशन क्लिप के साथ लचीला चैनल विधियों के लिए ध्वनिरोधी क्षमता में सबसे तुलनीय होना चाहिए। (वास्तव में हम कितने करीब आते हैं, हालांकि परीक्षण द्वारा सत्यापित किया जाना बाकी है, इसलिए इस निर्देश के भविष्य के संशोधन के लिए बने रहें।) हालांकि, मैं कहूंगा कि यह "बहुत अच्छा है"। बेशक, यदि आप एक वाणिज्यिक संचालन चला रहे हैं या अन्यथा आपके पास धन है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी तरह से प्रलेखित उद्योग-मानक ध्वनिरोधी विधि जैसे लचीला चैनल या डबल-वॉल निर्माण पर ध्यान दें। उनका अध्ययन किया गया है और अच्छी तरह से मापा गया है, और इस बारे में कोई रहस्य नहीं है कि वे क्यों काम करते हैं और वे कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन यदि आप बहुत सारे संगीतकारों की तरह हताश और/या धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो यह तरीका वही हो सकता है जो आपको बहुत अधिक निवेश के बिना उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता है। ध्वनिरोधी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, विशेष रूप से ध्वनिरोधी और स्टूडियो ध्वनिकी के तकनीकी पहलुओं के लिए, मैं एक बजट पर एफ. एल्टन एवरेस्ट की पुस्तकों की मास्टर हैंडबुक ऑफ एकॉस्टिक्स और साउंड स्टूडियो कंस्ट्रक्शन की सिफारिश करें। गैर-तकनीकी ध्वनिरोधी सलाह के लिए (बहुत सारे उत्पाद प्रचार के साथ मिश्रित) Soundproofing.org देखें, (जिसे मैं इंगित करने के लिए मजबूर हूं कि मेरा कोई संबंध नहीं है और आम तौर पर आलोचनात्मक है, भले ही संयोग से, वे मेरे लिए स्थानीय हैं ।)

चरण 2: आगे की योजना बनाना

यह निर्देश योग्य मानता है कि आप उजागर स्टड और इन्सुलेशन के साथ एक बाहरी गेराज दीवार पर ध्वनिरोधी होंगे। दोनों इस परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आपकी दीवार पहले से ही ड्राईवॉल है, तो आपको इसे हटाना होगा। अगर यह इंसुलेटेड नहीं है -- हम फाइबरग्लास बैटिंग या समकक्ष की बात कर रहे हैं -- तो आपको पहले ऐसा करना होगा, क्योंकि यह साउंडप्रूफिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के 5 चरण हैं: 1. स्लाइस करने की व्यवस्था करें ("रिप") 2x4 बोर्ड ऊपर और नीचे क्लैट बनाने के लिए माइटर्ड कट के साथ लंबे समय तक। 2. बॉटम क्लैट को स्टड्स और स्टेपल फोम को बॉटम क्लैट के चेहरे पर नेल करें, फिर टॉप क्लैट को बॉटम क्लैट की वैली में बीच में फोम सैंडविच के साथ सेट करें। 3. ड्राईवॉल में बैठने के लिए स्क्विशी ट्रैक सेट करने के लिए पाइप इंसुलेशन को काटें। 4. ट्रैक में ड्राईवॉल पैनल सेट करें और इसे शीर्ष क्लैट में स्क्रू करें। 5. यह मानते हुए कि आप इसे कैसे पसंद करेंगे, सीमों को दबाएं। और यहां आवश्यक भाग हैं, जो उपयोग के क्रम में सूचीबद्ध हैं। 2x4 लकड़ी - आपको ड्राईवॉल के प्रत्येक 8x4 फीट पैनल के लिए 2x4 की एक 8 फीट लंबाई की आवश्यकता होगी। यदि आप शीर्ष पर एक से अधिक क्लैट और बीच में एक क्लैट का उपयोग करना चुनते हैं, तो सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद तदनुसार योजना बनाएं। मददगार संकेत: अगर आप घर में सुधार की दुकान के बजाय लकड़ी के बाड़े से लकड़ी खरीदते हैं, तो आप उन्हें अपने लिए लकड़ी चीरने के लिए कह सकते हैं। लोव और होम डिपो इस परियोजना के लिए आवश्यक कटौती नहीं कर सकते। चरण 1: (DIYer के लिए वैकल्पिक) - टेबल सॉ या बैंड सॉ (मेटर क्षमता होनी चाहिए।) - कट लाइन को चिह्नित करने के लिए टेप और पेंसिल को मापना। (अनुशंसित "नो-पावर-सॉ" वैकल्पिक) - लम्बरयार्ड (लोव्स या होम डिपो नहीं) से इसे आपके लिए एक छोटे से शुल्क के लिए काटने के लिए कहें। "रिपिंग द बोर्ड्स" पर अनुभाग देखें, जहां मैं आपको बताता हूं कि हम जो कट चाहते हैं उसे पाने के लिए उनसे क्या कहना है। चरण 2: हैमर और 2-1 / 2" नाखून। आप स्टड में क्लीट्स कील करेंगे। बंद -सेल फोम टेप। चिपचिपा होने की आवश्यकता नहीं है। यह नीला रोल लोव के इन्सुलेशन अनुभाग में है और बहुत सस्ता था। सामान्य रूप से बंद सेल फोम को छोटे बंद बुलबुले द्वारा पहचाना जाता है। यह स्पंज की तरह नहीं दिखता है। इसे चाहिए लगभग 1/4 "मोटा हो। फोम टेप को दो क्लैट के बीच और नीचे की क्लैट के सामने वाले हिस्से के साथ काटा और संलग्न किया जाएगा। स्टेपल गन। (आवश्यक है यदि आपका टेप चिपचिपा नहीं है। यदि आपका फोम का रोल चिपचिपा है, तो आपको स्टेपल गन की आवश्यकता नहीं होगी।) फोम टेप काटने के लिए कैंची। यदि यह काम करता है, तो इसका उपयोग करें। चरण 3: 1/2 "पाइप के लिए पाइप इन्सुलेशन ट्यूब। आपके ड्राईवॉल पैनल इन्हें फर्श से अलग करने के लिए बैठेंगे। आपको वास्तव में स्क्विशी ब्लैक वाले के बजाय "पॉलीइथिलीन" ट्यूब मिलनी चाहिए। उन्हें बहुत लचीला होने की आवश्यकता है। पाइप इन्सुलेशन को आधे लंबे रास्ते में काटने के लिए उपयोगिता चाकू। चरण 4: ड्राईवॉल - मोटा बेहतर है, लेकिन आप चाहें तो चेहरे पर अधिक चादरें चिपकाकर, बाद में मोटाई बढ़ा सकते हैं। कई हैं इसे इस तरह से करने के फायदे, जिसमें नई शीट के साथ उन्हें ओवरलैप करके बहुत आसानी से सील करने में सक्षम होना शामिल है। मैंने 1/2 "मोटी ड्राईवॉल का उपयोग किया। सी-क्लैंप (नहीं दिखाया गया) - ड्राईवॉल संलग्न करने के लिए कम से कम 6" स्क्रू गन शीर्ष क्लैट के लिए। ड्राईवॉल स्क्रू। अपना पसंदीदा चुनें। मैंने अंततः सेल्फ-ड्रिलिंग स्क्रू का उपयोग किया। वैकल्पिक (बहुत उपयोगी): एक ड्राईवॉल प्राइबार जो पैर पर ड्राईवॉल को उठाने में मदद करता है। ध्वनिक कल्क और कल्किंग गन - ध्वनिक कौल्क "गैर- सख्त" या "50 वर्ष" दुम। ध्वनिक अलगाव में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लचीलापन है। कठोरता एक दुश्मन है।

चरण 3: नियम तोड़ने के लिए तैयार रहें

. इसे पढ़ने वाले किसी भी निर्माण प्रमुख के लिए, मैं आपको कुछ तरीकों से चेतावनी देने का अवसर लूंगा जिसमें ध्वनिरोधी निर्माण पद्धति पारंपरिक पद्धति से अलग और अक्सर विपरीत होती है: ध्वनिरोधी में … ठोस पर लचीला जीत। ध्वनि आसानी से कठोर और मजबूती से जुड़े निर्माण पर यात्रा करती है। हम इसके विपरीत चाहते हैं। एक मजबूत-ए-स्टील-रेल रूपक के बजाय, हम लंगड़ा-ए-मछली की ओर जा रहे हैं। बेशक एक मछली अच्छी निर्माण सामग्री नहीं बनाती है, इसलिए इसमें चुनौती है। हमें बस इतना मजबूत होने की जरूरत है। अंदर की दीवारों को एक छत का समर्थन करने और बाहरी दीवारों की तरह इमारत को एक साथ रखने की आवश्यकता नहीं है; उन्हें बस भारी होना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए। यदि आप यह उम्मीद नहीं करते हैं कि लोग दीवारों को कोसेंगे (मेरे सामने अक्सर अलमारियाँ होंगी) तो इसे आप पर गिरने से रोकने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना कम पारंपरिक निर्माण (नाखून, स्क्रू, ब्रेसिंग, आदि) का उपयोग करें। छत से पहले की दीवारें। पारंपरिक निर्माण में, छत दीवारों से पहले आती है। लेकिन साउंडप्रूफिंग में, "हैंगिंग सीलिंग" के निर्माण के लिए यह समस्याग्रस्त होगा। दीवारों को स्थापित करना बहुत आसान है, और फिर छत को लटकाकर या तो नई दीवार के ऊपर बैठें या उसके खिलाफ कसकर बटें। लंबवत बेहतर काम कर सकता है। पारंपरिक निर्माण में, ड्राईवॉल को आमतौर पर दीवारों पर बग़ल में लटका दिया जाता है। यह ठीक है जब आप शीट्स को सीधे स्टड में पेंच कर रहे हैं और किनारों को छत के साथ फ्लश कर रहे हैं। लेकिन साउंडप्रूफिंग में, ऊपर और नीचे एक अच्छी सील प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, और ड्राईवॉल के वजन को फोम की एक पट्टी पर बैठने और छत के पैनल पर बैठने के लिए एक अच्छी सील प्राप्त करना अक्सर आसान होता है। दीवारों के ऊपर। मेरे मामले में, मैं दीवारों के खिलाफ छत के पैनल को बटने दूंगा, लेकिन नीचे एक अच्छी सील पाने के लिए पाइप इन्सुलेशन के खांचे में बैठेगा। ड्राईवॉल बास को भी अवशोषित करता है। साउंडप्रूफिंग में ड्राईवॉल की मुख्य भूमिका एक उच्च-द्रव्यमान-अवरोध के रूप में होती है। लेकिन ड्राईवॉल निर्माण भी बास अवशोषक के रूप में कमरे के उपचार में एक बड़ी भूमिका निभाता है। बेशक, ड्राईवॉल अपने आप में बहुत शोषक नहीं है; लेकिन दीवार निर्माण निश्चित रूप से है। आपने निश्चित रूप से अनुभव किया है कि अपनी मुट्ठी से दीवार को मारना एक विशाल बास ड्रम को पीटने जैसा है। उस ढोल को पीटने से ऊर्जा लगती है। कमरे के भीतर ध्वनि दीवार द्वारा बनाए गए बड़े बास ड्रम पर लगातार धड़क रही है, और इस प्रकार बास क्षेत्र में ऊर्जा खो रही है। जब बड़े ड्रम के भीतर ध्वनि को अवशोषित करने के लिए इन्सुलेशन होता है तो प्रभाव बहुत अधिक होता है। यह दीवारों के निर्माण के तरीके के लिए प्रासंगिक है। स्टड या ब्रेसिंग के रूप में अधिक द्रव्यमान जोड़ने से मास-बैरियर प्रभाव जुड़ जाएगा, लेकिन यह कैसे किया जाता है, इसके आधार पर, अतिरिक्त ब्रेसिंग कमरे के भीतर वांछनीय बास अवशोषण को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, अधिक ब्रेसिंग जोड़ने के लिए स्टड के बीच की दूरी को कम करने का वही प्रभाव होता है जो कंपन स्ट्रिंग की लंबाई को छोटा करता है: गूंजती पिच ऊपर जाती है। आप दीवार को हल्के से पीटकर और स्वर सुनकर आसानी से बाद की दीवार की गुंजयमान आवृत्ति को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। क्या यह आपकी इच्छा से ऊंचा या नीचा है? क्या यह अधिक ब्रॉडबैंड (जैसे सामान्य दीवार से टकराना) या अधिक ट्यून-टू-ए-नोट (टॉम-टॉम की तरह) लगता है। मेरे डिजाइन का एक बड़ा फायदा यह है कि आप ट्यूनिंग को समायोजित करने के लिए दीवार को आसानी से हटा सकते हैं! (अधिमानतः इससे पहले कि आप इसे caulked कर लें:) मेरी अपनी दीवारों के मामले में, जिसके निर्माण का मैं इंस्ट्रक्शनल में वर्णन कर रहा हूँ, वे लगभग ६० हर्ट्ज बनाम मेरे सामान्य घर की दीवारों के बहुत ब्रॉडबैंड तरीके से ट्यून किए गए प्रतीत होते हैं। लगभग १०० हर्ट्ज़ या तो और अधिक कसकर ट्यून करने के लिए। फ्लेक्सिबल कल्किंग नॉट मड लचीलेपन के सिद्धांत की तर्ज पर, हम ध्वनिक कौल्क का उपयोग करना चाहते हैं जो आमतौर पर "50-वर्ष" या "गैर-सख्त" कॉल्क के रूप में उपलब्ध है। मुहरों को लचीला होना चाहिए, क्योंकि पैनलों को फ्लेक्स करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, बिल्कुल कोई "ड्राईवॉल कीचड़" नहीं है। हम सीम को सील करने के लिए केवल ध्वनिक कौल्क का उपयोग करते हैं। कोई शॉर्ट-सर्किट नहीं! लचीला-चैनल विधियों को आमतौर पर मैला या अनजानी स्थापना द्वारा पराजित किया जाता है जो बाहरी दीवार को एक स्क्रू या एक नाखून के माध्यम से अंदर की दीवार को छूने की अनुमति देता है जिसे सभी तरह से कड़ा नहीं किया गया था या कुछ अन्य छोटे छूटे हुए विवरण जो सीधे पथ की अनुमति देते हैं बाहर की दीवार से अंदर तक। यह एक यांत्रिक "शॉर्ट सर्किट" है। मेरी दीवार को इसका खतरा कम है, लेकिन आपको इसकी संभावना के बारे में सतर्क रहना चाहिए। मेरे डिजाइन में कमजोर बिंदु स्टेपल और फोम होंगे, इसलिए जब हम उस कदम पर पहुंचेंगे तो मैं फिर से चेतावनी दूंगा।

चरण 4: चरण 1: बोर्डों को खरीदें और रिप करें।

.अपने 2x4s (एक 8 फीट का बोर्ड प्रति 4x8 ड्राईवॉल पैनल) खरीदने के बाद… आपको सबसे पहले 2x4 की 8 फीट लंबाई के माध्यम से कटे हुए लंबे रास्ते को काटने (चीर) करने की व्यवस्था करनी होगी। अनुशंसित आसान और पूरी तरह से गैर-खतरनाक तरीका: अपने स्थानीय लकड़ी के यार्ड में जाएं और उन्हें आपके लिए बोर्डों को काटने के लिए कहें। यदि आप वहां भी लकड़ी खरीदते हैं, तो आप इसे एक ही बार में एक छोटे से शुल्क के लिए प्राप्त कर सकते हैं। (नोट: लोव्स और होम डिपो इस कट को नहीं कर सकते हैं) उन्हें क्या बताएं: "मैं इन प्रत्येक बोर्ड को एक बार केंद्र से नीचे, 25 डिग्री पर छोटा करना चाहता हूं।" उन्हें अपने हाथों से दिखाएं कि इसे कैसे काटा जाना चाहिए, और उनसे पूछें कि वे कितना चार्ज करेंगे। जैसे ही वे बोर्ड काटते हैं, उन्हें जोड़े के रूप में अलग रख दें। टेप या उन्हें एक साथ बांधें। यदि आपको इसके बारे में DIY होना है: बोर्ड-रिपिंग चरण के आवश्यक चरण यहां दिए गए हैं: 1) अपनी शक्ति को लगभग 25 डिग्री पर मैटर करने के लिए सेट करें। 2) अपनी कटिंग लाइन को एडजस्ट करें ताकि माइटर्ड कट बोर्ड को आधा समान रूप से चीर दे।… (२५ डिग्री के लिए, जो दाहिनी ओर से २" होता है) 3) बोर्ड को लंबे समय तक चीरें, दो ट्रेपोजॉइडल टुकड़े छोड़ दें। ४) बोर्डों को एक मिलान जोड़ी के रूप में अलग रखें। याद रखें कि आप लकड़ी के मिलान वाले हिस्सों का उपयोग करेंगे यह एक दूसरे को सीधे स्पर्श भी नहीं करेगा, इसलिए सटीकता के बारे में बहुत अधिक उपद्रव न करें। यदि यह सब आपको स्पष्ट और आसान लगता है, अर्थात। "आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं", इसके लिए जाएं। चूंकि यह इंस्ट्रक्शनल पावर आरा सबक नहीं है, अगर पावर आरा को स्थापित करने और उपयोग करने के बारे में कुछ भी आपके लिए स्पष्ट नहीं है, तो मैं स्थानीय लंबरयार्ड के कर्मचारियों से परिचित होने की अत्यधिक सलाह देता हूं।

चरण 5: चरण 2: बॉटम क्लैट तैयार करें

एक बार जब 2x4 से क्लैट काट दिए जाते हैं, तो हमें नीचे की क्लैट को दीवार पर कील लगाने और फोम टेप को सामने और ऊपर जहां यह स्टड से मिलता है, लगाने की आवश्यकता होती है। एक बार तैयार होने के बाद, हम केवल फोम के ऊपर शीर्ष क्लैट बिछाते हैं और ड्राईवॉल को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ते हैं।1। नीचे की ओर कील को दीवार पर क्षैतिज रूप से लगाएं। एक 8 फुट 2x4 जोड़ी से शुरू करते हुए, निचले हिस्से में से किसी एक को नीचे की ओर से चुनें। चित्रों के अनुसार इसे दीवार पर उन्मुख करें। (ऊपरी सतह आपकी ओर ऊपर की ओर झुकी होनी चाहिए।) यदि आपने उन्हें असमान रूप से काटा है, तो मेरा सुझाव है कि जो भी जोड़ी में से एक में बड़ा छोटा-सा हो, उसे ऊपर की ओर रखें। (इसका कारण यह है कि आप ड्राईवॉल को शीर्ष क्लैट की छोटी-सी तरफ आँख बंद करके पेंच कर रहे होंगे, इसलिए आप बड़ी सतह वाले का भी उपयोग कर सकते हैं।) यहाँ एकमात्र वास्तविक चर स्थान है। ड्राईवॉल को तीन स्थानों पर दीवार के खिलाफ सहारा दिया जाएगा: फर्श, बीच में और शीर्ष के पास। आप व्याख्या करते हैं कि आपके गैरेज के लिए इसका क्या अर्थ है। ध्वनिरोधी को गलती से छोटा करने के जोखिम को कम करने के लिए, मैंने फ्रेमिंग सिस्टम के क्रॉस सदस्यों से काफी ऊपर होने के लिए बीच को चुना। मैंने शीर्ष को छत से लगभग 2 इंच नीचे चुना है, क्योंकि यह आश्वस्त करेगा कि मेरे पास ड्राईवॉल को ऊपर उठाने और अलग करने के लिए जगह है अगर मुझे कुछ समायोजित करने की आवश्यकता है। स्टड को कील कील। मैं नहीं मानता कि इसे लगभग ३ बार से अधिक - बीच में और दोनों सिरों पर कील लगाना आवश्यक है। मैं एक स्तर का उपयोग करने की सलाह देता हूं, लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी स्थिति में अगले 8-फ़ुटर को पहले 2 के साथ पंक्तिबद्ध करना सुनिश्चित करें। सामने के चेहरे पर झाग डालें। मैंने अपने फोम (कैंची के साथ) को बीच में एक उपयुक्त चौड़ाई बनाने के लिए लंबे समय तक काट दिया, और फिर इसे 8 या इतनी लंबाई में काट दिया और उन्हें चेहरे पर चिपका दिया। आपको उन्हें एक साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है - यह बेहतर है उनके बीच जगह छोड़ दें ताकि झाग बग़ल में फैल सके।संभव के रूप में कुछ स्टेपल के साथ स्टेपल करने के बाद (बीच में सिर्फ एक ठीक काम करता है) प्रत्येक स्टेपल को एक झटके के साथ सभी तरह से हथौड़ा दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह फोम की सतह से काफी नीचे है। जितना हो सके बुलबुले को दूर भगाने से बचें। अपग्रेड संकेत: यदि आपके पास फोम के लिए गोंद का उपयोग करने का धैर्य है, तो आप सभी स्टेपलिंग मुद्दों को खत्म कर देते हैं। मुझे ग्लूइंग से निराशा हुई, लेकिन हो सकता है कि आप इसे करने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकें।3। शीर्ष क्लैट को स्टड या बॉटम क्लैट से संपर्क करने से रोकने के लिए फोम लगाएं। इसके बाद कुछ छोटी स्ट्रिप्स काटें, लगभग 4 इंच, और स्ट्रिप्स को लंबवत रूप से स्टड से लगभग 2 इंच ऊपर स्टेपल करें। फोटो देखें। फिर से, स्टेपल को पूरी तरह से हथौड़े से मारें ताकि वे पूरी चीज़ को छोटा न करें। आप शीर्ष क्लैट की ऊंचाई से काफी ऊपर स्टेपल करके इस समस्या से बच सकते हैं।4. एक बार जब आप फोटो की तरह सब कुछ गद्देदार कर लेते हैं, तो बस शीर्ष क्लैट को आराम से वहां रखें और अगला कदम उठाएं।

चरण 6: चरण 3: लचीला ट्रैक काटें

.यह कदम बहुत आसान है। एक उपयोगिता चाकू का उपयोग करके, आधा लंबे रास्ते में एक 1/2 (आंतरिक व्यास) पाइप इन्सुलेशन ट्यूब को टुकड़ा करें। यहां मैंने जो किया है: 1. एक तरफ पूर्व-कटा हुआ है। उपयोगिता चाकू के बट के साथ इसे तोड़कर खोलें, जैसा कि फोटो में है।२। इंसुलेशन ट्यूब को पोर्टेबल बेंच में हल्के से जकड़ें, बस इसे सीधा रखने के लिए। ३. एक उपयोगिता चाकू के साथ दूसरी तरफ स्कोर करें और इसे बट के सिरे से खोलें। एक बार कट जाने के बाद, प्रत्येक आधा नीचे रखें ड्राईवॉल के लिए एक ट्रैक।

चरण 7: चरण 4: ड्राईवॉल को शीर्ष क्लैट में सुरक्षित करें

.1. ड्राईवॉल पैनल को ट्रैक में सेट करें। यह सबसे निराशाजनक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि हल्के पाइप इन्सुलेशन इसके नीचे जाना चाहता है। इससे पहले कि आप इसे जकड़ें, सबसे अच्छा करें। दीवार के निचले हिस्से को दीवार से उतनी ही दूरी पर बनाएं जितनी बीच की कील पर।2। ड्राईवॉल को नीचे की ओर क्लैट से जकड़ें। चित्र देखो । क्लैंप सब कुछ इतना आसान बनाता है। चूंकि पैनल कुछ लचीला है, इसलिए अवसर का उपयोग करके ट्रैक में अंतिम समायोजन करें। मुझे इस बिंदु पर एक ड्राईवॉल प्राइ बहुत मददगार लगा।3। ध्वनि जाँच: अब अपने ध्वनिक निर्माण की जाँच करने का एक अच्छा समय है। अपने कान को ड्राईवॉल तक दबाएं और शीर्ष कील पर खरोंचें। उस ध्वनि की मात्रा की तुलना स्टड पर पीछे की ओर खरोंचने की ध्वनि से करें। एक बड़ा अंतर होना चाहिए - स्टड पर खरोंच बहुत दूर दूसरे कमरे में बजना चाहिए। यदि अंतर इतना बड़ा नहीं है, तो पिछले चरणों पर वापस जाएं और शॉर्ट-सर्किटिंग के संकेतों की खोज करें, एक स्टेपल, कील, या उस बिंदु के माध्यम से जहां ड्राईवॉल वास्तव में नीचे की ओर को छू रहा है। याद रखें कि दीवार को फ्लेक्स करना चाहिए - अगर यह फ्लेक्सिंग नहीं है, तो उस स्थान पर कोई समस्या हो सकती है। एक बार ध्वनि जांच संतोषजनक हो जाने पर…4. शीर्ष क्लैट को दोबारा जांचें: सुनिश्चित करें कि यह जगह में पेंच करने से पहले "खाई" में सुरक्षित है। फिर से जांचें कि शॉर्ट-सर्किटिंग के कोई संकेत नहीं हैं - जब आप इसे इधर-उधर घुमाते हैं, तो ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप कुछ मार रहे हैं।5। प्रत्येक शीर्ष क्लैट में ड्राईवॉल शीट को स्क्रू करें। फिर से, ध्वनिरोधी कारणों से शिकंजा के साथ दूर न जाएं। मैंने प्रत्येक स्तर पर सिर्फ तीन का उपयोग किया। चूंकि यह एक अंधा पैंतरेबाज़ी है, इसलिए आप ड्राईवॉल पैनल के किनारों पर शीर्ष क्लैट के स्तर के आधार पर, जहां आप ड्रिल करने जा रहे हैं, पूर्व-चिह्नित करने में मददगार पाएंगे। फिर से जांचें! इससे पहले कि आप इसे पूरा करें, यह पूरे ऑपरेशन की जांच करने का एक अच्छा समय है। क्या आप चाहते हैं कि गुंजयमान आवृत्ति है? क्या यह उतना मजबूत है जितना आपको चाहिए? क्या आपके स्वाद के लिए कुछ भी टेढ़ा है?

चरण ८: चरण ५: सीमों को कस लें

अंतिम चरण सरल है: अपनी caulking गन को कुछ ध्वनिक caulking, a.k.a. "नॉन-हार्डनिंग" या "50 ईयर" कॉल्क के साथ लोड करें। इसे उदारतापूर्वक सीम और स्क्रू होल पर लागू करें।

चरण 9: अब क्या?

।हम कर रहे हैं? हम एक लंबी परियोजना के एक चरण के साथ काम पूरा कर लेंगे। अब आपके पास एक सुंदर ठोस ध्वनिक दीवार होनी चाहिए जो दोनों ध्वनिरोधी बहुत अच्छी तरह से हो और कमरे के भीतर से गहरे बास को अवशोषित कर ले। एक लचीली-चैनल की दीवार के विपरीत, जिसे आपको पेंच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे कुछ भी ठोस नहीं है जो ध्वनि को अवरुद्ध करने के लिए है जो स्क्रू होल के माध्यम से आएगी, मेरी दीवार के साथ, आप ठंडे बस्ते में डालने के लिए समर्थन को सुरक्षित करने के तरीके के रूप में शीर्ष क्लीट्स का भी उपयोग कर सकते हैं।, उपकरण, या ध्वनिक उपकरण। यदि आप यह कोशिश करते हैं, तो मैं आपको छेद को ड्रिल करने, फिर पेंच जोड़ने से पहले इसे दुम से भरने की सलाह दूंगा। लेकिन क्या हम वास्तव में कर चुके हैं?संभावना है, मेरी तरह, आपको अपनी छत, दरवाजों और यहां तक कि फर्श को भी वास्तव में नोटिस करने के लिए ध्वनिरोधी की आवश्यकता है। पूरा अंतर। यह आश्चर्यजनक है कि छोटी दरारों और सीमों के माध्यम से कितनी ध्वनि लीक होगी - वे छोटी दरारें पूरी परियोजना को तब तक व्यर्थ बना सकती हैं जब तक आप उनसे निपट नहीं लेते। जब मैं वास्तव में उन परियोजनाओं के लिए प्राप्त करूंगा, तो मैं भविष्य के अनुदेशों में छत और दरवाजों और फर्शों को कवर करूंगा। इन सभी पर पैसे बचाने के लिए मेरे पास और भी अच्छे विचार हैं। मेरे लिए, सबसे अधिक दबाव वाली समस्या गैरेज का दरवाजा ("सॉलिड" प्लाईवुड-ओवर-फ्रेम) है, जिसे मैं खुला रहना चाहता हूं, फिर भी पूरी तरह से सील करने योग्य। लीवर तंत्र के चारों ओर के किनारे एक गहरा ध्वनिरोधी मुद्दा है, क्योंकि दीवार के सापेक्ष दरवाजे की छद्म-कैंची-क्रिया इसे एक सामान्य दरवाजे की तरह सील करना असंभव बना देती है, और लीवर-तंत्र पूरी तरह से किसी भी योजना के रास्ते में है मैंने शायद। मैं यह भी नहीं जानता कि एक चलती दरवाजे पर एक लचीला चैनल या डबल-दीवार निर्माण जैसा कुछ भी कैसे बनाया जाए, इसे उठाने के लिए असंभव रूप से भारी बना दिया जाए। रास्ते में आने वाले सभी बोल्ट और ट्रस रॉड्स और ब्रेसिंग का उल्लेख नहीं करना है। कोई विचार?