एक एनालॉग बिजली उपयोग मीटर बनाएं: 8 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:24

मैंने कुछ समय के लिए किल ए वाट (https://www.p3international.com/products/special/P4400/P4400-CE.html) इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग किया है और मैंने एक एनालॉग बनाने का फैसला किया है। यह परियोजना एक पैनल एमीटर और एक आउटलेट के साथ, तीन मीटर के साथ पूर्ण पैमाने पर, एक लैंप सॉकेट, बाइंडिंग पोस्ट और सभी आउटपुट के लिए स्विच के साथ सरल होने से चली गई। मैंने इस परियोजना के सौंदर्यशास्त्र पर ध्यान देने और स्टीम पंक लुक वाला एक निर्माण करने का भी फैसला किया। प्लास्टिक मीटरों को केवल माउंट करने के बजाय मैंने आंदोलनों को हटाने और उन्हें लकड़ी के मामले में फिर से इकट्ठा करने का फैसला किया और मीटर के लिए चाय के दाग वाले कागज के एक टुकड़े और एक पुराने टाइपराइटर के साथ अपनी खुद की संख्या बनाने का फैसला किया। सरल से जटिल तकमूल डिजाइन के लिए केवल 4 घटकों की आवश्यकता होती है। एक कॉर्ड, एक आउटलेट, एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर। मेरा डिज़ाइन अधिक जटिल है क्योंकि मेरे पास दो एमीटर और तीन आउटपुट हैं, प्रत्येक में एक स्वतंत्र स्विच है। वोल्ट मीटर उस पार से जुड़े होते हैं, जहां करंट ट्रेवल और एमीटर करंट के रास्ते से जुड़े होते हैं। (चित्र दो देखें) स्टीम पंक एस्थेटिक का उपयोग करने के विचार का मतलब था कि पूर्व-मुद्रित पृष्ठभूमि वाले प्लास्टिक गेज काम नहीं करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक को अलग करना और नए मामले में इसका पुनर्निर्माण करना आवश्यक था। इस कदम से बचने और पैनल मीटर को बरकरार रखने से काफी समय की बचत होगी। अन्य डिजाइन विचारएक विचार एक इकोनॉमी मल्टी मीटर का उपयोग करना है, जो अक्सर $ 10 से कम में उपलब्ध होता है। एक छोटा केस बनाना, प्लग या कॉर्ड और आउटलेट जोड़ना और सिस्टम को एक साथ वायर करना मुश्किल नहीं होगा। यह काफी सरल और कम खर्चीला होगा। एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि वोल्टेज को मापने के लिए आपको मीटर को पार करना होगा और एम्परेज को मापने के लिए आपको इसके माध्यम से कनेक्ट करना होगा। वाट क्षमता को मापने के लिए सीधे महंगे प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता होती है। चूंकि डब्ल्यू = वी * ए अधिकांश डिवाइस वोल्टेज और एम्परेज को मापते हैं और उन्हें एक साथ गुणा करते हैं। एक विचार यह होगा कि वोल्ट मीटर और एमीटर की सुइयों को ओवरलैप किया जाए। वेटेज को उस बिंदु पर पढ़ा जा सकता है जहां सुइयां क्रॉस करती हैं। सबसे सरल उत्तर केवल एक गुणन चार्ट है जिसमें पंक्तियों के साथ 110, 115, 120, और 125 वोल्ट के लिए और amps के लिए 1-15 के कॉलम हैं।

चरण 1: सामग्री

केस: 1- 1/2 "मोटी बोर्ड 12" एक्स 10-1 / 4 "4- 3/4" मोटी बोर्ड 12 "एक्स 2-1 / 2" 1- 3/8 "मोटी प्लाईवुड 12 एक्स 10-1 / 4 "विद्युत घटक: मीटर:- 0-150 वी एसी वोल्ट मीटर (https://www.allelectronics.com/make-a-store/item/PMA-150V/150V-AC-PANEL-METER/-/1.html)-- 0-5 एसी एमीटर (https://www.allelectronics.com/make-a-store/item/PMA-5A/5A-AC-PANEL-METER/-/1.html)-- 0-15 एसी एमीटर स्थिति टॉगल स्विच (कम से कम एक को दो सर्किट का समर्थन करना चाहिए) 1 ऑन/ऑन टू पोजीशन टॉगल स्विच1 पोर्सिलेन लैंप सॉकेट1 सर्कुलर आउटलेट (एक्सटेंशन कॉर्ड की मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाले कनेक्टर का उपयोग करने की सलाह दें।) हार्डवेयर 2- 1 "स्क्रू के साथ पीतल का टिका 4- 2" पीतल मैचिंग नट और एंड कैप नट के साथ स्क्रू1- पीतल के ट्यूबिंग की लंबाई जिसमें 2" बोल्ट का शाफ्ट फिट होगा लेकिन नट नहीं होगा। इसे स्पेसर बनाने के लिए काटा जाएगा। 2- 1" नट और नूर्ड नॉब्स के साथ पीतल के बोल्ट अंगूठे के पेंच के रूप में अच्छी तरह से काम करेगा।

चरण 2: उपकरण

केसटेबल आरी (अनुशंसित) राउटर (अनुशंसित) यदि आपके पास दुकान के उपकरण तक पहुंच नहीं है, तो एक ठोस, तेज हाथ देखा भी काम करेगा। स्क्वायरपाइप या बार क्लैम्प्सवुड ग्लूएंगल आयरनसी - क्लैम्प्स (एंगल आयरन्स और सी-क्लैंप्स ग्लूइंग के दौरान स्क्वेयरनेस सुनिश्चित करने में मदद करेंगे) विद्युत टेपनीडल नाक सरौता नियमित सरौता छोटे समायोज्य रिंच ड्रिल बिट्स: (आपके डिज़ाइन के आधार पर अलग-अलग होंगे, आप कौन से मीटर खरीदते हैं, और आपके अन्य हार्डवेयर का आकार) पायलट छेद और बढ़ते बोल्ट 1/2 "बिट 7/8" बिट 1- के लिए मिश्रित छोटे आकार 3/8 "फ्लैट बॉटम बिटफिनिशिंग टचउच्च गुणवत्ता वाले पेपरफाइन पॉइंट इंक पेनब्लैक टी बैगपेपर टॉवल टाइपराइटर (सहायक लेकिन आवश्यक नहीं) स्कैनर / कॉपियर (आवश्यक नहीं, मैंने चाय के धुंधला होने से पहले एक बैक प्लेट के लिए अपने मूल डिजाइन की प्रतियां बनाईं, अगर मुझे फिर से करने की आवश्यकता हो यह।) लकड़ी का दाग (मैंने मिनवाक्स मोहागनी का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं एक अंधेरा खत्म करना चाहता था। इस परियोजना के लिए सबसे छोटे डिब्बे पर्याप्त से अधिक होंगे) छोटे दाग ब्रशराग

चरण 3: केस बनाएँ

इस मामले को बनाने के लिए उपयोग किए गए आयाम 10 1/4 "X 12" थे। मैंने तीन गेज की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए शीर्ष पर 12 "का उपयोग करने का निर्णय लिया। बॉक्स के किनारे दो 10 1/4" रेल के साथ एक साधारण डिज़ाइन हैं जिसमें लंबी रेल फिट करने के लिए कटे हुए डैडो हैं। उन रेलों को विशेष रूप से फिट करने के लिए काटा गया था। डैडोस और रेल को एक टेबल आरी का उपयोग करके काटा गया था, हालांकि, एक तेज हाथ देखा, एक अच्छा लेआउट, और सावधानीपूर्वक काटने से भी चाल चल जाएगी। एक बार टुकड़े कट जाने के बाद सूखी क्लैंपिंग यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि यह पहले कितनी अच्छी तरह फिट बैठता है चिपका हुआ आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले बॉक्स आयामों को गेज, वायरिंग, स्विच और आउटलेट को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। एक बार ग्लू अप पूरा हो जाने के बाद तल में एक डेडो प्लाईवुड के एक टुकड़े को फ्लश करने की अनुमति देगा। यदि आपके पास राउटर तक पहुंच नहीं है, तो प्लाईवुड को सीधे नीचे तक लगाया जा सकता है और किनारों को सैंडपेपर या फ़ाइल के साथ गोल किया जा सकता है। आधार के निर्माण में अंतिम चरण एक डेडो को काटना है जहां बिजली का तार पीछे से फिट हो सकता है। मैं अनुशंसा करता हूं कि पैनल की असेंबली पूरी होने तक प्रतीक्षा करें ताकि आप जान सकें कि कॉर्ड कहां होगा।

चरण 4: मुख्य पैनल बनाएँ

काम करने वाले मीटर के लिए एक लेआउट बनाना महत्वपूर्ण है। एक स्केच मदद करेगा। स्विच, मीटर और आउटलेट को लेआउट करें। एक अच्छी दूरी हासिल करने के बाद रेखाएँ खींचने के लिए एक वर्ग का उपयोग करें। क्षैतिज रेखाएँ अच्छी रिक्ति की तरह दिखने वाली चीज़ों पर आधारित थीं। पहली खड़ी रेखा 6" पर थी, आधे रास्ते के बिंदु पर। अन्य दो दोनों तरफ 3 1/8" दूर थे, जो मीटर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थे। यदि संभव हो तो सामने से शुरू होने वाले छेदों को ड्रिल करें, इससे आंसू से बचने में मदद मिलती है। यदि आप पीछे से ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वर्कपीस को एक ठोस, सपाट सतह पर रखें जो सम समर्थन प्रदान करे। छेद ड्रिलिंग:1. मीटर जिस मीटर का मैंने उपयोग किया था उसके लिए 7/8 "छेद की आवश्यकता थी। यह थोड़ा कम आकार का है, लेकिन केवल बहुत कम मात्रा में है इसलिए मैंने अंतर बनाने के लिए रेत लगाया। एक बार जब मैंने छेद किया तो मैंने पीछे की तरफ एक टुकड़े को चिपकाया और खराब कर दिया। छेद। मैंने जिस पैनल का उपयोग किया वह 1/2 "मोटा था इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने के लिए 1/2" टुकड़े का उपयोग करता हूं कि छेद मीटर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त गहरे थे। मैंने फिर 7/8 "छेदों को फिर से ड्रिल किया ताकि वे सभी चले गए रास्ते के माध्यम से। 2. आउटलेट, लैम्प सॉकेट और बाइंडिंग पोस्ट आउटलेट वास्तव में एक कनेक्टर है जिसका उपयोग विद्युत कॉर्ड के महिला छोर की मरम्मत के लिए किया जाता है। यह 1 3/8 "छेद में लगा हुआ था। लैंप सॉकेट एक ही आकार का था। मैंने छेदों को ड्रिल करने के लिए अपनी लेआउट लाइनों का उपयोग किया। एक बार जब मैंने जुड़नार फिट कर दिए तो मैंने उनका समर्थन किया और चारों ओर एक उच्च शक्ति एपॉक्सी का उपयोग किया और दबाया उन्हें वापस जगह पर। बाइंडिंग पोस्ट काफी सरल थे। मैंने बोल्ट के शाफ्ट को समायोजित करने के लिए एक छेद ड्रिल किया। जब मुझे थोड़ी और लंबाई की आवश्यकता होती है तो मैंने काउंटर सिंक को फोरस्टनर बिट के साथ ड्रिल किया। 3: स्विचेसयह सबसे कठिन हिस्सा था। टॉगल करें स्विच अक्सर मोटी सामग्री में माउंट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार मुझे अपने 1 3/8 "फोरस्टनर बिट के साथ काउंटर सिंक ड्रिल करना पड़ा। छिद्रों को भी थोड़ी मात्रा में हाथ छेनी की आवश्यकता होती है। ड्रिलिंग टिप्स: सपाट तल वाले छेद पाने के लिए फोरस्टनर बिट का उपयोग करें। बिंदु को सीधे लेआउट चिह्न पर रखा जा सकता है। सबसे बड़े छेद से शुरू करें, काउंटर सिंक और फिर उस छोटे बिट पर स्विच करें जिसका उपयोग आप सभी तरह से ड्रिल करने के लिए करने जा रहे हैं। इस तरह आपके पास दोनों छेदों के लिए एक केंद्र गाइड बिंदु है। फोरस्टनर बिट्स को केवल एक ड्रिल प्रेस के साथ उपयोग के लिए अनुशंसित किया जाता है क्योंकि उन्हें केवल 90 डिग्री पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है न कि कोण पर। हालांकि, मैंने उन्हें एक ठोस सतह पर काम करने वाली एक हैंड ड्रिल के साथ, उचित उत्तोलन के साथ, और बहुत सावधानी के साथ उपयोग किया है।

चरण 5: मीटर की रक्षा करें

यह गेज के ऊपर ऐक्रेलिक के एक टुकड़े को माउंट करके हासिल किया गया था। मीटर लगाने से पहले इसे तैयार करना बुद्धिमानी है। संवेदनशील आंदोलनों को जोड़ने के बाद जितना कम ड्रिलिंग, काटने का कार्य और समायोजन किया जाता है, उतना ही बेहतर होता है। 1. ऐक्रेलिक काटें। यह एक पुराने कंप्यूटर केस से बचाव था जिसे मैंने एक टेबल आरी पर आकार में काटा। यह सामग्री अधिकांश हार्डवेयर स्टोर पर उपलब्ध है और वे अक्सर इसे आपके लिए काट देंगे।२. छेद किए। अपने लेआउट की जाँच करें ताकि माउंट मीटर के साथ हस्तक्षेप न करें या बॉक्स के किनारों के बहुत करीब हों। ऐक्रेलिक के माध्यम से ड्रिलिंग करके शुरू करें। फिर इसे सामने के पैनल पर रखें और छेदों को लकड़ी में ड्रिल करें।3. बढ़ते बोल्ट डालें। 4. पीतल के टयूबिंग से स्पेसर काटें। पीतल के टयूबिंग के एक छोटे टुकड़े को रोटेटरी टूल या हैक आरा से काटा जा सकता है। इससे मीटरों के लिए जगह मिल सकेगी। 5. ऐक्रेलिक रखें 6. ऐक्रेलिक को जगह पर रखने के लिए नट्स का उपयोग करें7। बोल्ट से अतिरिक्त लंबाई को काटने के लिए एक रोटेटरी टूल या हैक आरा का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आप हर एक से समान मात्रा में कटौती करें और एक गोल एंड नट के लिए एक छोटी राशि छोड़ दें। 8. अंत को फाइल करें और एक गोल सिरे वाले नट पर स्क्रू करें।9। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाएं तो ऐक्रेलिक को हटा दें और इसे एक तरफ रख दें। तब आप अपने मीटर माउंट कर सकते हैं।

चरण 6: मीटर को फिर से काम करें

यह परियोजना का सबसे कठिन और नाजुक हिस्सा है। 1. मीटर का निरीक्षण करें। मीटर खोलें और इसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करें। मैंने allelectronics.com से जो मीटर खरीदे थे, वे सभी एक ही निर्माता के थे, इसलिए उन सभी के बाहरी मामले, माउंटिंग स्क्रू और बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन समान थे। 2. मीटर को अलग करें।:फ्रंट कवर, फेस प्लेट और मीटर के पिछले हिस्से को हटाने के बाद मैंने केस से मूवमेंट को हटा दिया और इसे आगे खींच लिया। इन तीनों मीटरों में बाइंडिंग पोस्ट द्वारा मीटर के पिछले हिस्से में आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स थे। मैंने प्रत्येक तरफ पर्याप्त छोड़ कर तारों को काट दिया ताकि उन्हें बाद में दोबारा जोड़ा जा सके। 3. मीटर केस से झाड़ी हटा दें। चित्र तीन में दिखाए गए बेलनाकार झाड़ी को हटाना मुश्किल है। आंदोलन को बाहर निकालें और इसे आगे बढ़ाने से पहले सुरक्षित रूप से एक तरफ रख दें। 4. नए मीटर पैनल में झाड़ी को माउंट करें। इन मीटरों के लिए आवश्यक छेद 7/8 से थोड़ा बड़ा था। उन्हें फिट करने के लिए थोड़ी मात्रा में सैंडिंग आवश्यक थी। एक तंग फिट हासिल करना महत्वपूर्ण है ताकि रेत पर न हो। एक बार पर्याप्त निकासी हो जाने पर स्क्रैप के एक टुकड़े का उपयोग करें लकड़ी और एक हथौड़ा उन्हें जगह में टैप करने के लिए। 5. झाड़ी के बगल में एक माध्यमिक छेद ड्रिल करें। जब आप मीटर का निरीक्षण करते हैं तो आप देखेंगे कि आंदोलन के सामने से जुड़ा तार झाड़ी से नहीं बल्कि उसके बगल से होकर गुजरता है। इस तार को भरने के लिए एक छोटा छेद ड्रिल करें। इसे सीधे बढ़ते छेद के साथ न रखें क्योंकि यह आपको आंदोलन को ठीक से बढ़ने से रोक देगा। चित्र देखें 4. 6. आंदोलन को फिर से करें। यह बहुत नाजुक है और यह बिल्कुल है यह आवश्यक है कि आंदोलन झाड़ी में केंद्रित हो और पूरी तरह से चौकोर हो। यदि नहीं तो यह बंध जाएगा। गति को पकड़कर रखें और सुई को धीरे से टैप करें ताकि यह एक छोर से दूसरे छोर तक स्वतंत्र रूप से झूले। यदि यह किसी भी बिंदु पर चिपक जाता है तो आपको चाहिए पुन: समायोजित करें लकड़ी के एक स्क्रैप टुकड़े का उपयोग करके एक परीक्षण छेद ड्रिल करें थोड़ा सा और देखें कि मीटर से माउंटिंग स्क्रू कैसे फिट बैठता है। हालांकि स्क्रू को धातु के धागे के लिए डिज़ाइन किया गया है, कठोर लकड़ी में एक पायलट छेद काम करेगा। आंदोलन को माउंट करने के लिए छेद को ड्रिल करने के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए आप जिस बिट का उपयोग करते हैं उसका उपयोग करें। इस चरण में सावधान रहें। यदि आपके छेद थोड़े दूर हैं तो इसे समायोजित करना बहुत मुश्किल होगा। 7. मीटर के पिछले हिस्से को माउंट करें। कनेक्टर्स और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मीटर के पिछले हिस्से को खराब कर दिया जाना चाहिए (छवि 6) ताकि तारों को फिर से जोड़ा जा सके और असेंबली की गति तारों पर तनाव न डाले आंदोलन को नुकसान पहुंचाएं या इसे संरेखण से बाहर निकालें।8। तारों को दोबारा जोड़ें।बस सही तारों को जोड़ें। यह महत्वपूर्ण है कि आपकी दाहिनी पीठ सही गति से जुड़ी हो। जैसा कि आप चित्र 6 में देख सकते हैं कि 5A मीटर और 15A मीटर में एक ही रंग के तार होते हैं। मैंने तारों को वापस एक साथ जोड़ने के लिए थोड़ी मात्रा में सोल्डर और कुछ हीट सिकुड़ते टयूबिंग का उपयोग किया। (छवि 7)

चरण 7: भागों को तार दें

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संलग्न करना है, अपने वायरिंग आरेख का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास उजागर तार नहीं हैं। कनेक्टर तारों की लंबाई उचित रखें, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रास्ते में आने के लिए अतिरिक्त लंबाई के बिना आपके पास काम करने के लिए जगह हो। एक बार जब आप कर लें तो वापस जाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने तारों को ट्रेस करें कि वे सही जगह पर जाते हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं।

चरण 8: फिनिशिंग टच जोड़ें

1: मीटर के पीछे के लिए एक पैनल बनाएं। मीटर की सुइयों के पीछे कागज की एक शीट रखें और प्रत्येक के शून्य बिंदु को चिह्नित करें। फिर पेपर पर मीटर के साथ भेजे गए बैक प्लेट्स को ट्रेस करें। मैंने कागज पर संख्याओं को टाइप करने के लिए एक टाइपराइटर का उपयोग किया और लाइनों को काला करने के लिए एक बढ़िया इत्तला दे दी। एक बार पेपर पूरा हो जाने के बाद एक कॉपी बनाना यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आपके पास बैक अप है। कागज की उम्र बढ़ने के लिए एक काली चाय की थैली खड़ी करें और फिर उस पर कागज को थपथपाएं। एक कागज़ के तौलिये से अतिरिक्त पानी को पोंछ लें और इसे सूखने दें। मोटे कागज में कर्ल करने की प्रवृत्ति होगी इसलिए इसे समतल सतह पर रखना और उस पर कुछ भारी किताबें रखना बुद्धिमानी है। 2: लकड़ी का दाग मैंने एक गहरे रंग के दाग का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे लगा कि यह पीतल की फिटिंग के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। यदि आप असेंबली से पहले मामले को धुंधला करने का अत्यधिक सुझाव दे सकते हैं। यह कार्य को और अधिक सरल बना देगा। 3: केस को असेंबल करें: केस के निचले हिस्से में कटे हुए खरगोश में प्लाईवुड का एक टुकड़ा डालें और सामने के पैनल को दो पीतल के टिका के साथ संलग्न करें। कुछ स्प्रे चिपकने के साथ कागज संलग्न करें। यह अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि यह क्षेत्र को समान रूप से कवर करता है। यदि आप किसी अन्य प्रकार के गोंद का उपयोग करते हैं, तो गांठ से बचने के लिए इसे पूरी तरह से फैलाना सुनिश्चित करें। स्प्रे एडहेसिव बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए पेपर स्प्रे करने के बाद, लकड़ी को स्प्रे न करें क्योंकि गोंद मीटर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसे तुरंत लकड़ी पर रखें और इसे रूलर या पेंट स्क्रैपर से समतल करें।