टूटे हुए आरसी खिलौने से ड्रैगनफ्लाई बीम रोबोट को फड़फड़ाना: 14 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20

बहुत पहले मेरे पास एक मॉडल आरसी ड्रैगनफ्लाई थी। इसने कभी बहुत अच्छा काम नहीं किया और मैंने इसे कुछ ही समय बाद तोड़ दिया, हालांकि यह हमेशा मेरे सबसे बड़े आकर्षणों में से एक था। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अन्य बीईएएम परियोजनाओं को बनाने के लिए ड्रैगनफ्लाई से अधिकांश हिस्सों को साफ कर दिया है और इस तरह मैंने हमेशा गियरबॉक्स को उस दिन के लिए बरकरार रखा है जब मैंने ऐसा कुछ करने का फैसला किया था।

बाद में मुझे और अधिक फ्रीफॉर्म बीम सर्किट बनाने की उम्मीद है, इसलिए यह मॉडल ज्यादातर मेरे लिए सोल्डरिंग ब्रास रॉड का अभ्यास करने के लिए एक प्रयोग था।

आपूर्ति

सामग्री

छोटा स्टंप

पीतल की छड़ और ट्यूब (मैंने चरण 1 में वर्णित एक किस्म का उपयोग किया है)

टूटा हुआ आरसी ड्रैगनफ्लाई खिलौना

इलेक्ट्रानिक्स

एक BC557 और एक BC547 ट्रांजिस्टर

2.2k रोकनेवाला

2 लाल FLEDs

6v सौर पैनल (जैसा कि हम अपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए दो FLED का उपयोग कर रहे हैं, चरण 10 में पूर्ण स्पष्टीकरण, हमारे सौर पैनल को> 4V प्रदान करना होगा। दो पैनलों के लिए समान आकार, एक 6v और एक 12v, एक ही प्रकाश में 6v होगा 12v पैनल के रूप में दो बार करंट प्रदान करें। इसलिए मैंने 6v पैनल का विकल्प चुना ताकि सर्किट थोड़ी कम रोशनी में काम करे फिर भी हमारे ड्रैगनफ्लाई को नियमित रूप से फ्लैप करने के लिए पर्याप्त करंट प्रदान करता है)

तामचीनी तांबे के तार

220-47uF. से कैपेसिटर का वर्गीकरण

एक 4700uF संधारित्र

चरण 1: मूर्तिकला के लिए आधार

आधार के साथ मूर्तिकला शुरू करते हुए मुझे एक शाखा का एक उपयुक्त खंड मिला और इसे आकार में काट दिया। मैंने बहुत तंग फिट के साथ 1/16 (~ 1.6 मिमी) पीतल की छड़ डालने के लिए लकड़ी में 1.5 मिमी का छेद ड्रिल किया। इसे कड़ा होना चाहिए क्योंकि यह पीतल की छड़ अंततः पूरी ड्रैगनफ्लाई मूर्तिकला का समर्थन करेगी।

अपने लिए चीजों को आसान बनाने के लिए मैंने विभिन्न प्रकार की नरम और आधी कठोर पीतल की छड़ (सभी K & S धातुओं से) का उपयोग किया, इस समर्थन जैसे संरचनात्मक घटकों के लिए या पंखों में पीतल के वर्गों जैसे ज्यादातर सीधे घटकों के लिए मैंने आधे कठोर पीतल का उपयोग किया, हालांकि वर्गों के लिए शरीर या चेहरे की तरह बहुत सारे मोड़ मैंने नरम पीतल का विकल्प चुना।

चरण 2: पंखों का निर्माण

पंखों का निर्माण 0.8 मिमी पीतल की छड़ (और प्रत्येक पंख की नोक पर 2 मिमी पीतल ट्यूब का एक छोटा सा खंड) से किया गया था।

चित्र मेरी प्रक्रिया को शब्दों में बहुत बेहतर तरीके से समझाते हैं लेकिन मूल तरीका 1: 1 के पैमाने पर योजनाओं को मुद्रित करना था। फिर मैं पीतल की छड़ को योजनाओं के ऊपर रखता और प्रत्येक खंड को तब तक मोड़ता जब तक कि वह चित्र से मेल नहीं खाता। मैंने तब प्रत्येक खंड को जगह-जगह मिलाप किया, जबकि पीतल अभी भी ड्राइंग पर पड़ा था। पीतल एक पतले घटक पैर की तुलना में अधिक गर्मी को मिटा देता है, लेकिन इसके अलावा यह एक सर्किट को एक साथ मिलाप करने जैसा है।

यह परियोजना ज्यादातर जटिल और अधिक सौंदर्य मुक्त-रूप सर्किट के लिए अभ्यास थी, जो कि मैं बना रहा हूं, इसलिए ये पंख मेरे लिए पीतल में विशुद्ध रूप से सौंदर्यपूर्ण "सर्किट" को डिजाइन करने और मुक्त करने का अभ्यास करने का एक शानदार तरीका थे।

जब पीतल को सोल्डरिंग तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह लगभग गुलाबी ऑक्सीकरण विकसित करता है। मैंने इसे कुछ ब्रासो और/या टूथब्रश और गर्म पानी से हटा दिया। ब्रासो बहुत बेहतर काम करता है लेकिन कुछ क्षेत्रों में पहुंचना कठिन है।

चरण 3: शीर्ष का निर्माण (1/2)

हेड डिज़ाइन को मैंने योजनाओं में शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने इसे मोटे तौर पर स्केच किया था और जैसे ही मैं गया था इसे डिज़ाइन किया था। (बाद में यह ड्रैगनफ्लाई का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गया, मुझे आश्चर्य है कि यह अच्छी योजना के बारे में क्या कहता है।)

सिर का निर्माण 1/16, नरम पीतल और 0.8 मिमी पीतल की छड़ के मिश्रण से किया गया था।

सिर को पंखों के समान तरीके से आपस में जोड़ा गया था। इन भागों को बनाते समय मुझे एक टिप का एहसास हुआ कि भागों को पकड़ना और अच्छे सोल्डर जोड़ों को बनाना कठिन है, इसलिए मैं अपने सोल्डर जोड़ों की सफाई के बारे में इतनी चिंता नहीं करता जब तक कि मैं कम से कम हिस्से को सुरक्षित नहीं कर लेता। एक अन्य स्थान। एक बार जब मेरे पास ये खुरदरे, सामान्य रूप से ठंडे सोल्डर जोड़ होते हैं, तो मैं उस टुकड़े के लिए अन्य लगाव बिंदुओं पर वापस जा सकता हूं और अपने जोड़ों को थोड़ा बेहतर साफ कर सकता हूं। लगभग कील वेल्डिंग की तरह।

मैंने सिर से निकलने वाली एक लंबी पूंछ छोड़ी जिसका उपयोग सिर को शरीर से जोड़ने के साथ-साथ ड्रैगनफ्लाई के पेट के रूप में कार्य करने के लिए किया जाएगा।

चरण 4: शरीर का निर्माण (1/2)

शरीर को 3/32 नरम पीतल से बनाया गया था और पीठ को 1/16 आधा कठोर पीतल की छड़ से बनाया गया था जो पीछे की ओर 3/32 ट्यूब में स्लाइड करता है। मैंने इसे इस तरह से किया क्योंकि मुझे विंग तंत्र का परीक्षण करने के लिए निर्माण करते समय कुछ बार पीछे हटाना और पुनर्विक्रय करना पड़ता है और इस तरह मुझे केवल दो के बजाय एक संयुक्त को फिर से बेचना होगा

चरण 5: शरीर का निर्माण (2/2)

विंग की स्टब चीजों का निर्माण पीतल के टयूबिंग से किया गया था (इस मामले में 2 मिमी जो 0.8 मिमी पंखों के लिए थोड़ा बड़ा था लेकिन मैंने उन्हें थोड़ा छोटा कर दिया) शरीर के पिछले हिस्से की स्लाइड के लिए 3/32 पीतल ट्यूब के छोटे वर्गों के साथ। यह सब या तो शाही या मीट्रिक में किया जा सकता था मैं वैसे भी पीतल के इन आकारों के साथ होता हूं।

चार सिंगल कनेक्शन बनाए गए थे और एक अतिरिक्त पिवट होल के साथ दो डबल कनेक्शन थे जो पंखों के वास्तविक फड़फड़ाने की सुविधा प्रदान करेंगे। मैंने मूल, प्लास्टिक विंग कनेक्टर के साथ कुछ परीक्षण करना समाप्त कर दिया और महसूस किया कि पीतल के साथ सब कुछ बदलने के साथ गड़बड़ करने के लिए वे मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं अक्सर इस तरह के तंत्र को अधिक जटिल बना देता हूं और किसी भी चीज के काम करने के लिए बहुत अधिक घर्षण का परिचय देता हूं, विशेष रूप से सौर पैनल द्वारा दी जाने वाली बिजली की छोटी मात्रा के साथ।

चरण 6: सिर का निर्माण (2/2)

मैंने तब सिर में दो लाल चमकती एलईडी (या FLEDs) को सैंडविच किया और उन्हें श्रृंखला में जोड़ा। मैंने तब तामचीनी तांबे के तार की दो लंबाई ली और उन्हें FLEDs के शेष पैरों से जोड़ा।

(इस तस्वीर में आप मेरे अवशेषों को भी देख सकते हैं जो पंखों को फड़फड़ाने के लिए अलग-अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं)

चरण 7: ड्रैगनफ्लाई खिलौना तंत्र को संशोधित करना

खिलौनों के तंत्र को हमारे मॉडल में फिट करने के लिए थोड़ा सा बदलाव आवश्यक था। इन संशोधनों का मुख्य लक्ष्य सभी अनावश्यक संरचनात्मक घटकों को हटाना और गियर और मोटर को ऊपर उठाना था ताकि वे कम जगह ले सकें (जैसा कि पहले गियर और मोटर पंखों के संबंध में पीछे की ओर जाते थे और बहुत सारे अप्रयुक्त स्थान को छोड़ देते थे। आप दूसरी फोटो में देख सकते हैं)।

मैंने पैर काटकर शुरुआत की। फिर मैंने दो विंग स्टब चीजों को उनके समर्थन में रखने वाले पिन को हटा दिया और फिर अन्य सभी समर्थनों के साथ समर्थन को पूरी तरह से काट दिया, जिसमें मोटर और गियर रखने वाले बार के साथ-साथ एक छोटा सा खंड भी था जिसका उपयोग मैं तंत्र को सुरक्षित करने के लिए करूंगा ड्रैगनफली के शरीर पर।

चरण 8: ड्रैगनफ्लाई टॉय मैकेनिज्म को हमारे BEAM रोबोट से जोड़ना

मैंने ड्रैगनफ़्लू के सिर से निकलने वाले शेष भाग को मोटर और गियर्स को रखने के लिए पर्याप्त चौड़ी स्थिति में झुका दिया। मैंने फिर समर्थन पीतल की छड़ ली, कि हम चरण 1 में आधार से बाहर झुके और इसे पेट के साथ मिलाप किया। तस्वीरों में आप इस सपोर्ट को पेट के सामने से निकलते हुए देख सकते हैं

मैंने पीठ को भी हटा दिया, सभी विंग कनेक्टर को पीछे की तरफ नबबी चीजों को पिरोया और पीठ को फिर से मिला दिया।

अंत में मैंने गियर तंत्र पर पेट के लिए छोड़े गए थोड़े से समर्थन को पकड़ने के लिए हीटश्रिंक टयूबिंग का उपयोग किया

चरण 9: पूंछ का निर्माण

पूंछ को नरम पीतल के दो लंबे खंडों से बनाया गया था, जिसमें मैंने समानांतर में कैपेसिटर की एक सरणी को मिलाया था। इन कैपेसिटर को ~ 2200uF में जोड़ा गया जो कि पर्याप्त था हालांकि मैंने एक और 4700uF जोड़ा जैसा कि मैं चरण 13 में समझाता हूं।

चरण 10: क्लासिक, FLED आधारित सौर इंजन सर्किट

FLED आधारित सोलर इंजन सर्किट को फ्रीफॉर्म कैसे करें, इस पर कई ट्यूटोरियल हैं लेकिन मैं अपना पसंदीदा तरीका साझा करूंगा।

यदि आप सौर इंजन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं इसे

हमारा सौर इंजन यह केवल कैपेसिटर में एक सौर पैनल से ऊर्जा संग्रहीत करता है जब तक कि कैपेसिटर के पार वोल्टेज एक निश्चित सीमा तक नहीं पहुंच जाता है, जिस बिंदु पर यह सभी ऊर्जा को मोटर या कॉइल या जो भी आप बिजली देना चाहते हैं, में डंप कर देता है। यह उपयोगी है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा ड्रैगनफ्लाई तब भी फड़फड़ाएगा जब मोटर को सीधे चलाने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं होगी।

हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 चमकती एलईडी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो मेरे लिए ~ 3.8V का ट्रिगर वोल्टेज देता है और मैंने 2.2k रोकनेवाला का उपयोग किया है जैसा कि आमतौर पर एक मानक मोटर लोड के लिए अनुशंसित है। यदि आपके पास एक सौर पैनल है जो पूर्ण सूर्य के प्रकाश में केवल 4V का उत्पादन करता है, तो अधिकांश दिन आपका सर्किट आग के लिए आवश्यक वोल्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए आप अधिक उपयुक्त थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अन्य व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाह सकते हैं। एक एकल लाल FLED को ~ 2.4V का थ्रेशोल्ड वोल्टेज और एक हरा ~ 2.8V बनाना चाहिए। श्रृंखला में सिग्नल डायोड जोड़कर आप इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज को 0.7V प्रति डायोड तक बढ़ा सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 FLED का उपयोग करना पसंद है क्योंकि उन्हें आंखों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो चार्ज करते समय आसानी से फ्लैश करते हैं।

मैंने एक BC547 और BC557 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है, जिसमें दोनों पैरों के लिए CBE कॉन्फ़िगरेशन हैं यदि आप 2n222s जैसे अन्य प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए उनके पास एक EBC कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और आपको सर्किट को दूसरे तरीके से बनाना होगा (या उसी तरह लेकिन साथ में) ट्रांजिस्टर बैक टू बैक के बजाय आगे से आगे)

पहली और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सोलरबोटिक्स पेज पर सर्किट के अनुसार हमें दो ट्रांजिस्टर के बीच एकमात्र कनेक्शन बनाने की आवश्यकता है। बाकी तस्वीरें तब दिखाती हैं कि मैं ये कनेक्शन कैसे बनाता हूं। सोल्डरिंग के दौरान छोटे घटकों को एक साथ रखने के लिए यहां ब्लू टैक का उपयोग करना सहायक होता है।

मैं बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ कि सर्किट को कैसे मुक्त किया जाए क्योंकि मैं आपको सर्किट को समझने के लिए और इसे एक साथ जोड़ने के बजाय बस अपने सटीक कनेक्शन की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहता हूं। इस तरह मैंने इस तरह से सर्किट बनाना शुरू किया और गलती करना बहुत आसान है और समस्या निवारण करना लगभग असंभव है यदि आप यह नहीं समझते हैं कि आप घटकों को क्यों जोड़ रहे हैं जो बहुत निराशाजनक है। उम्मीद है कि थोड़ा अतिरिक्त शोध आपको बहुत सारे दिल के दर्द से बचाएगा।

चरण 11: यह सब एक साथ रखना (1/2)

मैंने फिर अपने सौर इंजन को पूंछ के आधार पर रखा, इसे जगह में मिलाप किया और सब कुछ लंबाई में काट दिया।

मैंने तब मोटर के तारों और FLED तारों को घुमाया और उन्हें सौर इंजन में टांका लगाने से पहले लंबाई में भी काट दिया जैसा कि दिखाया गया है।

चरण 12: यह सब एक साथ रखना (2/2)

तामचीनी तांबे के तार की दो और लंबाई को सौर पैनल में मिलाया गया, घुमाया गया और लंबाई में काटा गया। पैनल को दो तरफा फोम टेप के साथ स्टंप से जोड़ा गया था और तार को ड्रैगनफ्लाई के समर्थन में घुमाया गया था और पूंछ/सौर इंजन में मिलाप किया गया था।

चरण 13: एक गुप्त संधारित्र जोड़ना (शाह, किसी को मत बताना)

मॉडल ने अच्छी तरह से काम किया क्योंकि यह कम रोशनी में था, ~ 2200uF कैपेसिटर से फटना केवल पंखों को बहुत कम मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि जब तक मोटर पंखों की जड़ता को दूर कर लेता था तब तक इसकी बिजली आपूर्ति समाप्त हो चुकी थी। इसलिए एक और 4700uF जोड़कर पंख सौर इंजन के हर चक्र में लगभग एक पूरा फ्लैप बनाने में सक्षम हैं।

जैसा कि मैं मॉडल को वैसा ही देखना चाहता था जैसा कि मैंने सौर पैनल के नीचे आधार में एक छेद ड्रिल करके संधारित्र को छिपाने का फैसला किया था।

चरण 14: अंतिम विचार

पंखों के फड़फड़ाने से काफी मात्रा में डगमगाता है और मेरे स्टंप के निचले हिस्से को चीरने के कारण, आधार थोड़ा उत्तल है। यह सब मॉडल को थोड़ा लड़खड़ाता है इसलिए मुझे किसी बिंदु पर कुछ रबर के पैर खोजने होंगे।

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