रेट्रो-मॉडर्न ब्लूटूथ स्टीरियो स्पीकर: 7 स्टेप्स (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

ऐसा तब होता है जब किसी को पुराने हिस्से मिल जाते हैं जो उपयोग में नहीं आने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह एक ब्लूटूथ स्पीकर सिस्टम है जिसमें 1940-ईश (या शायद 30s-ish!) वर्ग का एक टन है; तार, चमकती हुई वैक्यूम ट्यूब, पीतल की फिटिंग, गहरे रंग की लकड़ी, और एक बढ़िया… बड़ा… नॉब।

चरण 1: प्रेरणा

प्राचीन पुर्जों के अपने ढेर के माध्यम से जड़ें जमाते हुए, जिनमें से कुछ मुझसे बड़े हैं (जिसका अर्थ है वैक्यूम ट्यूब युग!), मैं इस खूबसूरत क्लासिक बैकेलाइट रेडियो नॉब के बारे में तीन इंच के पार आया। मुझे पता था कि मैं इसे किसी भी परियोजना के लिए कभी भी उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन यह बेकार जाने के लिए बहुत अच्छा था! ठीक है, मुझे बस एक परियोजना के बारे में सोचना होगा जिसमें मैं इसका उपयोग कर सकता हूं।

मुझे हमेशा वैक्यूम ट्यूब का लुक पसंद आया है, लेकिन गर्मी, बिजली की खपत और सामान्य परेशानी को नहीं। मुझे हाल ही में पुरानी ट्यूबों को परियोजनाओं में शामिल करने में बहुत मज़ा आया है, इसलिए, नॉब और मेरे पास मौजूद इस सस्ते नकली ट्यूब रेडियो से प्रेरित होकर, मैंने विचार प्रक्रिया शुरू की।

ए -10 थंडरबोल्ट II अटैक एयरक्राफ्ट एक ऐसा हवाई जहाज है जो वस्तुतः अपनी बंदूक के चारों ओर बनाया गया है, क्योंकि बंदूक ही अस्तित्व का एकमात्र कारण है। खैर, यह प्रोजेक्ट एक नॉब के इर्द-गिर्द बनाया जाएगा!

स्पष्ट बात किसी प्रकार की ऑडियो परियोजना होगी। ईबे के लिए धन्यवाद, मुझे एक सहायक जैक के साथ एक सस्ता ब्लूटूथ स्टीरियो मॉड्यूल मिला, और दौड़ जारी थी!

आंशिक भागों की सूची:

• एक बड़ा विंटेज बैकेलाइट नॉब!
• मैचिंग बेज़ेल्स और ग्रिल्स (ईबे) के साथ 2" 3 वाट के स्पीकर की एक जोड़ी
• एक बड़ा पीतल टॉगल स्विच (ईबे)
• 2 पीतल के दरवाजे की घंटी बटन (बैंगगूड)
• कई पुराने वैक्यूम ट्यूब (Etsy या eBay)
• ब्लूटूथ रिसीवर मॉड्यूल (ईबे)
• Digispark ATTiny मॉड्यूल (ईबे)_
• प्रोटोटाइप पीसीबी (ईबे)
• ली-आयन चार्जर मॉड्यूल (ईबे)
• EC11 रोटरी एनकोडर (ईबे)
• १८६५० ली-आयन बैटरी धारक और बैटरी

चरण 2: अधिग्रहण

मैं भाग्यशाली था कि मुझे कुछ छोटे रेडियो ट्यूब (6AL5, अगर कोई पूछ रहा है) मिला, लेकिन फिर एक बड़ी आरसीए 832 पावर एम्पलीफायर ट्यूब मेरी गोद में गिर गई, और मैं उसका भी उपयोग करना चाहता था। मेरे पास कुछ पतले अखरोट के बोर्ड भी थे जो कैबिनेट के लिए अच्छी तरह से काम करेंगे, साथ ही एक लेजर कटर और 3 डी प्रिंटर तक पहुंच।

इस तरह के अधिकांश गैजेट्स की तरह मेरे पास जो ब्लूटूथ मॉड्यूल था, उसमें वॉल्यूम को नियंत्रित करने, प्ले/पॉज़ करने और आगे/पीछे जाने के लिए पुश-बटन के लिए इनपुट थे। आपके पास ४० के दशक के रेडियो पर वॉल्यूम पुश-बटन नहीं हो सकते हैं! यह बस नहीं किया है! (और, हमें बड़े घुंडी के लिए उपयोग की आवश्यकता है !!) इसलिए, मुझे एक रोटरी नियंत्रण का अनुवाद करने की आवश्यकता है जिसे ब्लूटूथ मॉड्यूल समझ सकता है। रोटरी एन्कोडर दर्ज करें, जिसका काम रोटेशन को डिजिटल सिग्नल में अनुवाद करना है। क्या मैं अभी तक कर चुका हूँ? नहीं। मुझे अभी भी रोटरी एन्कोडर के डिजिटल सिग्नल को साधारण दालों में अनुवाद करने की आवश्यकता है जिसे ब्लूटूथ मॉड्यूल संभाल सकता है! अरे! कुछ सरल नहीं हो सकता ?!

ठीक है, मुझे Arduino के बारे में कुछ पता है; आइए उनमें से एक का उपयोग करें। हालांकि, इस सरल (केवल कोड की लगभग 20 पंक्तियों) के लिए पूरे Arduino का उपयोग करना एक भयानक अपशिष्ट लगता है। तब मैंने डिजिस्पार्क की खोज की; ईबे पर लगभग एक डॉलर के लिए एक Arduino- संगत, USB- प्रोग्राम करने योग्य, ATTiny-आधारित, डाक-टिकट-आकार का गैजेट। बेचा! पिको-प्रोसेसर प्रोग्राम करने के लिए एकदम सही, आसान (यह माइक्रो-प्रोसेसर से छोटा है, है ना?)

ब्लूटूथ मॉड्यूल पर उचित इनपुट के लिए दालों को भेजने के लिए हमें बस कुछ सरल कोड चाहिए। मैंने वेब पर मिले कुछ कोड को संशोधित किया और मूर्खता से, इसने पहली बार काम किया!

अब जब सभी खिलाड़ी मैदान पर हैं, तो निर्माण का समय आ गया है।

चरण 3: पसीना

वे (वैसे भी "वे" कौन हैं ??) कहते हैं कि जीनियस 10% प्रेरणा और 90% पसीना है। अब जब हमें इस बात का अंदाजा हो गया है कि हम क्या चाहते हैं, तो समय आ गया है कि एक अंतिम डिजाइन प्राप्त करें, लकड़ी को काटें, सोल्डर तार को काटें और इसे एक वास्तविकता बनाएं। अच्छी बात यह है कि अधिकांश भाग विशाल हैं, एक सरल दिन को दर्शाते हैं जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने के लिए आवर्धक कांच की आवश्यकता नहीं होती थी।

सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्लूटूथ मॉड्यूल (डेटा शीट संलग्न) में इनपुट होते हैं जो ग्राउंड होने पर सक्रिय हो जाएंगे। फॉरवर्ड / बैक के लिए 2 इनपुट यूनिट के शीर्ष पर 2 बड़े पुश-बटन से जुड़े होंगे। शीर्ष में बड़ा, मांसल चालू / बंद स्विच भी होता है। मैं पूरी चीज़ के लिए एक योजनाबद्ध शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो भी भाग मिल सकते हैं, उसके अनुरूप आपको डिज़ाइन को संशोधित करना होगा। वॉल्यूम अप/डाउन के लिए 2 इनपुट (ब्लूटूथ बोर्ड पर) Digispark के पिन 2 और 3 से जुड़े हैं, जो "चालू" होने पर कम जाने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं। प्ले/पॉज़ इनपुट पुश-स्विच से जुड़ा होता है जो रोटरी एनकोडर का हिस्सा होता है। पुश स्विच का दूसरा पिन ग्राउंडेड है। पावर और स्पीकर कनेक्शन ब्लूटूथ बोर्ड से जुड़े हैं। मैं इस चीज़ को पावर देने के लिए एक 18650 लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि वे सस्ते और आसानी से बदली जा सकने वाली गंदगी हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल पर छोटे एसएमडी एलईडी को हटा दिया गया था और सामने के पैनल पर लगाए जाने वाले बड़े एलईडी से जुड़े पतले तारों को हटा दिया गया था। मॉड्यूल पर पावर स्विच का उपयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए इसे "चालू" स्थिति में चिपकाया गया है।

Digispark को Arduino सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाना चाहिए, और सॉफ़्टवेयर को Digispark के साथ काम करने के लिए कुछ प्लग-इन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार यह हो जाने के बाद, बस इसे USB पोर्ट में प्लग करें और पिछले चरण से स्केच अपलोड करें। किसी भी साधारण Arduino बोर्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। पिन 0 और 1 एन्कोडर से 2 इनपुट हैं; उनके पास और जमीन से जुड़े 10K पुल-डाउन प्रतिरोधक होने चाहिए। Digispark पर पिन 2 और 3 ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए वॉल्यूम अप/डाउन आउटपुट हैं। एन्कोडर का केंद्र पिन बैटरी + से जुड़ा है।

केवल अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी धारक से जुड़े बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल हैं। यह एक यूएसबी इनपुट स्वीकार करता है और बैटरी को सुरक्षित रूप से चार्ज करता है। चार्जिंग मॉड्यूल पर एल ई डी को जिस तरह से माउंट किया गया है, उसके कारण नहीं देखा जाएगा, इसलिए मैंने कुछ छोटे फाइबर-ऑप्टिक टुकड़ों को एल ई डी के शीर्ष पर गर्म-चिपकाया और उन्हें 90 डिग्री झुका दिया ताकि प्रकाश चार्जिंग पोर्ट के ठीक बगल में हो.

(मैंने पाया कि एल ई डी उज्ज्वल हैं, उनके पास होने का कोई अधिकार है और एक अंधेरे कमरे में ट्यूबों के माध्यम से भी आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए मैंने फाइबर-ऑप्टिक भाग को हटा दिया।)

चरण 4: एक असली पसीना काम करना

मैंने अपने पास उपलब्ध अखरोट के बोर्डों के आकार के आधार पर मामले को डिजाइन किया, फिर विभिन्न भागों के फिट की जांच करने के लिए लेजर कटर पर एमडीएफ में प्रोटोटाइप किया। मैंने ट्यूबों के लिए उचित पिन स्पेसिंग के साथ स्पष्ट ऐक्रेलिक "ट्यूब सॉकेट्स" भी डिज़ाइन किया है; यह ट्यूबों को माउंट करने और "ट्यूब-चमक" वातावरण प्रदान करने के लिए उनके नीचे कुछ छोटे एम्बर एल ई डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता है।

मैंने अखरोट के ऊपर, सामने और किनारों को लेजर-कट किया और कोनों में लकड़ी के कुछ छोटे ब्लॉकों का उपयोग करके उन्हें इकट्ठा किया। मैंने नीचे 1/4 "प्लाईवुड से और पीछे 1/8" एमडीएफ से बनाया है। नीचे की ओर पेंच होगा, और पीछे छोटे गोल चुम्बकों के साथ आयोजित किया जाएगा। मैंने मैग्नेट को स्वीकार करने के लिए लकड़ी के ब्लॉकों में छेद ड्रिल किया, और एमडीएफ बैक में मैचिंग मैग्नेट स्थापित किया।

एक बार जब मामला रेत से भरा हुआ और समाप्त हो गया, तो मैंने ट्यूब माउंट के साथ शुरू किया, जो पीतल के शिकंजे के साथ नीचे की ओर खराब हो गए हैं। 832 ट्यूब में एक "गर्डल" (बीच के चारों ओर एक उभार) है, इसलिए मैंने इसे अंदर से डाला और अधिक पीतल के शिकंजे के साथ ऊपर से स्पष्ट ऐक्रेलिक माउंट को सुरक्षित किया। मैंने बड़ी ट्यूब पर उन शीर्ष इलेक्ट्रोड के साथ कुछ करने की योजना बनाई, और अंत में छोटे नीले एल ई डी के लिए उनके अंदर जगह के साथ कुछ छोटे "इन्सुलेटर" 3 डी प्रिंटिंग पर बस गया। इन एल ई डी के लिए वायरिंग बड़ी ट्यूब के पीछे छोटे छिद्रों से होकर जाएगी।

छोटे ट्यूबों को स्पष्ट ऐक्रेलिक में लेजर-कट "सॉकेट" में दबाया जाता है। वे काफी अच्छे से रहते हैं। गोंद का एक छोटा सा स्थान अतिरिक्त बीमा देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इसकी आवश्यकता थी।

चरण 5: पूरी तरह से ट्यूबलर…

एक बार फिर (यह मेरे साथ बहुत होता है!), मैं छोटे प्लास्टिक इंसुलेटर के लिए एक बेकार खोज पर चला गया जो मैं उन शीर्ष इलेक्ट्रोड के लिए उपयोग कर सकता था। सौभाग्य से, मेरे पास एक 3D प्रिंटर तक पहुंच है, इसलिए 3D डिज़ाइन में किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ नहीं होने के कारण, मैंने 3mm LED के लिए अंदर की जगह के साथ कुछ गोल-शीर्ष "इन्सुलेटर" बनाने के लिए Tinkercad का उपयोग किया। एल ई डी कैप्स में केंद्रित होते हैं, इसलिए ट्यूब पिन के लिए छेद ऑफसेट होता है। एल ई डी को एक जोड़ी में मुड़े हुए महीन तार से तार दिया जाता है और छेदों को अंदर की ओर डाला जाता है।

एम्बर एल ई डी श्रृंखला में 100 ओम प्रतिरोधों के साथ तारित होते हैं, क्योंकि वे ली-आयन बैटरी से लगभग 4 वोल्ट से काम कर रहे हैं।

ट्यूब कैप के लिए नीली एलईडी को 100 ओम श्रृंखला प्रतिरोधों के साथ भी तार दिया जाता है।

चरण 6: हम वायर्ड हैं

सभी घटक निचले पैनल पर माउंट होते हैं, जो आसान पहुंच के लिए खराब हो जाते हैं। पावर स्विच, बटन और रोटरी एनकोडर सभी को तार-तार कर दिया जाता है, फिर एन्कोडर और बटन को फ्रंट पैनल पर लगाया जाता है। Digispark धारण करने वाला बोर्ड पावर बस के रूप में भी कार्य करता है, एलईडी और ब्लूटूथ बोर्ड को बैटरी + और माइनस वितरित करता है।

चरण 7: फिनिशिंग टच और स्मोक टेस्ट

मुझे विंटेज-शैली के स्पीकर फैब्रिक का एक छोटा सा नमूना मिला, और इसके साथ छिद्रित धातु स्पीकर ग्रिल्स को कवर किया, फिर नॉब को रोटरी एनकोडर पर लगाया, इसके और पैनल के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी ताकि इसे सक्रिय करने के लिए दबाया जा सके। प्ले / पॉज़ फंक्शन। मैंने स्पीकर के बेज़ेल्स के क्रोम को बंद कर दिया और उन्हें कांस्य-ईश रंग में रंग दिया। बेज़ल सामने में तैयार किए गए छेदों में स्नैप करते हैं, फिर स्पीकर डाले जाते हैं और उसके बाद स्टील ग्रिल लगाए जाते हैं। गोंद का एक बिंदु वक्ताओं को उनके बढ़ते छिद्रों में घूमने से रोकता है।

कुछ छोटे पीतल के कोने ट्रिम सादे अखरोट के बक्से को लगभग इतना सादा नहीं बनाते हैं।

मैंने अपने टैबलेट के साथ ब्लूटूथ बोर्ड को जोड़ा और पेंडोरा खेला। ध्वनि बहुत तेज नहीं है, लेकिन संगीत के साथ एक कमरे को भरने के लिए पर्याप्त है। यह मेरी मेज पर वास्तव में अच्छा लग रहा है (और वास्तव में अच्छा लगता है)!