सातत्य - धीमी गति एलईडी कला प्रदर्शन: 22 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-31 10:20

Pixelmatix द्वारा Pixelmatix के बारे में अधिक जानें लेखक द्वारा और अधिक का पालन करें:

के बारे में: पिक्सेलमैटिक्स ओपन सोर्स हार्डवेयर उत्पादों की स्मार्टमैट्रिक्स श्रृंखला और टेन्सी 3.1 के लिए स्मार्टमैट्रिक्स लाइब्रेरी बनाता है। पिक्सेलमैटिक्स के बारे में अधिक »

Continuum एक हल्का कला प्रदर्शन है जो लगातार गति में रहता है, जिसमें तेज़ी से, धीरे-धीरे, या अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से चलने के विकल्प होते हैं। प्रदर्शन में आरजीबी एलईडी प्रति सेकंड 240 बार अपडेट किए जाते हैं, प्रत्येक अपडेट की गणना अद्वितीय रंगों के साथ की जाती है। डिस्प्ले के किनारे पर एक स्लाइडर नियंत्रित करता है कि क्या एल ई डी सामग्री को वापस चलाता है - वर्तमान में एनिमेटेड जीआईएफ - रीयलटाइम में, रीयलटाइम से 1000x धीमा, या कहीं भी बीच में।

फ्रेम Teensy 4.1 और स्मार्टमैट्रिक्स लाइब्रेरी द्वारा संचालित है, जिसमें Teensy 4 के लिए स्मार्टलेड शील्ड का उपयोग किया गया है। एलईडी पैनल 32x32 पिक्सेल P5 (5 मिमी पिच) RGB HUB75 पैनल हैं जो 96x96 पिक्सेल 480 मिमी (18.9 ) वर्ग डिस्प्ले बनाने के लिए संयुक्त हैं। Ikea Ribba शैडोबॉक्स फ्रेम में फिट बैठता है। HUB75 पैनल को उच्च दर पर एक छवि प्रदर्शित करने के लिए डेटा के साथ निरंतर ताज़ा करने की आवश्यकता होती है: अधिकांश लोगों को झिलमिलाहट मुक्त दिखने के लिए एक सेकंड में कम से कम 100 बार ताज़ा किया जाता है, और अच्छा दिखने के लिए एक सेकंड में कम से कम 200 बार। कैमरे पर। स्मार्टमैट्रिक्स लाइब्रेरी और स्मार्टलेड शील्ड को एचयूबी75 पैनलों को जल्दी और उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के साथ रीफ्रेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कम रंग गहराई के साथ सूक्ष्म रंग परिवर्तन करते समय देखे जाने वाले कदम प्रभाव से बचने के लिए 48-बिट रंग गहराई का उपयोग करके। आम तौर पर स्मार्टमैट्रिक्स लाइब्रेरी स्रोत सामग्री के साथ काम करता है जो ताज़ा दर की तुलना में बहुत धीमी गति से अद्यतन किया जाता है, उदाहरण के लिए वीडियो के लिए 30 फ्रेम प्रति सेकंड और एक समय में एक छवि। इस परियोजना के साथ, पुस्तकालय प्रत्येक रीफ्रेश के लिए एक बार में दो छवियों को देखता है, और रैखिक प्रक्षेप का उपयोग करके ताज़ा करने के लिए एक नई छवि बनाता है। यह शक्तिशाली टेन्सी 4 के बिना संभव नहीं होगा, जिसमें अतिरिक्त पिक्सेल डेटा को संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त मेमोरी है और 96x96 HUB75 डिस्प्ले के लिए अद्वितीय पिक्सेल की गणना करने और प्रति सेकंड 240 बार डिस्प्ले को रीफ्रेश करने के लिए आवश्यक सभी गणना करता है।

HUB75 एलईडी चलाने के अलावा, मैं स्मार्टमैट्रिक्स लाइब्रेरी में एपीए102 एलईडी समर्थन का उपयोग कर रहा हूं, और जेएसटी-एसएम केबल और 5वी बफर को स्मार्टलेड शील्ड में बनाया गया है ताकि पीछे की दीवार को रोशन करने के लिए 60 एलईडी/मीटर एपीए102 एलईडी पट्टी के दो मीटर ड्राइव किया जा सके। एमिबिलाइट जैसे प्रभाव में फ्रेम। WS2812 / Neopixels की तुलना में APA102 LED इसके लिए एक अच्छा विकल्प है क्योंकि उनके पास प्रति LED 5-बिट ग्लोबल ब्राइटनेस कंट्रोल सेटिंग है, जिससे उन्हें छद्म 39-बिट रंग गहराई बनाम 24-बिट WS2812 / Neopixels के साथ संचालित किया जा सकता है। यह कम रंग की गहराई वाले एल ई डी के साथ देखे बिना चिकनी रंग परिवर्तन की अनुमति देता है। APA102 एलईडी के लिए रंग पैनल में संचालित छवियों के किनारों से लिए गए हैं, और मुख्य पैनल की तरह समय के साथ प्रक्षेपित किए गए हैं।

प्लेबैक गति को नियंत्रित करने के लिए मिक्सर-स्टाइल स्लाइडर (रैखिक पोटेंशियोमीटर) और दो रोटरी एन्कोडर के साथ डिस्प्ले के नियंत्रण जानबूझकर सरल होते हैं: एक सामग्री को बदलने के लिए, दूसरा चमक को नियंत्रित करने के लिए।

एल ई डी को एक पाले सेओढ़ लिया ऐक्रेलिक पैनल के साथ फैलाया जाता है जो एल ई डी से काफी दूर होता है जो आसन्न रोशनी एक साथ थोड़ा सा मिश्रण करते हैं। यह कुछ विशेष प्रकार की सामग्री के रूप में नाटकीय रूप से सुधार करता है, जिससे प्रदर्शन एक बहुत ही अनूठा रूप देता है।

मेरे पास कुछ समय के लिए इस डिस्प्ले के लिए सामान्य विचार था, जो वेरी स्लो मूवी प्लेयर प्रोजेक्ट से प्रेरित था, और फैडेकैंडी एलईडी कंट्रोलर द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिकने लीनियर इंटरपोलेशन। मुझे वेरी स्लो मूवी प्लेयर के पीछे का विचार वास्तव में पसंद आया: एक डिस्प्ले जो स्थिर प्रतीत होता है लेकिन जब आपने इसे फिर से देखा तो नई सामग्री प्रदर्शित हो सकती है। उस परियोजना के विपरीत, मैं संक्रमणों को छिपाना चाहता था, भले ही आप सीधे प्रदर्शन पर घूर रहे हों क्योंकि यह एक नए फ्रेम में परिवर्तित हो गया था, आप संक्रमण, या किसी भी आंदोलन को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे।

आपूर्ति

96x96 फ्रेम बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी

• आइकिया रिब्बा 50x50 सेमी फ्रेम

• Acrylite Satinice 0D010 3mm शीट 500x500mm. तक कटी हुई

  एक वैकल्पिक डिफ्यूज़र का उपयोग सस्ते के लिए किया जा सकता है, यहां तक कि प्रिंटर पेपर (यदि आप इसे सही आकार में पा सकते हैं) एक डिफ्यूज़र के रूप में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम वास्तव में एक गुणवत्ता वाले डिफ्यूज़र के साथ शानदार दिखता है

• 9x P5 32x32 HUB75 पैनल

  मैंने वर्षों पहले खरीदे गए पैनल का उपयोग किया था, और ऐसा लगता है कि सस्ते P5 32x32 पैनल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि P5 64x32 पैनल के साथ प्रतिस्थापित किया गया है जो 96x96 डिस्प्ले के लिए काम नहीं करेगा। P5 32x32 "आउटडोर" पैनल उपलब्ध हैं, लेकिन वे अधिक महंगे हैं क्योंकि वे उज्जवल हैं और उनमें जलरोधी कोटिंग है। वे मोटे भी हो सकते हैं, इसलिए आपको समान विसरित रूप प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से पैनल की स्थिति को फ्रेम में और पीछे समायोजित करना होगा

• टेन्सी 4. के लिए स्मार्टलेड शील्ड

  यह वर्तमान में क्राउड सप्लाई पर एक क्राउडफंडिंग अभियान में है, लेकिन यह ओपन सोर्स हार्डवेयर है और प्रोटोटाइप का हार्डवेयर डिज़ाइन और नवीनतम स्मार्टमैट्रिक्स लाइब्रेरी कोड GitHub पर उपलब्ध है यदि आप अपना खुद का निर्माण करना चाहते हैं

• नन्हा 4.1

  यदि आप इसे बिना सोल्डरिंग के बनाना चाहते हैं तो इसे PJRC या SparkFun से पहले से सोल्डर किए गए पिन के साथ प्राप्त करें

• माइक्रो एसडी कार्ड

  • एक छोटा आकार ठीक है

• लंबी 16-पिन आईडीसी रिबन केबल

  • पंक्तियों के बीच HUB75 पैनलों को जोड़ने के लिए आपको आमतौर पर HUB75 पैनलों के साथ आपूर्ति की गई केबलों की तुलना में अधिक केबल की आवश्यकता होगी
  • सबसे सस्ता विकल्प शायद 16-कंडक्टर रिबन केबल का एक रोल, और 16-पिन आईडीसी कनेक्टर का एक पैकेट प्राप्त करना है, और अपने आप को समेटना है। ध्यान दें कि यदि आपको 16-कंडक्टर केबल नहीं मिल रही है तो आप व्यापक (जैसे 20-पिन) पा सकते हैं और केवल उन 16 तारों को अलग कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है
  • आप एक विशेष IDC crimping टूल प्राप्त कर सकते हैं, या बस एक बेंच वाइस का उपयोग कर सकते हैं

• 2x रोटरी एनकोडर

  मैंने मॉडल KY-040 का उपयोग किया, जो चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाली साइटों से उपलब्ध है

• स्लाइड पोटेंशियोमीटर

  मैंने लाल पीसीबी, पीले स्लाइडर और दोहरे रैखिक आउटपुट के साथ चीनी-स्रोत 10k पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया

• एम-एफ "ड्यूपॉन्ट" जम्पर केबल, या तार और क्रिम्प्स

• ~ 100uF थ्रूहोल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर

  मूल्य बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, मैंने एक 220uF का भी उपयोग किया जो मेरे पास था

• चीजें जो आपके HUB75 पैनल के साथ आनी चाहिए

  • प्रत्येक पैनल के लिए पावर केबल
  • लघु रिबन केबल (आपको 9x की आवश्यकता होगी)
• ब्रेडबोर्ड या परफ़ॉर्मर

• स्मार्टलेड शील्ड को ब्रेडबोर्ड या परफ़बोर्ड से जोड़ने के लिए उपयुक्त 2x 14-पिन हेडर

  यदि आप ब्रेडबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इन जैसे लंबे पिनों की आवश्यकता होगी:

• बिजली की आपूर्ति और दीवार बिजली केबल और प्लग

  ये पैनल पूर्ण चमक पर 3A तक का उपयोग करते हैं, इसलिए मुझे कुल 27A की आवश्यकता होगी, साथ ही एलईडी स्ट्रिप्स के लिए पर्याप्त। एक छोटी आपूर्ति शायद काम करेगी क्योंकि मैं सभी पैनलों में पूर्ण चमक सफेद वाली सामग्री नहीं चला रहा हूं। मेरे पास 40A की आपूर्ति आसान थी, और यह प्रदर्शन के पीछे फिट थी, इसलिए मैंने इसे अनुकूलित करने के बजाय इसका उपयोग किया।

• HUB75 पैनल को फ्रेम के पीछे संलग्न करने के लिए M3 8mm स्क्रू

  फ्रेम के पीछे बिजली की आपूर्ति को संभावित रूप से संलग्न करने के लिए कुछ लंबे पेंच भी आसान होंगे।

• एनकोडर और स्लाइड पोटेंशियोमीटर को फ्रेम में संलग्न करने के लिए लकड़ी के पेंच

  मेरे पास # ४ १/२ "स्क्रू थे इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल किया

• शील्ड माउंटिंग के लिए स्टैंडऑफ़ और स्क्रू

  • यह स्मार्टलेड शील्ड को फ्रेम में माउंट करने के लिए है
  • मैंने HUB75 पैनल छेद में से एक में 20 मिमी M3 MF गतिरोध का उपयोग किया, और ढाल को गतिरोध से जोड़ने के लिए एक 6 मिमी M3 स्क्रू का उपयोग किया। यदि आप ब्रेडबोर्ड के बजाय परफ़बोर्ड का उपयोग करते हैं, तो यह पतला होगा और आपको एक छोटे स्टैंडऑफ़ की आवश्यकता होगी
• छापनेवाले यंत्र का कागज़

• हटाने योग्य टेप

  जैसे मास्किंग टेप

• पेंसिल

• एन्कोडर के लिए घुंडी

  एनकोडर प्लास्टिक नॉब के साथ नहीं आता है, केवल मेटल एनकोडर शाफ्ट के साथ आता है। वह खोजें जो आपको अच्छा लगे।

• स्लाइडर के लिए कैप

  स्लाइडर एक टोपी के साथ आता है, लेकिन यह चमकीले पीले रंग का है, और शायद काले चित्र फ़्रेम के सामने सही नहीं दिखता है। वह खोजें जो आपको अच्छा लगे।

• ऐच्छिक

  • 2 एम 60 एलईडी / एम एपीए 102 स्ट्रिप

  • APA102 स्ट्रिप राइट एंगल कनेक्टर्स

    यह समकोण को वायरिंग करना बहुत आसान बनाता है, अन्यथा केवल शॉर्ट वायर का उपयोग करें

  • जेएसटी-एसएम नर और मादा पिगटेल
  • बैरल प्लग टू टर्मिनल ब्लॉक अडैप्टर (APA102 स्ट्रिप के लिए)
  • बिजली की आपूर्ति और बैरल प्लग को जोड़ने के लिए जम्पर वायर
  • बिजली की आपूर्ति के लिए APA102 बैरल प्लग को जोड़ने के लिए तार / समेटना टर्मिनल

  • आइकिया मोसलैंडा शेल्फ

    दीवार पर फ्रेम रखने के लिए

  • 3 मिमी एमडीएफ

    रिब्बा फ्रेम में शामिल 2 मिमी एमडीएफ बीच में झुकने वाले पैनलों को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह कम से कम शुरू में कोई समस्या नहीं है अगर फ्रेम को दीवार पर सीधा लगाया जाता है, लेकिन समय के साथ यह शिथिल हो सकता है। यदि आपके पास 3 मिमी एमडीएफ या किसी अन्य मोटे लकड़ी के पैनल तक आसान पहुंच है, तो शुरुआत में यह एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है

• उपकरण

  • 34 मिमी होल आरी

    • मैंने आइकिया फिक्सा किट में छोटे आरी का इस्तेमाल किया
    • थोड़ा बड़ा छेद शायद ठीक है
  • ड्रिल

  • ड्रिल बिट्स

    • मैंने स्क्रू होल के लिए 5/32" (~ 4mm) ड्रिल का इस्तेमाल किया
    • ध्रुवीकरण खूंटे के लिए एक बड़ा सा
    • एन्कोडर शाफ्ट के लिए एक 17/64" (6.75 मिमी) ड्रिल
    • एन्कोडर और पोटेंशियोमीटर के लिए ड्रिलिंग स्थान के लिए एक 16 मिमी (या 18 मिमी?) फोरस्टनर बिट
    • एन्कोडर और पोटेंशियोमीटर पायलट छेद के लिए एक छोटा सा
  • पेंचकस
  • हॉबी नाइफ
  • सुई जैसी नाक वाला प्लास
  • पिन या कुछ तेज, जैसे सुई या थंबटैक से
  • पेंसिल और/या पेन

चरण 1: योजना निर्माण

निर्देश 96x96 फ्रेम बनाने के लिए हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट अन्य आकार के डिस्प्ले को स्केल कर सकता है। आप 32x32 P6 (6 मिमी पिच) पैनल के साथ छोटी शुरुआत कर सकते हैं जो आमतौर पर उपलब्ध शैडोबॉक्स पिक्चर फ्रेम में अच्छी तरह से फिट बैठता है (स्मार्टमैट्रिक्स डिस्प्ले देखें)। आप इसके बजाय 64x64 P3 पैनल का उपयोग करके समान आकार के फ्रेम के साथ चार गुना अधिक पिक्सेल प्राप्त कर सकते हैं। 96x96, 128x128 से बड़े डिस्प्ले को ड्राइव करना संभव है, लेकिन कम रिफ्रेश रेट (लगभग 160 हर्ट्ज) के समझौता के साथ।

चरण 2: टेम्प्लेट बनाएं

आप एक टेम्प्लेट बनाएंगे जिसका उपयोग उन छेदों को चिह्नित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें फ्रेम के पीछे ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। आप कागज की एक बड़ी शीट, या एक साथ टेप की गई कुछ शीटों का उपयोग करके एक टेम्पलेट बना सकते हैं।

अपने सभी पैनल बिछाएं क्योंकि वे फ्रेम में स्थापित होंगे, नीचे की ओर एलईडी। टेप को बाहरी किनारों पर लागू करें जहां दो पैनल मिलते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पैनल एक साथ बंद हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि टेम्प्लेट पैनलों को एक साथ कस कर रखे, अन्यथा रोशनी में एक दृश्य अंतर हो सकता है जहां दो पैनलों के बीच अतिरिक्त जगह होती है।

टेम्प्लेट को केंद्र पैनल की विशेषताओं को कैप्चर करने की आवश्यकता होती है, और कम से कम बाहरी पैनल पर निकटतम स्क्रू होल, प्रत्येक पैनल से एक। सुनिश्चित करें कि आपका पेपर इन सभी विशेषताओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त बड़ा है।

कागज को पैनलों के पीछे नीचे रखें। पैनलों के पीछे कुछ विशेषताएं हैं जो कागज को सपाट बैठने से रोकती हैं। ध्रुवीकरण खूंटे (पैनल के पीछे से चिपके हुए खूंटे) रास्ते में हैं, जैसे कि बिजली कनेक्टर हैं। कुछ छोटे छेद करें ताकि ये विशेषताएं कागज के माध्यम से जा सकें ताकि यह सपाट बैठे। अब कागज को नीचे टेप करें ताकि यह पैनलों के पीछे के खिलाफ तंग फ्लैट खींचे।

अपनी उंगली का उपयोग करके, टेम्प्लेट के नीचे पैनल की विशेषताओं को रगड़ें ताकि वे कागज पर उभरा हो। सुनिश्चित करें कि आप सभी स्क्रू होल, 2x8 HUB75 कनेक्टर, और सेंट्रल पैनल से पावर कनेक्टर, और बाहरी पैनल से कम से कम निकटतम स्क्रू होल को कवर करते हैं। अब पैनलों से टेप हटा दें।

एक पेंसिल का उपयोग करके एम्बॉसिंग के दौरान आपके सामने आने वाले टेम्पलेट के किनारे को चिह्नित करें। टेम्प्लेट पैनल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अपने सामने की तरफ "BOTTOM" लिखें। पता लगाएँ कि पैनल का कौन सा पक्ष "ऊपर" है (पैनल में आमतौर पर पीछे की तरफ तीर होते हैं, एक HUB75 कनेक्टर से दूसरे में डेटा प्रवाह को इंगित करता है, और दूसरा पैनल के शीर्ष की ओर इशारा करता है)। ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक तीर बनाएं, और टेम्पलेट पर ऊपर लिखें।

चरण 3: टेम्प्लेट को फ़्रेम के पीछे स्थानांतरित करें

फ़्रेम के पीछे के टैब को बाहर की ओर मोड़ें और यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो फ़्रेम को अलग करें। फ्रेम के पिछले हिस्से को बनाने वाली एमडीएफ शीट को पकड़ें और अन्य टुकड़ों को एक तरफ रख दें। यदि आपने 3 मिमी मोटी एमडीएफ शीट का उपयोग करने का निर्णय लिया है, तो इसके बजाय उसे पकड़ लें। यदि आप एमडीएफ शीट के फ्रेम के अंदर एक बार ओरिएंटेशन के बारे में परवाह करते हैं, तो जिस तरफ आप चाहते हैं उसे एक टेबल पर रखें, और जिस किनारे को आप शीर्ष पर रखना चाहते हैं, उसे टेबल पर अपने से दूर रखें। अब टेम्प्लेट को शीर्ष पर रखें, जिसमें "बॉटम" दिखाई दे, और "ऊपर" तीर आपसे दूर हो। टेम्पलेट को केंद्र में रखें ताकि केंद्र पैनल का केंद्र एमडीएफ शीट के केंद्र में हो। टेम्प्लेट को नीचे टेप करें ताकि यह मार्किंग के दौरान हिल न जाए।

टेम्पलेट पर ड्रिलिंग की आवश्यकता वाले प्रत्येक फीचर के केंद्र में पिन होल बनाएं: पेंच छेद, ध्रुवीकरण खूंटे (वहां पहले से ही छेद होना चाहिए), HUB75 कनेक्टर, पावर कनेक्टर। अब एमडीएफ शीट पर इन विशेषताओं के केंद्र को चिह्नित करने के लिए एक पेन या पेंसिल का उपयोग करें। यदि आपका टेम्प्लेट सभी पैनलों की सभी विशेषताओं को कैप्चर करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था, तो टेम्प्लेट को हटा दें, और टेम्पलेट को संरेखित करने के लिए पहले से चिह्नित स्क्रू होल सुविधाओं का उपयोग करके आप दूसरे पैनल को कवर करें। सभी सुविधाओं को चिह्नित होने तक दोहराएं।

अब एमडीएफ पर वापस जाएं और सुनिश्चित करें कि सभी सुविधाओं को चिह्नित किया गया है। वैकल्पिक रूप से, आप ध्रुवीकरण खूंटे के आगे "पीईजी" लिख सकते हैं, और एचयूबी 75 और पावर कनेक्टर के बगल में "बिग" लिख सकते हैं, ताकि आप जान सकें कि किन छेदों को बड़ा ड्रिल करने की आवश्यकता है।

चरण 4: एमडीएफ शीट में छेद ड्रिल करें

पहले सभी केंद्र पैनल छेदों को ड्रिल करें। 5/32 (4 मिमी) बिट के साथ शुरू करें। ध्रुवीकरण खूंटे के लिए थोड़ा बड़ा बिट पर स्विच करें, जो टेम्पलेट पर सटीक रूप से चिह्नित नहीं हैं, और इसलिए ढीले सहिष्णुता के लिए एक बड़े छेद की आवश्यकता है। देखा छेद का उपयोग करें HUB75 कनेक्टर और पावर कनेक्टर छेद ड्रिल करें।

क्या पैनल में से एक के साथ एक परीक्षण फिट है - याद रखें कि पैनल को एलईडी साइड के साथ टेबल पर एमडीएफ शीट के नीचे रखा जा रहा है - क्या पैनल के साथ छेद लाइन करते हैं? यदि आवश्यक हो तो पुन: ड्रिल करें।

चरण 5: अधिक छेद करने से पहले परीक्षण फ़िट

अब केंद्र पैनल से सटे पैनलों के लिए कुछ (सभी नहीं) छेद ड्रिल करें। प्रति पैनल सिर्फ दो पेंच छेद, साथ ही ध्रुवीकरण खूंटे के लिए बड़े छेद पर्याप्त हैं। दो स्क्रू के साथ केंद्र पैनल को शिथिल रूप से संलग्न करें। अब यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरे पैनल का उपयोग करें कि बाहरी पैनलों के लिए आपने जो कुछ छेद ड्रिल किए हैं, वे ठीक से संरेखित हैं। यदि आप पैनल के पेंच छेद के केंद्र को नहीं देख रहे हैं, जब आप पैनल को केंद्रीय पैनल के खिलाफ कसकर दबाते हैं, तो कुछ बंद है। आसन्न पैनलों के लिए शेष छिद्रों को ड्रिल करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैनल एक साथ कसकर माउंट किए जाएंगे, अपने शेष अंकों में आवश्यक कोई भी समायोजन करें।

अब वह सिर्फ कोने के पैनल छोड़ देता है। आप जानते हैं कि अब क्या करना है: कुछ छेद ड्रिल करें, फिट की जांच करें, समायोजित करें, फिर शेष छेद ड्रिल करें।

चरण 6: माउंट और टेस्ट बिजली की आपूर्ति

बिजली की आपूर्ति एमडीएफ शीट के पीछे लगाई जा सकती है। देखें कि क्या पैनल के लिए मौजूदा छेद बिजली की आपूर्ति को माउंट करने के लिए सुविधाजनक स्थान पर हैं, और यदि आवश्यक हो तो एमडीएफ के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को एक पैनल में संलग्न करने के लिए एक लंबे स्क्रू का उपयोग करें।

दीवार की बिजली को बिजली की आपूर्ति को तार दें यदि यह पूर्व-वायर्ड नहीं आती है। इस चरण के साथ बहुत सावधान रहें, और बिजली आपूर्ति निर्देश और चेतावनियां, और निर्देशों के लिए अन्य ट्यूटोरियल देखें, क्योंकि आप खतरनाक वोल्टेज स्तरों के साथ काम कर रहे हैं। जब आप तारों में आश्वस्त हों, तो दीवार में बिजली प्लग करें और यह जांचने के लिए एक मल्टीमीटर का उपयोग करें कि आपके पास आपूर्ति से 5V आ रहा है। कुछ आपूर्ति में एक समायोजन पेंच होता है जिसे वोल्टेज को सही स्तर पर डायल करने के लिए चालू करने की आवश्यकता हो सकती है।

चरण 7: माउंट पैनल

एमडीएफ के पीछे सभी पैनलों को संलग्न करने के लिए स्क्रू का उपयोग करें। प्रति पैनल चार स्क्रू शायद पर्याप्त हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो सभी स्क्रू का उपयोग करने में संकोच न करें।

चरण 8: वायर अप पैनल

रिबन केबल्स को HUB75 पैनल में प्लग करें। स्मार्टलेड शील्ड को फ्रेम के नीचे दाईं ओर (पीछे से देखने पर) माउंट किया जाएगा। शील्ड को निचले बाएँ पैनल के इनपुट से जोड़ने के लिए एक लंबी रिबन केबल का उपयोग करें। अब पैनल को छोटे रिबन केबल के साथ बाएं से दाएं, और लंबी रिबन केबल को पैनल के दाईं ओर के आउटपुट से, पैनल के बाईं ओर के इनपुट में, नीचे से ऊपर तक तार दें। पिछले HUB75 आउटपुट को असंबद्ध छोड़ दें।

पैनलों में बिजली आपूर्ति केबल्स प्लग करें, और उन्हें 5V बिजली आपूर्ति आउटपुट से कनेक्ट करें (लाल तार 5V है, काला तार ग्राउंड है)।

चरण 9: स्मार्टलेड शील्ड और टेन्सी को इकट्ठा करें 4

टेन्सी और शील्ड को असेंबल करने के लिए [टीन्सी 4 निर्देशों के लिए स्मार्टलेड शील्ड](https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) का पालन करें।

चरण 10: परीक्षण के लिए सरल स्केच के साथ किशोर कार्यक्रम

अपने पैनल का परीक्षण करने के लिए FastLED_Functions स्केच का उपयोग करें। अपने पैनल के आकार और वायरिंग ओरिएंटेशन (ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर) से मेल खाने के लिए उदाहरण बदलें। पैनल और टेन्सी को चालू करें, और स्केच को USB के माध्यम से अपलोड करें। यदि आप कोई समस्या नहीं देखते हैं, तो वायरिंग या स्केच को तब तक समायोजित करें जब तक कि सब कुछ ठीक से प्रदर्शित न हो जाए।

चरण 11: वैकल्पिक: APA102 स्ट्रिप्स को तार दें

APA102 स्ट्रिप्स को फ्रेम के लिए स्ट्रिप्स को पीछे की तरफ फिट करने के लिए इकट्ठा करने और सोल्डरिंग के लिए थोड़ा और काम करने की आवश्यकता होती है। पीठ पर फिट होने के लिए स्ट्रिप्स को लंबाई में काटें, और निचले दाएं से शुरू होने वाले समकोण एडेप्टर का उपयोग करके कोनों को मिलाएं, और ऊपर, बाएं, फिर नीचे को कवर करें। यदि आप एक शेल्फ पर फ्रेम को माउंट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि नीचे की पट्टी को शेल्फ के नीचे रखा जाए, इस स्थिति में आपको कनेक्शन बनाने के लिए JST-SM पिगटेल को मिलाप करना होगा, और शेल्फ स्ट्रिप को हटाने योग्य होना चाहिए। आप फ्रेम को नीचे खींचते हैं।

चरण 12: फ्रेम में छेद काटने की योजना

रोटरी एन्कोडर और स्लाइड पोटेंशियोमीटर को माउंटिंग और एक्सेस के लिए फ्रेम के किनारों में ड्रिल किए गए छेद की आवश्यकता होती है। मैंने छेदों को ड्रिल करने के लिए एक फोरस्टनर बिट का उपयोग किया जो एमडीएफ फ्रेम के माध्यम से सभी तरह से नहीं जाता था, लेकिन अगर मैं इसे फिर से करता तो मैं विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता। एमडीएफ ने बिट्स को बार-बार बंद कर दिया और घर्षण से जलना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि चाकू और छेनी (या सामग्री को बाहर निकालने के लिए कुछ और) का संयोजन बेहतर काम करेगा।

एन्कोडर्स और स्लाइड पोटेंशियोमीटर के लिए स्थिति को चिह्नित करें। एन्कोडर में अधिक कनेक्शन होते हैं इसलिए मैंने उन्हें फ्रेम के दाईं ओर (पीछे की ओर होने पर) रखा, इसलिए वे वायरिंग को आसान बनाने के लिए स्मार्टलेड शील्ड के करीब हैं। मैंने स्लाइडर को फ्रेम के विपरीत दिशा में रखा ताकि गलती से गलत नियंत्रण को छुए बिना, महसूस करके नियंत्रणों का उपयोग करना आसान हो। नियंत्रणों को किसी भिन्न स्थान पर रखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, इस स्थिति में, आप स्मार्टलेड शील्ड को नियंत्रणों के करीब ले जाना चाह सकते हैं।

चरण 13: एनकोडर के लिए छेद काटें

फ़्रेम के अंदर पहले एन्कोडर के लिए स्थान चिह्नित करें। सुनिश्चित करें कि छेद फ्रेम की गहराई में केंद्रित है, जब बाहर से मापा जाता है। यदि आप एक फोरस्टर बिट का उपयोग कर रहे हैं, तो अधिकांश तरीके से नीचे ड्रिल करें, लेकिन फ्रेम के माध्यम से सभी तरह से न जाएं। एनकोडर के धातु के खोल जितना गहरा जाएं।अब एक १७/६४ (६.७५ मिमी) बिट का उपयोग करके केंद्र के छेद को ड्रिल करें।

एन्कोडर फिट नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम बढ़ते छेद की स्थिति को चिह्नित कर सकते हैं, और फिर बढ़ते पेंच के लिए एक छोटा पायलट छेद ड्रिल कर सकते हैं।

दूसरे एन्कोडर के लिए दोहराएं।

चरण 14: स्लाइड पोटेंशियोमीटर के लिए छेद काटें

फ्रेम के अंदर स्लाइड पोटेंशियोमीटर के लिए स्थान को चिह्नित करें। मैंने धातु ढाल के स्थान और स्लॉट की लंबाई को चिह्नित किया। सुनिश्चित करें कि स्लाइड के लिए स्लॉट फ्रेम की गहराई में केंद्रित है, जब बाहर से मापा जाता है। यदि आप एक फोरस्टर बिट का उपयोग कर रहे हैं, तो अधिकांश तरीके से नीचे ड्रिल करें, लेकिन फ्रेम के माध्यम से सभी तरह से न जाएं। कम से कम पोटेंशियोमीटर के धातु के खोल जितना गहरा जाएं। धातु ढाल की लंबाई के लिए ड्रिलिंग दोहराएं। फ्रेम के बाहर स्लॉट को काटने के लिए चाकू और स्टील के शासक का उपयोग करें। सामग्री को तब तक निकालते रहें जब तक कि वह इतनी चौड़ी न हो जाए कि स्लाइड बिना संपर्क किए अपनी गति की पूरी श्रृंखला से गुजर सके।

स्लाइड में फिट नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम बढ़ते छेद की स्थिति को चिह्नित कर सकते हैं, और फिर बढ़ते पेंच के लिए एक छोटा पायलट छेद ड्रिल कर सकते हैं।

चरण 15: नियंत्रण और परीक्षण फिट के लिए कनेक्टर्स को मोड़ें

सभी नियंत्रणों में उस फ्रेम से दूर होने के बजाय असुविधाजनक रूप से फ्रेम में पिन होते हैं जहां उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। आप कनेक्टर्स को फिर से उन्मुख करने के लिए एक सोल्डरिंग आयरन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह केवल सुई नाक सरौता का उपयोग करने के लिए तेज़ और आसान है। पिन से प्लास्टिक स्पेसर को सावधानी से हटा दें। फिर प्रत्येक पिन को मोड़ें ताकि यह अभी भी एक समकोण हो, लेकिन बोर्ड के खिलाफ सपाट हो। अब इसे थोड़ा और मोड़ें ताकि यह थोड़ा पीछे की ओर इशारा करे और इसमें एक सिकुड़ा हुआ तार जोड़ने के लिए जगह हो।

अब कनेक्टर्स को फ्रेम में फिट होने में सक्षम होना चाहिए। एक परीक्षण फिट करें, और जब तक वे अच्छी तरह से फिट न हों तब तक आवश्यक सामग्री को हटा दें। उन्हें अभी तक माउंट न करें क्योंकि डिफ्यूज़र जोड़े जाने के बाद ऐसा करना आसान हो जाता है।

चरण 16: नियंत्रण कनेक्टर्स के लिए एमडीएफ शीट में छेद काटें

एमडीएफ शीट को नियंत्रण कनेक्टर्स को बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए छेद की आवश्यकता होती है। शीट से कुछ मिमी काट लें जहां कनेक्टर जाएंगे।

चरण 17: डिफ्यूज़र जोड़ें

यदि आप एक्रिलाइट फ्रॉस्टेड ऐक्रेलिक का उपयोग कर रहे हैं, तो इसे अभी फ्रेम में जोड़ें। यदि आप किसी अन्य कठोर डिफ्यूज़र का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके बजाय इसे जोड़ें। यदि आप डिफ्यूज़र के लिए कागज या फिल्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इसे फ्रेम के साथ आने वाले लचीले प्लास्टिक पर टेप करना चाह सकते हैं, ताकि फ्रेम को इकट्ठा करने के बाद यह जगह पर बना रहे। अब आप जो भी डिफ्यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसे जोड़ें।

चरण 18: स्लाइड और एनकोडर संलग्न करें

अब नियंत्रणों को फ्रेम में जोड़ा जा सकता है, उन्हें जगह में रखने के लिए बढ़ते शिकंजा के साथ। पिंस के खराब होने और दुर्गम होने से पहले उनके नाम नोट कर लें। आप MDF शीट के पीछे सिग्नल के नाम लिखना चाह सकते हैं। फ्रेम के बाहर एन्कोडर्स पर नट्स को कस लें।

चरण 19: फ़्रेम इकट्ठा करें

अब फ्रेम के डिस्प्ले वाले हिस्से को असेंबल और टेस्ट किया जा सकता है। नियंत्रणों से बचते हुए, स्पेसर को फ्रेम में सावधानी से डालें। पैनलों के साथ एमडीएफ शीट डालें, और इसे गिरने से बचाने के लिए कुछ टैब नीचे मोड़ें। बिजली चालू करें और यह सुनिश्चित करने के लिए एक दृश्य निरीक्षण करें कि डिफ्यूज़र के अंदर कोई धूल या मलबा या कुछ भी नहीं है जिसे पूरे फ्रेम को इकट्ठा करने के बाद निकालना मुश्किल हो जाएगा। आवश्यकतानुसार साफ करें, फिर सभी टैब नीचे मोड़ें।

चरण 20: वायर अप स्लाइड और एनकोडर

नियंत्रण संकेतों को ब्रेडबोर्ड या परफ़ॉर्मर से जोड़ने के लिए जम्पर तारों का उपयोग करें। आपको इन संकेतों के लिए कई कनेक्शन बनाने होंगे, इसलिए यदि आप ब्रेडबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो प्रत्येक को एक पंक्ति समर्पित करें: 3.3V, GND।

स्लाइडर कनेक्शन:

• 3.3
• आगन्डी
• पिन 23
• 3.3V और AGND के बीच संधारित्र जोड़ें ("-" अंकन AGND को जाता है)

एनकोडर 1 कनेक्शन:

• 3.3
• जीएनडी
• सीएलके 16
• डीएटी 17
• दप 18

एनकोडर 2 कनेक्शन:

• 3.3
• जीएनडी
• सीएलके 19
• डीएटी 20
• दप 21

चरण 21: जीआईएफ तैयार करें

फ्रेम के लिए जीआईएफ तैयार करने के लिए एडफ्रूट लर्निंग सिस्टम पर इस ट्यूटोरियल का पालन करें। आपने डेमो वीडियो में देखे गए-g.webp

• Reddit/r/perfectloops पर u/rddigi द्वारा टनल
• GIFER पर Trippy साइकेडेलिक लिक्विड-g.webp" />
• प्रोटोबैसिलस सीसी बाय-एसए द्वारा "जंगल आतंक"
• "प्रक्रिया वृद्धि दर्द"

जीआईएफ को एक नए माइक्रोएसडी कार्ड में लोड करें, एक नई निर्देशिका नाम "जीआईएफ" में डालें। कार्ड निकालें और Teensy 4.1 में जोड़ें।

चरण 22: स्केच और टेस्ट लोड करें

GifInterpolation स्केच डाउनलोड करें, संकलित करें और अपलोड करें।

सुनिश्चित करें कि एन्कोडर काम कर रहे हैं (चमक और जीआईएफ सामग्री बदल रहे हैं), और स्लाइडर काम कर रहा है (जीआईएफ प्लेबैक गति बदल रहा है)।