पोर्टेबल बिजली आपूर्ति इकाई: 3 चरण (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:19

इस परियोजना के लिए प्रेरणा मेरी ड्रोन बैटरी को क्षेत्र में रिचार्ज करने के लिए एक विधि की चाहत से मिली। उपयोग का एक और अच्छा समय शिविर के लिए होगा। जरूरी नहीं कि यह बिल्ड सबसे सस्ता विकल्प हो। वहाँ कई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उत्पाद हैं जो उचित मूल्य के लिए बहुत कुछ प्रदान करते हैं। मेरे पास लगभग आधे घटक थे जिनकी आवश्यकता बस आस-पास बैठी थी। साथ ही मैं पिछले समय में कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने खरीदने के बजाय निर्माण करने का फैसला किया। यदि आपके पास सामग्री और लागत अनुभाग के तहत कोई भी आइटम नहीं है, तो कुल के लिए 400+ यू.एस. डॉलर खर्च करने की अपेक्षा करें। वह राशि पहले से तैयार एक अच्छा सेटअप खरीद सकती है। अन्यथा अगर पैसा और समय कुछ ऐसा है जिसे आप अनुभव के साथ-साथ अपनी खुद की काम करने वाली पोर्टेबल बिजली आपूर्ति के बदले में उपयोग करना चाहते हैं, तो यह निर्माण एकदम सही है।

मेरे निर्माण के निर्दिष्टीकरण:

• 4S (सीरीज) 20P (समानांतर) 16.8V बैटरी बैंक (93.6 वाट घंटे)
• 4एस 40एएमपी बीएमएस
• 300 वाट इन्वर्टर
• 6 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट
• 1 120V यूएस आउटलेट
• 100 वाट सौर पैनल
• 11 एम्प चार्ज नियंत्रक

आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं और आप इसे क्या शामिल करना चाहते हैं, इसके अनुसार यह उपकरण आपके स्वयं के विनिर्देशों को पूरा कर सकता है। यदि आप बड़ी क्षमता वाली बैटरी चाहते हैं, या अधिक आउटलेट, अधिक बिजली उत्पादन (बड़ा इन्वर्टर), और इसी तरह से आपको केस खरीदने से पहले उन वस्तुओं के आयाम का हिसाब देना चाहिए। मैंने जिस केस का इस्तेमाल किया, मैंने कीमत बिंदु, उपलब्धता, साथ ही वाटर प्रूफिंग सील के कारण चुना। यदि आप नीचे सूचीबद्ध चीजों को खरीदने के बजाय सब कुछ ठीक से दोहराने का इरादा रखते हैं।

मेरा उन वेबसाइटों से कोई संबंध नहीं है जो जुड़ी हुई हैं, केवल उनमें से एक उपभोक्ता है। मैं खरीदारी करने से पहले कुछ समय के लिए इंटरनेट पर खरीदारी करता हूं और पाया कि ये उस समय की सबसे छोटी डॉलर राशि के लिए सबसे बड़ा मूल्य हैं, जब मैंने उन्हें खरीदा था, जो कि और क्या उपलब्ध था। अधिकांश वस्तुओं के लिए पूर्ण न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने के लिए मैं सीधे चीन से खरीदने की सलाह दूंगा। केवल नकारात्मक पक्ष यह है कि डिलीवरी औसतन एक से दो महीने में आने की उम्मीद है। मैंने इस साल अकेले Aliexpress.com से सैकड़ों ऑर्डर किए हैं और तीन सप्ताह के भीतर मुझे वही मिला जिसकी मुझे कभी-कभी उम्मीद थी

सामग्री और लागत

बैटरी (८०) १८६५० सेल

निकल स्ट्रिप्स.1,.12, या.15 मोटाई

4एस बीएमएस

14 गेज सिलिकॉन वायर

26 गेज सिलिकॉन वायर को दो अलग-अलग रंगों की आवश्यकता होती है

(२) रॉकर स्विच को केवल एक स्विच की आवश्यकता होती है यदि आप प्रशंसकों को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए एक तापमान सेंसर / नियंत्रक स्थापित करना चाहते हैं।

डिजिटल तापमान नियंत्रक

XT60 कनेक्टर (सोल्डर नहीं) या XT60 कनेक्टर (पहले से ही सोल्डर किए गए)

प्रशंसक (2) 12 वी डीसी

बैटरी सूचक

डिजिटल मीटर

सिक्स पोर्ट यूएसबी चार्जर

स्टेप डाउन बक कन्वर्टर

केस यदि आप किसी अन्य मामले के साथ जाते हैं तो ये डिज़ाइन इसमें फिट नहीं होंगे। पेलिकन में फाइलें हैं जिन्हें आप अपने स्वयं के फेस प्लेट डिजाइनों को शामिल करने के लिए सीएडी सॉफ्टवेयर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

सिलिकॉन का सील करने वाला पदार्थ

सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर

1 किलो PETG या ABS फिलामेंट

M1-M5 पेंच वर्गीकरण

टयूबिंग सिकोड़ें

वीएचबी टेप

300 मिमी हटना टयूबिंग

(१६) १० एक्स ३ मिमी मैग्नेट

सुपर गोंद

सौर पैनल सहित कुल लागत $550+/-, जिसे अधिकांश वाणिज्यिक उत्पाद अलग से बेचते हैं, और आपके द्वारा खरीदी गई बैटरी क्षमता के आधार पर काफी कम किया जा सकता है। आपूर्ति और मांग पर भी निर्भर करता है इसलिए कीमतें बदल सकती हैं।

आवश्यक उपकरण

3डी प्रिंटर सोल्डरिंग आयरन

मिलाप

हीट गन या छोटी मशाल

बैटरी स्पॉट वेल्डर

वायर स्ट्रिपर्स

टर्मिनल स्लीव्स के साथ वायर क्रिम्पर टूल

छोटा चपटा

2.5 मिमी, 3 मिमी, 4 मिमी हेक्स कुंजी

Wowstick की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप छोटे स्क्रू के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं तो यह आसान है।

C4 18650 बैटरी चार्जर

डिज़िटल मल्टीमीटर

ड्रिल

ड्रिल बिट सेट

चरण 1: बैटरी बैंक

यह कदम वास्तव में अपने आप में एक पूरी अन्य परियोजना है। मैंने इस्तेमाल की गई बैटरी खरीदी जिसमें पिछले स्पॉट वेल्डिंग निशान थे इसलिए मैंने उन्हें पीसने के लिए एक रोटरी टूल और छोटे कटऑफ व्हील का इस्तेमाल किया। सभी सेल पर दोनों सिरों को साफ करने के बाद, टूल सेक्शन में सूचीबद्ध C4 जैसे स्मार्ट चार्जर का उपयोग करके उन्हें चार्ज करने की अनुशंसा की जाती है।

अपने स्वयं के बैटरी बैंकों को कैसे इकट्ठा करें और साथ ही बीएमएस को कैसे कनेक्ट करें, इस पर अच्छे ट्यूटोरियल के लिए मैं जेहू गार्सिया और एबाइक स्कूल चैनल की सिफारिश करता हूं। यदि आपने बैटरी बैंक असेंबली की है, स्पॉट वेल्डिंग बैटरी के साथ अनुभव किया है, और बीएमएस की वायरिंग की है तो आप शायद प्रिंटिंग और असेंबली पर जा सकते हैं।

एक बार सभी सेल चार्ज हो जाने के बाद, प्रत्येक सेल के वोल्टेज का परीक्षण करें। 3.6 वोल्ट से नीचे की किसी भी चीज का निपटान किया जाना चाहिए। औसतन मेरे पास लगभग 4 वोल्ट की कोशिकाएँ थीं। मल्टी-मीटर बहुत भिन्न होते हैं कि वे कैसे दिखाई देते हैं। डीसी वोल्टेज परीक्षण के लिए सटीक आइकन, प्रतीक या पत्र खोजने के लिए शायद मैनुअल से परामर्श लें। वोल्टेज की जांच के लिए अपने मीटर पर मैंने डिजिटल मल्टी मीटर को DC 6V सेटिंग में स्विच किया और काले को नकारात्मक और लाल को सकारात्मक पर लागू किया।

कोशिकाओं को व्यवस्थित करने के लिए, बैटरियों को मुद्रित १८६५० ४एस १०पी प्लेट में से एक में रखें। एक पंक्ति में सभी तरह से हालांकि एक ही छोर ऊपर की ओर (सकारात्मक या नकारात्मक) होना चाहिए। अगली पंक्ति के ओवर में विपरीत छोर ऊपर की ओर (सकारात्मक या नकारात्मक) होना चाहिए। शामिल चित्रों का संदर्भ लें।

सभी कोशिकाओं को व्यवस्थित करने के बाद और नीचे की प्लेट में दबाएं। दूसरी प्लेट को बैटरी के ऊपर सेट करें। यदि यह एक तंग फिट जैसा लगता है, तो एक छोर से शुरू करें और इसे एक बार में एक या दो सेल बैटरी पर हल्के से हथौड़ा दें और धीरे-धीरे बैटरी बैंक के दूसरे छोर की ओर बढ़ें। दो प्लेटों को बिना किसी फ्लेक्स के उन सभी को पकड़ना चाहिए।

चेतावनी:

बहुत सावधान रहें और इस अगले चरण के साथ अपना समय लें, यह आपको झटका दे सकता है और संभवतः बैटरी को कम कर सकता है। आस-पास की किसी भी प्रवाहकीय सामग्री को हटा दें ताकि आप गलती से बैटरी को उसके ऊपर बिजली का कनेक्शन बनाकर सेट न करें।

यदि आप अपनी बैटरियों की ईंट से संतुष्ट हैं, तो यह स्पॉट वेल्डिंग का समय है। यदि आप उसी स्पॉट वेल्डर का उपयोग करते हैं जैसा मैंने किया था, तो आपको.1-.15 मोटाई प्राप्त करनी होगी, यह वेल्डर इससे अधिक मोटा वेल्ड नहीं कर सकता। निकल स्ट्रिप्स का स्थान मायने रखता है। समझाने का सबसे आसान तरीका उन चित्रों को संदर्भित करना है जिन्हें मैंने सटीक लेआउट के लिए शामिल किया है। निकल स्ट्रिप्स को काटें और बैटरी पर रखें। अपनी बैटरी को वेल्डर तक उचित मात्रा में दबाव के साथ पकड़ें और इसे एक बार टैकल करें, इसकी जांच करें, और इसे एक बार फिर से टैकल करें और अगले सेल पर जाएं।

आखिरकार आपने स्पॉट वेल्डिंग पूरी कर ली होगी। अब बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) को तार-तार करने का समय आ गया है। एक बीएमएस सभी कनेक्टेड सेल में समान रूप से करंट की निगरानी और वितरण करता है। मोटा (14-18 गेज) तार जो लाल और काला है, इसलिए मैं 10P को 20P बैटरी बैंक में बदल सकता था। आम तौर पर यह एक ही पैटर्न में अधिक स्ट्रिप्स वेल्डिंग द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस विशिष्ट मामले में फिट होने के लिए मुझे एक लंबी आयत के बजाय दो ईंटों को एक साथ रखने की आवश्यकता थी।

एक कठोर प्लास्टिक, फोम, या कार्डबोर्ड जैसी इन्सुलेटर प्रकार की सामग्री के लिए बीएमएस माउंट (गर्म गोंद)। इसे सीधे बैटरियों के किनारे पर न लगाएं।

अन्य पतले (28-30 गेज) तार सभी बीएमएस पर विभिन्न बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। मैंने बीएमएस पर एक ही बिंदु के लिए समान रंग कोड का उपयोग किया। काला 0V है, पीला 4.2V है, हरा 8.4V है, लाल 12.6V है, और पिंकिश 16.8V है। प्रत्येक संख्या में दो तार होते हैं क्योंकि इसे पहली कोशिकाओं और अंतिम कोशिकाओं को समानांतर में जोड़ने की आवश्यकता होती है। यदि आपने एक लंबा आयताकार बैटरी बैंक किया है तो आपके तार बैंक के अंत में शुरू होंगे और दूसरे तार ब्लॉक के दूसरे छोर तक फैले होंगे। मैंने निकेल स्ट्रिप्स के लिए एक सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया ताकि सेल को नुकसान न पहुंचे।

बैटरी खत्म करना आसान है। एक लाल और एक काले मोटे (14 गेज) तार पर मिलाप कम से कम लंबाई में लगभग 6 इंच, अंत में एक XT60 कनेक्टर के साथ। यह बीएमएस पर + और - प्रतीकों पर जाता है। मैंने ब्लॉक को इधर-उधर जाने से रोकने के लिए कुछ केप्टन टेप लगाए। बैटरी बैंक को लगभग ३०० मिमी सिकुड़ते रैप में स्लाइड करें, अतिरिक्त काट लें, और कुछ दूरी के साथ हीट गन या टॉर्च लगाएं। बैटरी बैंक अब पूरा हो गया है।

चरण 2: प्रिंटिंग और असेंबली

यदि आप 3डी प्रिंटिंग के लिए पूरी तरह से नए हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप नीचे पढ़ें अन्यथा आप प्रिंट सेटिंग अनुभाग पर जा सकते हैं।

मेरे पास दो Ender 3 हैं। दोनों ही मूल्य बिंदु के लिए वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाले हैं और पीएलए, एबीएस और पीईटीजी को संभाल सकते हैं। बेड लेवलिंग में महारत हासिल करने के बावजूद बेड एडिक्शन सबसे बड़ी समस्या है। जिस चीज ने मेरे लिए उस मुद्दे को खत्म कर दिया, वह था स्टॉक बेड को बाहर फेंकना और टेम्पर्ड ग्लास से बदलना। बेशक इसे फिर से समतल करना पड़ा लेकिन केवल एक बार। प्रत्येक प्रिंट से पहले मैं इसे लगभग 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल से मिटा देता हूं। अपने प्रिंटर को पूरी तरह से पहले से गरम होने दें। प्रिंटर और फिलामेंट को सूखी जगह पर रखें। अधिक नमी का अर्थ है अधिक समस्याएं। मोतियों की संभावना ठीक से टुकड़े टुकड़े नहीं होगी, जिससे तैयार हिस्से के बीच में दो परतों के बीच आसानी से अलगाव हो जाएगा।

यदि आपके पास अभी तक एक 3D प्रिंटर नहीं है और एंडर 3 प्राप्त करने पर विचार कर रहे हैं, तो इस बिल्ड ट्यूटोरियल का बारीकी से पालन करें। मैंने अपने द्वारा इकट्ठे किए गए दोनों प्रिंटरों पर सभी चरणों का पालन किया और पहले प्रयास में एकदम सही निकला। मैं स्लाइसर के लिए उपयोगकर्ता क्यूरा। कई सेटिंग विकल्प शामिल हैं और साथ ही यह उपयोग करने के लिए मुफ़्त है।

प्रिंट सेटिंग्स

यह लिंक एसटीएल फाइलों के लिए है

एबीएस या पीईटीजी की सिफारिश की। इंफिल प्रतिशत जितना अधिक होगा, उतना ही बेहतर होगा। मैंने सभी चार फेस प्लेट के लिए 25% चुना। मैंने मसौदे की गुणवत्ता पर 0.8 नोजल का इस्तेमाल किया और प्रति भाग औसतन पांच घंटे में एक अच्छा दिखने वाला उत्पाद था। इन्हें आकाश की ओर मुख किए हुए अक्षरों के साथ समर्थन और उन्मुख होने की आवश्यकता है।

आंतरिक घटकों को मानक गुणवत्ता पर 0.6 नोजल का उपयोग करके मुद्रित किया गया था।

(१) फ्लैट ब्रैकेट १००% infill

(४) बोटी १००% infill

(२) मैग्नेट बार्स ७५% - १००%

(1) चार्ज कंट्रोलर ब्रैकेट 75% - 100%

(1) बक कन्वर्टर माउंटिंग ब्रैकेट 50% इन्फिल। दो संस्करण हैं। आपको इसे माउंट करने के लिए केवल दो बोल्ट की आवश्यकता है इसलिए मैंने 2 छेद के साथ-साथ 4 छेद भी डिज़ाइन किया है। लेकिन केवल एक या दूसरे को प्रिंट करने की जरूरत है।

१८६५० बैटरी ४एस १०पी प्लेट्स मानक गुणवत्ता पर ०.४ नोजल के साथ १००% इंफिल। मैंने पीएलए के साथ ऐसा किया क्योंकि इसे लपेटा जाएगा और फिर एक मामले में फिर से संलग्न किया जाएगा। आप कितनी बैटरियों का उपयोग करना चाहते हैं, इसके आधार पर (४० सेल = २ कुल ४एस १०पी प्लेट्स की जरूरत) (८० सेल = ४ कुल ४एस १०पी प्लेट्स की जरूरत)

इन्हें एक साथ असेंबल करना मूल रूप से लेगो ब्लॉक्स की तरह है। धनुष संबंध प्लेटों को एक साथ रखने में मदद करने के लिए हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ एक साथ सुरक्षित करता है सबसे अच्छा चुंबक सलाखों के साथ-साथ मामले से तंग फिट का दबाव है जब भागों में चुंबक डालने पर, मेरे हाथ में एक ढेर था, भाग में कुछ सुपर गोंद लगाया, और एक चुंबक में दबाया गया उसके ऊपर ढेर। ऐसा इसलिए था कि ध्रुवता उलट जाती है और चुम्बक गलती से गलत तरीके से चिपक जाते हैं।

एक बार एक चुंबक बार में चार चुम्बक एक प्रेस में चिपके हुए थे, मैंने इसे कुछ घंटों के लिए सूखने दिया। मैंने चार चुम्बकों में से प्रत्येक को उससे जुड़े रहने के लिए एक दूसरा चुम्बक दिया। इस तरह ध्रुवता पहले से ही सही है जब चेहरे की प्लेटों को चिपकाया जाता है और उन चुम्बकों पर दबाया जाता है।

चरण 3: माउंटिंग और वायरिंग

मैंने चीजों को कैसे तार-तार किया, इसके लिए शामिल प्रवाह चार्ट देखें।

सब कुछ एक साथ तार करना बहुत जटिल नहीं है, ऐसा ही दिखता है। अधिकांश घटकों के लिए, उनमें केवल सकारात्मक और नकारात्मक तार शामिल होते हैं। स्विच वह जगह है जहां यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि आप डिजिटल तापमान नियंत्रक/सेंसर का उपयोग करके स्वचालित पंखे नियंत्रण का इरादा रखते हैं, तो आपको डिवाइस को चालू और बंद करने के लिए केवल एक घुमाव स्विच की आवश्यकता है। यदि आप अन्य उपयोगिताओं जैसे कि एलईडी लाइट बार या कुछ और चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप दूसरे स्विच का उपयोग करना चाहेंगे।

इससे पहले कि आप कुछ भी एक साथ मिलाप करें, पहले मीटर और स्विच को प्रिंटेड फेस प्लेट्स में रखना याद रखें। वरना आपको इसे दो बार करना होगा। मैंने इसे बहुत कठिनाई से सीखा है। पंखे लगाते समय आदर्श रूप से आप चाहते हैं कि हवा का संचार एक को हवा को अंदर खींचे और दूसरे को हवा को बाहर निकालना चाहिए। इन्वर्टर में एक पंखा भी होता है जो उसके पिछले हिस्से से हवा निकालता है।

इन्वर्टर के लिए मैंने इसे अस्थायी रूप से केवल सर्किट बोर्ड में असेंबल किया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है लेकिन 120V आउटलेट की पहुंच बढ़ाने के लिए आपको कुछ डिस-असेंबली करनी होगी। किसी भी चीज़ में प्लग इन करते समय ऐसा न करें। नीचे की प्लेट पर चार स्क्रू सब कुछ उजागर करते हैं। सामने की प्लेट (आउटलेट के साथ) पर चार और स्क्रू को पूर्ववत करने की आवश्यकता है। सामने की प्लेट से आउटलेट प्लग को बाहर निकालें। प्लेट को तब तक हटाया नहीं जा सकता था जब तक कि तारों को नहीं काटा गया था या सामने की प्लेट को नहीं काटा गया था। आप शायद केवल तारों को काट सकते हैं क्योंकि अगले चरण में पहुंच बढ़ाने के लिए उन्हें वैसे भी काटना शामिल है।

मैंने अलग मार्ग चुना और रोटरी टूल का उपयोग करके सावधानी से प्लेट से छोटे-छोटे निशान काट दिए। फिर सरौता लिया और उन्हें मोड़ दिया ताकि मैं आउटलेट सॉकेट्स को खिसका सकूं। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे लगभग छह इंच या इतने तार में बंटवारे और मिलाप की जरूरत है। विस्तार करने के लिए केवल कुल तीन तार हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें एक बार में एक तार को काट दिया जाए, काट दिया जाए, मिलाप किया जाए और ट्यूब को सिकोड़ दिया जाए। यह आउटलेट सॉकेट के विस्तार को केस के लिए फेस प्लेट तक पहुंचने की अनुमति देता है। उसके बाद संशोधन किया गया है, आपको नीचे के पैनल को वापस इन्वर्टर पर रखना होगा और माउंटिंग ब्रैकेट तैयार करना होगा।

मैंने एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न एंगल बार का इस्तेमाल किया। छेद के लिए चिह्नित स्थिति, ड्रिल किए गए छेद, और बार स्टॉक के टुकड़े को देखा। मैंने कोष्ठकों को डिज़ाइन किया है ताकि आपके जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए उन्हें 3D प्रिंट किया जा सके। यह देखने के लिए चित्रों का संदर्भ लें कि मैंने उन्हें केस में कैसे रखा। इससे पहले कि आप कोई भी छेद करें, सुनिश्चित करें कि आप अपने लेआउट से संतुष्ट हैं और बैटरी बहुत अधिक इधर-उधर नहीं खिसकती है। मैंने अपने बैटरी बैंक को केस के दाहिने हाथ के कोने तक धकेल दिया, उसके ठीक बगल में इन्वर्टर, और फिर छेदों को ड्रिल किया। जब आप अपने छेदों को ड्रिल करते हैं तो हिरन कनवर्टर माउंटिंग ब्रैकेट को पहले माउंट किया जाना चाहिए क्योंकि रास्ते में इन्वर्टर के साथ इसके लिए छेद ड्रिल करने के लिए पर्याप्त निकासी नहीं है।

मैं केवल डीसी-डीसी हिरन कनवर्टर के लिए नामित बढ़ते ब्रैकेट के लिए इन दो ब्रैकेट और दो छेद के मामले में छेद ड्रिल करता हूं। इससे पहले कि मैं उक्त छेद के माध्यम से एक स्क्रू / बोल्ट लगाता, मैं इसे पानी के सबूत रखने के लिए आंतरिक और बाहरी पर सिलिकॉन सीलेंट लगाऊंगा। मैंने बोल्ट के दोनों सिरों पर वाशर का भी इस्तेमाल किया। मैंने चुंबक सलाखों को बोल्ट द्वारा भी मामले में सुरक्षित होने की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया है।

अपने PPSU पर, मैंने चार्ज कंट्रोलर को केस के किनारे चिपकाने के लिए VHB टेप का उपयोग किया। इस निर्देश को बनाते समय मैंने एक ब्रैकेट बनाने के लिए समय लिया, यदि आप चाहें तो बोल्ट को 3 डी प्रिंट और ड्रिल छेद कर सकते हैं। एकमात्र अन्य क्षेत्र जिसका मैंने वीएचबी टेप का एक छोटा सा उपयोग किया था, फ्लैट ब्रैकेट और सौर प्लग के बीच सौर पैनल कनेक्टर में प्लग करते समय फिसलने से बचाने के लिए था।

मुझे आशा है कि यह आपके लिए प्रेरणादायक, जानकारीपूर्ण या कुछ हद तक मज़ेदार रहा होगा। मेरी परियोजना को देखने के लिए धन्यवाद।