बड़े पैमाने पर कैपेसिटर के बिना कॉइलगन। समाप्त: 11 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

लगभग छह महीने पहले मैंने साधारण कॉइलगन का निर्माण किया था जिसमें एक बोर्ड (मूल परियोजना) पर ब्रेडबोर्ड टेप था। यह मजेदार और कार्यात्मक था लेकिन मैं इसे खत्म करना चाहता था। तो मैंने आखिरकार किया। इस बार मैं दो के बजाय छह कॉइल का उपयोग कर रहा हूं और मैंने इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देने के लिए चारों ओर 3 डी प्रिंटेड केस डिजाइन किया है।

यदि आप इसे क्रिया में देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है:)

वीडियो

चरण 1: उपकरण और सामग्री

आइए टूल्स से शुरू करें।

• थ्री डी प्रिण्टर
• ड्रिल
• Dremel
• हाथ आरी
• गर्म गोंद वाली बंदूक
• एम३ टैप
• सोल्डरिंग आयरन

सामग्री:

• 3डी प्रिंटर के लिए फिलामेंट (मैंने नियमित पीएलए का इस्तेमाल किया)
• मेरी एसटीएल फ़ाइलें यहाँ
• ४० x १० x २ मिमी एल आकार का एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल
• M3 हार्डवेयर
• चुंबक डिस्क 8x1.5 मिमी लिंक

इलेक्ट्रॉनिक्स:

• आर्डिनो नैनो
• 2x 1400mAh 11.1V 3S 65C लाइपो बैटरी लिंक
• 1200mAh 1s लाइपो बैटरी यह काम करेगी
• 2x स्टेप अप कन्वर्टर्स (मैं XL6009 का उपयोग कर रहा हूं)
• OLED स्क्रीन.96 '' 128x64 i2c SSD1306 लिंक
• एए टॉर्च (वैकल्पिक)
• लेजर डायोड (वैकल्पिक)
• ट्रिगर V-102-1C4 लिंक के लिए माइक्रोस्विच
• 3x टॉगल स्विच MTS-102 SPDT
• XT-60 कनेक्टर (5x महिला, 3x पुरुष)

बोर्ड:

• 6x MIC4422YN
• 6x IRF3205 + हीस्टसिंक्स (मेरा RAD-DY-GF/3 है)
• 24x 1n4007
• 6x 10k प्रतिरोधक
• 6x 100nF कैपेसिटर
• 6x 100uf कैपेसिटर

मैं इनमें से अधिक को हथियाने का सुझाव दूंगा क्योंकि आप प्रगति में कुछ को तोड़ सकते हैं। खासकर एमओएसएफईटी। मैंने उनमें से लगभग 20 का उपयोग किया।

कॉइल बनाने के लिए आपको चीजों की भी आवश्यकता होगी, लेकिन मैं पिछले ट्यूटोरियल की तरह ही कॉइल का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए वहां जाएं और इसके लिए आपको बस 0.8 मिमी तामचीनी तांबे के तार, इन्फ्रारेड एलईडी और फोटोट्रांसिस्टर + कुछ प्रतिरोधों की आवश्यकता है जो सभी को समझाया गया है दूसरे ट्यूटोरियल में।

चरण 2: फ़्रेम

पूरी गन एल्युमिनियम फ्रेम के इर्द-गिर्द बनी है। मैंने एल्यूमीनियम फ्रेम के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि यह हल्का, मजबूत है, एल्यूमीनियम प्रोफाइल प्राप्त करना आसान है और काफी सस्ते हैं। उसके ऊपर आप उन पर काम करते समय सामान्य हाथ के औजारों का उपयोग कर सकते हैं। मैं जिस प्रोफ़ाइल का उपयोग कर रहा हूं वह 40 x 10 x 2 मिमी और 1 मीटर लंबी है। इसे दो अलग-अलग टुकड़ों में काटने की जरूरत है। एक 320 मिमी लंबा और दूसरा 110 मिमी। मैंने उन्हें काटने के लिए हैंड्स का इस्तेमाल किया है।

लंबा टुकड़ा बहुत ज्यादा सब कुछ धारण करेगा और छोटे के पास सिर्फ हैंडल होगा। अब एक टन छेद ड्रिल करने और कुछ कटआउट बनाने का समय आ गया है। मैंने दो चित्रों को शामिल किया है जिसमें दिखाया गया है कि क्या काटने की जरूरत है और कैसे। बिना आयामों वाली तस्वीर में लाल डॉट्स हैं जिनमें से कुछ छेद हैं। उन्हें 4 मिमी ड्रिल के साथ ड्रिल किया जाना चाहिए। लाल डॉट्स के बिना रीमिंग छेद को 2.5 मिमी ड्रिल के साथ ड्रिल करने और एम 3 टैप के साथ टैप करने की आवश्यकता होती है।

छोटा टुकड़ा ज्यादा आसान है। उसी की एक तस्वीर भी है। मैं केवल उन तस्वीरों को स्पष्ट करना चाहता हूं जो 40 मिमी चौड़े विमान को दिखाती हैं। 10 मिमी की दीवार दिखाए गए विमान के नीचे ऊपर की तरफ होगी, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता। यह उन सभी 3 आरेखों के लिए सही है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें लगभग उतने छेद नहीं हैं, लेकिन एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल बहुत चौड़ी है। इसलिए इसे आरेख में दिखाए अनुसार सभी तरह से संकुचित करने की आवश्यकता है।

तारों के लिए मुख्य फ्रेम को अभी भी कुछ छेदों की आवश्यकता होगी। उन्हें बाद में जोड़ा जा सकता है लेकिन यदि आप चाहें तो आप उन्हें अभी ड्रिल कर सकते हैं हालांकि यह जानना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि उन्हें वास्तव में कहां रखा जाए। उस पर और अधिक वायरिंग अनुभाग में।

चरण 3: कुंडल

यह कॉइल के बिना कॉइलगन नहीं होगा, है ना? मैं जिन कॉइल का उपयोग कर रहा हूं, वे 3D प्रिंटेड बेस पर हाथ के घाव हैं। वे उन लोगों के समान हैं जिन्हें मैंने अपनी पहली कॉइलगन में बनाया है। मैं उन निर्देशों का पालन करने का सुझाव दूंगा। आप इसे यहां देख सकते हैं।

फर्क सिर्फ इतना है कि आखिरी कॉइल में अलग-अलग 3 डी प्रिंटेड बेस होता है क्योंकि इसमें दोनों तरफ इंफ्रारेड सेंसर होते हैं। सेंसर भी एक जैसे हैं लेकिन इसमें थोड़ी-सी साफ-सुथरी वायरिंग है। इस बिंदु पर आप IR सेंसर लगा सकते हैं लेकिन बिजली और सिग्नल तारों के बारे में चिंता न करें।

एक बार जब आपके पास सभी 6 कॉइल समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें मुख्य फ्रेम पर लगाने की आवश्यकता होती है। यह वास्तव में उन्हें जगह में पेंच करने की बात है। इसके अलावा मेरे पास इस समय एक ट्यूब चल रही है, लेकिन मैं इसे बाद में हटा दूंगा क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ संरेखित है। आपके छेद कितने सटीक हैं, इस पर निर्भर करते हुए आप प्रत्येक कॉइल के लिए केवल दो या तीन स्क्रू में पेंच करना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे यथासंभव सीधे हैं।

चरण 4: चालक सर्किट

अगला कदम कॉइल्स को स्विच करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है। इसे अभी बनाने का अच्छा समय है क्योंकि यह कॉइल पर बैठेगा और यह उनका अनिवार्य हिस्सा है। डिजाइन मेरे पिछले वाले से काफी अलग है क्योंकि इसमें कुछ खामियां थीं। स्विचिंग MOSFET अभी भी IRF3205 है लेकिन हम इस बार MIC4422YN के साथ गेट चला रहे हैं जो कि समर्पित गेट ड्राइवर है। कुछ निष्क्रिय घटक भी हैं जो योजनाबद्ध हैं।

मैं अपने द्वारा उपयोग की गई बोर्ड फ़ाइल सहित ईगल फाइलें भी प्रदान कर रहा हूं। बेशक आपको अपना पीसीबी बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसे पेशेवर निर्माता को भेज सकते हैं या मैं इसे प्रीफ-बोर्ड पर बनाने का सुझाव दूंगा। यह वास्तव में सिर्फ छह घटक हैं। सबसे बड़ा हिस्सा हीटसिंक है जो मेरे मामले में पूरी तरह से ओवरकिल था। मैंने पाया है कि MOSFETs बिल्कुल भी गर्म नहीं होते हैं। मेरे पास कुछ सेकंड के लिए कॉइल चल रहा था और यह पहले से ही आग पर था और एमओएसएफईटी स्पर्श करने के लिए सिर्फ गर्म था लेकिन गर्म होने के करीब भी नहीं था। मैं वास्तव में छोटे हीटसिंक का सुझाव दूंगा या आप शायद इसे एक के बिना भी कर सकते हैं। आप जो भी हीट सिंक का उपयोग करेंगे, फ्रेम का उपयोग एक के रूप में न करें क्योंकि आप सभी MOSFETs के नालियों को एक साथ जोड़ देंगे।

एक बार जब आपके पास ड्राइवर हो जाएं तो उन्हें अपने कॉइल से कनेक्ट करें और फ्लाईबैक डायोड जोड़ें !! इसे न भूलें क्योंकि हो सकता है कि आपके कॉइल में भी आग लग जाए: डी। फ्लाईबैक डायोड उच्च वोल्टेज को बंद कर देता है जो बंद होने पर कॉइल के अंदर बनता है। फ्लाईबैक डायोड को कॉइल के टर्मिनलों पर विपरीत दिशा में कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ उस बिंदु पर होता है जहां कॉइल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, डायोड में इसका कैथोड (नकारात्मक) टर्मिनल जुड़ा होगा और इसके विपरीत। मैं 1N4007 का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक का नहीं क्योंकि यह करंट को हैंडल नहीं करेगा इसलिए मेरे पास उनमें से चार समानांतर में जुड़े हुए हैं। फिर ये चारों डायोड सीधे कॉइल वायर पर कॉइल से जुड़े होते हैं। आपको इस तार पर मिलाप करने के लिए कुछ कोटिंग को परिमार्जन करने की आवश्यकता होगी।

कृपया मेरे ध्यान में रखें कि कुछ तस्वीरें गायब हो सकती हैं प्रतिरोधों में अलग-अलग घटक आदि होते हैं। योजनाबद्ध का पालन करना सुनिश्चित करें क्योंकि वे अपडेट किए गए हैं। कुछ फुटेज प्रारंभिक प्रोटोटाइप चरण में किए गए थे।

चरण 5: वायरिंग

यह वह हिस्सा है जहां बंदूक गड़बड़ हो जाती है। आप इसे साफ-सुथरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं जैसा मैंने किया लेकिन यह वैसे भी गन्दा हो जाएगा: डी। एक योजनाबद्ध दिखा रहा है कि कहां से जुड़ा होना चाहिए। कुंडल 0 को पहला कुंडल माना जाता है जिसमें एक प्रक्षेप्य प्रवेश करता है। वही सेंसर के लिए जाता है।

मैं फ्लैट केबल का उपयोग कर रहा हूं और मेरा सुझाव है कि आप भी ऐसा ही करें। मैंने एक arduino को गेट ड्राइवरों से जोड़कर शुरू किया। आसान प्रोग्रामिंग के लिए यूएसबी पोर्ट के साथ आर्डिनो बंदूक के सामने की ओर स्थित है। आगे यह सब कुछ एक साथ जोड़ने और हर तार के लिए सही लंबाई पर नजर रखने की बात थी।

आईआर सेंसर के लिए मैंने वास्तव में उस फ्रेम के माध्यम से छेद ड्रिल किए हैं जहां मैं तारों को रूट करता हूं। मैंने सिग्नल के तारों को हर सेंसर से जोड़कर शुरू किया। मैंने एक बार फिर से फ्लैट केबल का इस्तेमाल किया और यह वास्तव में साफ-सुथरा दिख रहा था। डाउनहिल होने पर ही मैंने बिजली लाइनों को जोड़ना शुरू किया। मैंने सभी उद्घाटनों में दो ठोस कोर तार चलाए। एक 5V के लिए और दूसरा 0V के लिए। आगे मैंने इन तारों से हर एक सेंसर से कनेक्शन बनाया। यह वह बिंदु है जहां यह विशेष रूप से बिजली के टेप के साथ सभी उजागर तार को टेप करने के बाद वास्तव में जानदार दिखने लगता है।

अब तक हमने जितने भी कनेक्शन बनाए हैं, वे कम करंट को हैंडल करेंगे, लेकिन अब कॉइल्स और MOSFETs के लिए पावर लाइनों को जोड़ने का समय आ गया है। मैं 14 एडब्ल्यूजी सिलिकॉन तार का उपयोग कर रहा हूं जो काफी लचीला है। यह भी सुनिश्चित करें कि आपको मोटा सोल्डर मिले क्योंकि आपको इसकी काफी आवश्यकता होगी। हम सभी सकारात्मक टर्मिनलों को एक साथ जोड़ने जा रहे हैं और नकारात्मक टर्मिनलों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। यदि आप उसी पीसीबी का उपयोग कर रहे हैं जैसा मैंने किया था तो पैड को कॉइल के ठीक ऊपर उजागर किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि उच्च धारा को संभालने वाले सर्किट बोर्डों की पटरियों पर उदार मात्रा में मिलाप डालें।

चरण 6: बिजली आपूर्ति

अपने बूस्ट कन्वर्टर्स को पकड़ो और इस पिल्ला को चलाने दें। मैं XL6009 का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में कोई भी स्टेप अप कन्वर्टर्स। हम 500mA से अधिक नहीं खींचने जा रहे हैं और इसमें टॉर्च और लेजर शामिल हैं। एक कनवर्टर को 12V और दूसरे को 5V पर सेट करने की आवश्यकता है। मैं उन्हें आर्डिनो और कन्वर्टर्स के बीच बैटरी के लिए कुछ जगह छोड़कर चित्र पर दिखाए गए अनुसार रख रहा हूं। दोनों कन्वर्टर्स के इनपुट को बैटरी से जोड़ा जाना चाहिए।

आगे हमें सभी आधारों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। दो कन्वर्टर्स पहले से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए बस उन्हें मुख्य 6 सेल बैटरी ग्राउंड से कनेक्ट करें जो कि ड्राइवर पीसीबी पर चलने वाला मोटा काला तार है।

अब एक कन्वर्टर के आउटपुट से 5V को 5V से कनेक्ट करने की जरूरत है जिसे हम पहले से ही arduino, सेंसर और बाकी सभी चीजों पर चला रहे हैं। अन्य कनवर्टर का 12V आउटपुट MOSFET ड्राइवरों से जुड़ा होना चाहिए। मैंने इसे पहले वाले से जोड़ा है और फिर डेज़ी ने उन सभी को एक साथ बांध दिया है।

अब जब आप सिंगल सेल बैटरी में प्लग करते हैं तो आपका arduino ब्लिंक करना शुरू कर देना चाहिए और बंदूक तैयार होनी चाहिए, लेकिन बैटरी को प्लग करने से पहले अपने सभी कनेक्शनों की दोबारा जांच करें क्योंकि मेरे मामले में पहली बार में कुछ नहीं होता है।

चरण 7: प्रोजेक्टाइल और पत्रिका

प्रोजेक्टाइल के रूप में मैंने मीटर लंबी 8 मिमी स्टील रॉड खरीदी है। सुनिश्चित करें कि यह खरीदने से पहले चुंबकीय है। फिर मैंने इसे 38 मिमी लंबे टुकड़ों में काट दिया है। इन्हें पहले से ही प्रोजेक्टाइल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन मुझे एक तेज टिप चाहिए थी।

खराद का उपयोग करने का सबसे आसान तरीका होगा और यदि आपके पास एक है तो निश्चित रूप से इसका उपयोग करें। हालाँकि मेरे पास खराद तक पहुँच नहीं है। इसके बजाय मैंने पावर ड्रिल से खराद बनाने का फैसला किया है: डी। मैंने ड्रिल को अपने कार्यक्षेत्र में जकड़ लिया है और चक में एक प्रक्षेप्य डाला है। फिर मैंने कट ऑफ व्हील के साथ डरमेल टूल लिया। प्रक्षेप्य को कताई करके और इसे डरमेल के साथ पीसकर मैं अपनी इच्छानुसार कोई भी टिप बनाने में सक्षम था। मैंने इनमें से 8 बनाना समाप्त कर दिया क्योंकि मैं एक के बाद एक शूट कर सकता हूं।

पत्रिका के लिए मैंने पत्रिका और मैगज़ीन_स्लाइडर एसटीएल फाइलों का प्रिंट आउट लिया जो कि आसान हिस्सा था क्योंकि हमें भी एक स्प्रिंग की आवश्यकता होती है। मैं एक ३डी प्रिंटेड स्प्रिंग्स के साथ प्रयोग कर रहा था लेकिन यह वास्तव में कारगर नहीं हुआ। मैंने 0.8 मिमी स्प्रिंग वायर (म्यूजिक वायर) प्राप्त करना समाप्त कर दिया। मैंने फिर इस तार को लकड़ी की छड़ी के चारों ओर घाव कर दिया जो कि 5.5 मिमी x 25 मिमी (कोई भी समान आकार करेगा)। मैंने एक छोर को एक स्क्रू और उसके चारों ओर घाव के साथ सुरक्षित करके शुरू किया। इसमें काफी बल लगता है। मैंने लगभग 7-8 लूप बनाए। एक बार जब आप दबाव छोड़ते हैं तो यह बाहर निकल जाएगा और वास्तव में खराब दिखाई देगा। बस सरौता लें और इसे अपने अंतिम आकार में मोड़ें। वसंत को तब पत्रिका में डाला जा सकता है।

इसके साथ एक चुंबक लें जिसका मैंने सामग्री में उल्लेख किया है और इसे पत्रिका पर चिपका दें। इसके लिए खास जगह है। यदि आपके पास पत्रिका धारक का प्रिंट आउट है, तो आप दूसरे चुंबक के लिए मिलान स्थान पाएंगे। आप इसे गोंद कर सकते हैं और साथ ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास मिलान करने वाली ध्रुवीयता है। चिपके रहने पर दो चुम्बकों को एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए।

चरण 8: इनसाइड को असेंबल करना

इससे पहले कि आप बंदूक को बाहर निकालने की कोशिश कर सकें, आपको एक ट्रिगर और लोडिंग तंत्र की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। आपको कुछ भागों का प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता होगी। वे सभी पहली तस्वीर पर सूचीबद्ध हैं। इस बिंदु पर आप बस उन्हें जगह में पेंच करने में सक्षम होना चाहिए। ट्रिगर को 2 मिमी रॉड के साथ रखने की आवश्यकता है ताकि यह स्वतंत्र रूप से घूम सके। जैसे ही मैं स्विच करता हूं मैं V-102-1C4 माइक्रोविच का उपयोग कर रहा हूं। इसके लिए वायरिंग का वास्तव में वायरिंग स्टेप पर उल्लेख किया गया है और स्विच स्विच होल्डर में सही फिट होगा। ग्रिप माउंट को प्रिंट करते समय कम से कम पांच परिधि का उपयोग करें क्योंकि इन भागों को काफी अधिक भार धारण करने की आवश्यकता होगी।

एक बार जब आपके पास सब कुछ जुड़ा हुआ हो, तो जांच लें कि क्या पत्रिका सही बैठती है। आपको कुछ छिद्रों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं वास्तव में केवल दो स्क्रू का उपयोग करके समाप्त हुआ क्योंकि कुछ छेद बंद थे। यह भी जांचें कि क्या ट्रिगर माइक्रोस्विच को धक्का दे रहा है और यदि आवश्यक हो तो इसे समायोजित करें।

बैरल जोड़ने के लिए एक और अनावश्यक कदम होगा। मैं अनावश्यक कहता हूं क्योंकि इसके बिना बंदूक ठीक काम करेगी। मैंने वैसे भी एक का उपयोग करने का फैसला किया। बैरल नामक एक 3D मॉडल है। इसे फूलदान मोड के साथ मुद्रित करने की आवश्यकता है और चूंकि यह वास्तव में उच्च ट्यूब है, गुणवत्ता खराब हो सकती है क्योंकि आप उच्च प्रिंट करते हैं इसलिए मैंने वास्तव में उनमें से दो को आधे रास्ते में प्रिंट करना समाप्त कर दिया। मैंने सेंसर के लिए छेद भी नहीं किए क्योंकि मुझे पता चला कि वे वैसे भी काम करते हैं क्योंकि यह सिर्फ 0.4 मिमी मोटा है, इस तथ्य के बावजूद कि यह काले रंग में छपा हुआ था।

चरण 9: सॉफ्टवेयर और अंशांकन

आगे बढ़ें और.ino फ़ाइलें डाउनलोड करें। मैं arduino IDE 1.0.5 का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन नए के साथ भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ पुस्तकालयों की भी आवश्यकता होगी लेकिन वे केवल OLED स्क्रीन के लिए आवश्यक हैं। पुस्तकालय Adafruit_SSD1306 और Adafruit_GFX हैं।

सभी पुस्तकालयों के साथ आपको स्केच संकलित करने और उसे अपलोड करने में सक्षम होना चाहिए। इससे पहले कि मैं कैलिब्रेशन प्रक्रिया में जाऊं, मुझे बता दें कि कोड वास्तव में कैसे काम करता है। हमारे पास 6 कॉइल हैं, जब आप ट्रिगर खींचते हैं तो पहला कॉइल तब तक चालू रहेगा जब तक कि उसका सेंसर प्रक्षेप्य को न देख ले। यदि यह 100 एमएस से अधिक लेता है तो सिस्टम मानता है कि कोई प्रक्षेप्य नहीं है और स्क्रीन पर एक संदेश छोड़ना बंद कर देगा। इन 100 एमएस को शूट () फंक्शन में सेफटाइम वेरिएबल (एमएस के बजाय हमें इस्तेमाल करता है) को बदलकर बदला जा सकता है। केवल पहले कॉइल पर लगे सेंसर का वास्तव में उपयोग किया जा रहा है (मैंने कई अलग-अलग पुनरावृत्तियों की कोशिश की है और उनमें से कुछ सभी का उपयोग करते हैं लेकिन यह सबसे अच्छा काम करता है)। निम्नलिखित कॉइल सभी ने एक के बाद एक कितने समय के लिए समय निर्धारित किया है।

कॉइल के लिए समय को बेसटाइम [६] नामक सरणी के साथ सेट किया जाता है। पहला मान हमेशा शून्य होता है क्योंकि पहला कॉइल अलग तरह से काम करता है और केवल बाकी को कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे मामले में अंतिम दो कॉइल भी 0 हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनका उपयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि वे काम नहीं करते हैं और मुझे उन्हें ठीक करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है: डी। आप दूसरे को छोड़कर उन सभी को शून्य करके शुरू करना चाहते हैं (जैसे: लंबा बेसटाइम [6] = {0, 1000, 0, 0, 0, 0};)। फिर आप इसे अपलोड कर सकते हैं और आग लगाने का प्रयास कर सकते हैं। अंतिम दो सेंसर प्रक्षेप्य को गर्त में यात्रा करने में लगने वाले समय की गणना करेंगे इसलिए आप गति की गणना कर सकते हैं। मैं बेसटाइम मान के साथ स्प्रेडशीट में मान को सहेजने का सुझाव दूंगा। इसे कम से कम 5 बार दोहराएं और अधिक सटीक परिणामों के लिए इसे औसत करें। फिर आप 500us जोड़ सकते हैं और फिर से कोशिश कर सकते हैं जब तक कि आपको सर्वोत्तम संभव गति न मिल जाए। एक बार जब आप एक कॉइल से संतुष्ट हो जाते हैं तो सबसे अच्छा समय निर्धारित करके अगले कॉइल पर चले जाते हैं और पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं। कैलिब्रेटिंग करते समय coilgun2_calibration.ino कोड का उपयोग करें और एक बार हो जाने के बाद मानों को coilgun2.ino पर कॉपी करके अपलोड करना होगा।

चरण 10: 3डी प्रिंटिंग

बहुत सी फाइलें हैं जिन्हें 3डी प्रिंट करने की जरूरत है और उनमें से कुछ काफी बड़ी हैं। मैं सीआर -10 3 डी प्रिंटर पर सब कुछ प्रिंट कर रहा था जिसमें विशाल बिल्ड वॉल्यूम है इसलिए यदि आपके पास छोटा प्रिंटर है तो कुछ हिस्सों को विभाजित करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं सभी भागों के लिए नियमित पीएलए का उपयोग कर रहा था और प्रिंट सेटिंग्स को हर हिस्से के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने एक सूची तैयार की है कि क्या किसी हिस्से को समर्थन या किसी अन्य विशेष सेटिंग्स की आवश्यकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से मैं 3 परिधि, 3 निचली परतों और 4 शीर्ष परतों का उपयोग 205 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म बिस्तर के साथ कर रहा था।

अंदर के हिस्सों के अलावा मैंने सब कुछ खत्म और पेंट भी किया है। मैं इसमें बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसके बारे में पहले से ही पर्याप्त ट्यूटोरियल हैं। मैं यह सुझाव दूंगा। संक्षेप में मैंने सभी सतहों को प्राइमर लगाया और फिर से सैंड किया। मैंने इसे 2-3 बार दोहराया और इसे पेंट से स्प्रे किया और स्पष्ट कोट के साथ समाप्त किया।

चरण 11: अंतिम विधानसभा

सब कुछ एक साथ रखने से पहले कुछ कमी रह जाती है। स्विच, टॉर्च, लेजर, मुख्य बैटरी के लिए वायरिंग और एलईडी जो बंदूक के अंदर की रोशनी को रोशन करते हैं। आइए ऑन/ऑफ स्विच से शुरू करें जिसे छोटी 1 सेल बैटरी और बूस्ट कन्वर्टर्स के बीच श्रृंखला में कनेक्ट करने की आवश्यकता है। मैं वास्तव में बैटरी से क्रिम्प्ड पिन हेडर के साथ स्विच और रनिंग केबल पर पिन हेडर सोल्डर कर रहा हूं ताकि मैं इसे आसान असेंबली के लिए डिस्कनेक्ट कर सकूं। मैं हर स्विच के लिए ऐसा ही करूँगा।

मेरे पास बंदूक के मोर्चे पर टॉर्च भी है, लेकिन आपके पास नहीं हो सकता है क्योंकि यह सिर्फ कुछ टॉर्च के लिए डिज़ाइन किया गया था जिसे मैंने चारों ओर बिछाया था। योजनाबद्ध के लिए मैंने अभी एलईडी के लिए रोकनेवाला जोड़ा है और इसे दूसरे स्विच के साथ श्रृंखला में बैटरी से जोड़ा है। मैंने लेजर डायोड के लिए भी यही दोहराया। यह वास्तव में लेज़र पॉइंटर था जो 4.5V पर चलता था इसलिए मैंने इसे 5V लाइन पर स्विच इन सीरीज़ के साथ जोड़ा।

सजावटी रोशनी के लिए मैंने उन्हें सीधे 5V लाइन से जोड़ा है जिससे गन को डिसबैलेंस करने के लिए कनेक्टर को जोड़ा जा सकता है। दो नीले 5 मिमी एलईडी में ट्रिगर_कवर एसटीएल फाइलों में बढ़ते स्थान हैं। मैंने प्रत्येक के लिए 12k रोकनेवाला का उपयोग किया है ताकि उन्हें बहुत कम चमक मिल सके। कॉइल कवर पर मैंने कॉइल को हल्का करने के लिए 6 नीले 3 मिमी एलईडी जोड़े हैं। मैंने समानांतर में कनेक्ट किया है और उन्हें 5V लाइन से जोड़ने से पहले 22R रोकनेवाला जोड़ा है।

अब हमारे पास मुख्य बैटरियों को जोड़ने का कोई स्थायी तरीका नहीं है। चूंकि एक बैटरी स्टॉक में रखी गई है, दूसरी फ्रंट हैंडल में है और उन्हें त्वरित रिलीज़ स्विच से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, हमें कई कनेक्शन बनाने की आवश्यकता होगी। मैंने आरेख प्रदान किया है जो बताता है कि इसे समझाने के बजाय इसे कैसे जोड़ा जाना चाहिए। कम से कम 14 AWG तार का उपयोग करें यह भी सुनिश्चित करें कि आप सोल्डरिंग से पहले तार के हैंडल और स्टॉक को पहले धक्का दें क्योंकि यह बाद में संभव नहीं होगा।

इस सब के साथ बंदूक पूरी तरह से चालू होनी चाहिए और इसे अच्छा दिखने का समय आ गया है। मैं असेंबली को चरणबद्ध तरीके से समझाने नहीं जा रहा हूं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है या आप 3D मॉडल को देख सकते हैं।