जुगनू का जार: 18 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

यह परियोजना एक जार में जुगनू के व्यवहार का अनुकरण करने के लिए एक AVR ATTiny45 माइक्रोकंट्रोलर के साथ हरे रंग की सतह-माउंट एलईडी का उपयोग करती है। (नोट: इस वीडियो में जुगनू व्यवहार को एक लघु फिल्म में प्रतिनिधित्व करना आसान बनाने के लिए बहुत तेज किया गया है। डिफ़ॉल्ट व्यवहार में इसकी चमक और नाटकों के बीच देरी में काफी अधिक भिन्नता है।)

चरण 1: इस परियोजना के बारे में

इस परियोजना के लिए प्रेरणा उस क्षेत्र में कभी नहीं रहने से आती है जहां जुगनू आम थे और जब भी मैं अपनी यात्रा में उनका सामना करता हूं तो वे बहुत मोहित हो जाते हैं। फ्लैश पैटर्न को ऑनलाइन पाए गए जुगनू व्यवहार अनुसंधान डेटा से डिजीटल किया गया है और गणित में मॉडलिंग की गई है ताकि गति और तीव्रता की विविधताएं उत्पन्न की जा सकें। अंतिम आउटपुट को लाइटनेस फ़ंक्शन द्वारा रूपांतरित किया गया था और हेडर फाइलों में 8-बिट पीडब्लूएम डेटा के रूप में लिखा गया था। सॉफ्टवेयर avr-gcc C में लिखा गया है और सुविधा के लिए पूर्व-संकलित.hex के साथ स्रोत कोड प्रदान किया गया है। दक्षता के लिए और बिजली की खपत को कम करने के लिए कोड को महत्वपूर्ण रूप से अनुकूलित किया गया है। क्रूड रनटाइम का अनुमान है कि इस्तेमाल किए गए गाने के पैटर्न के आधार पर 600mAh की 3V CR2450 बैटरी 4 से 10 महीने के बीच चलनी चाहिए। अभी स्रोत दो पैटर्न के साथ आता है, song1 और song2, song2 के साथ डिफ़ॉल्ट के रूप में। Song2 का अनुमानित रनटाइम 2 महीने है, song1 का 5 महीने है। इस प्रोजेक्ट में उचित मात्रा में सतह-माउंट स्तर सोल्डरिंग शामिल है। हालांकि सर्किट डिजाइन तुच्छ है और तथ्य यह है कि हम एक कस्टम पीसीबी बनाने के बजाय एक ऑफ-द-शेल्फ एसएमडी प्रोटोटाइप बोर्ड का उपयोग करने में सक्षम हैं, जिससे लागत में काफी बचत होती है। ATTiny45 और थ्रू-होल LED's के PDIP संस्करण का उपयोग करके एक गैर-सतह माउंट संस्करण बनाना बहुत आसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक घटकों की लागत लगभग $ 10- $ 15 (शिपिंग के बाद) या तो आती है और असेंबली का समय चालू है। 2 घंटे का आदेश।

चरण 2: भाग

इस खंड में मैं इस परियोजना के निर्माण में उपयोग किए गए भागों को सूचीबद्ध करता हूं। कई मामलों में, सटीक भाग की आवश्यकता नहीं होती है और एक विकल्प पर्याप्त होगा। उदाहरण के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि आप सर्किट को पावर देने के लिए CR2450 बैटरी का उपयोग करें, कोई भी 3V बिजली की आपूर्ति पर्याप्त होगी और CR2450 अभी सबसे सस्ती बैटरी है जो मुझे मिली जो आकार और क्षमता की आवश्यकताओं के अनुरूप थी जिसकी मुझे तलाश थी। - 1 AVR ATTiny45V माइक्रोकंट्रोलर, 8-पिन SOIC पैकेज (DigiKey भाग# ATTINY45V-10SU-ND) (नोट 1 देखें) - 1 सर्फ़बोर्ड 9081 SMD प्रोटोटाइप बोर्ड (DigiKey भाग # 9081CA-ND) - 6 ग्रीन एलईडी (DigiKey भाग# 160) -1446-1-ND) (नोट 2 देखें) - 1 22.0K ओम 1206 रोकनेवाला (नोट 3 देखें) - 2 100 ओम 1206 प्रतिरोधक (नोट 2 देखें) - 1 CR2450 बैटरी धारक (DigiKey भाग# BH2430T-C-ND) - 1 CR2450 बैटरी (कोई भी 3V बिजली की आपूर्ति करेगी) - # 38 चुंबक तार का 1 स्पूल (Ngineering.com भाग # N5038) - 6 इंच या तो नंगे पतले तार, मैंने स्ट्रिप्ड वायर रैपिंग वायर का इस्तेमाल किया लेकिन कुछ भी करेगा

टिप्पणियाँ:#1 - ATTiny45V और ATTiny45 के बीच का अंतर यह है कि ATTiny45V को 1.8V - 5.5V के बीच वोल्टेज पर चलाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है जबकि ATTiny45 2.7V - 5.5V चाहता है। इस परियोजना के लिए, एकमात्र निहितार्थ यह है कि बैटरी के मरने पर ATTiny45V संभवतः थोड़ी देर तक चल सकता है। वास्तव में यह शायद ऐसा नहीं है और ATTiny45 को ATTiny45V के साथ विनिमेय माना जा सकता है (अनुमान लगाएं कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास कौन सा हाथ था?) जो कुछ भी आप अपने हाथों में ले सकते हैं उसका प्रयोग करें। इसके अलावा, ATTiny85 थोड़े अधिक पैसे के लिए भी ठीक काम करेगा। # 2 - अलग-अलग करंट-ड्रा विशेषताओं के साथ एलईडी के एक अलग मॉडल को प्रतिस्थापित करने से आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अवरोधक पर प्रभाव पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए सर्किट योजनाबद्ध अनुभाग देखें और अपने एलईडी के लिए विशिष्ट शीट की जांच करें।#3 - यह केवल एक पुल-अप रोकनेवाला है, विशिष्ट मान महत्वपूर्ण नहीं है। इसे 'बहुत बड़ा' होने के बिना बस 'काफी बड़ा' होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सर्किट योजनाबद्ध अनुभाग देखें।

चरण 3: उपकरण

ये वे उपकरण हैं जिनका मैंने उपयोग किया:रेडियो झोंपड़ी #270-373 1-1/8" माइक्रो स्मूथ क्लिप्स"क्लिप-ऑन-ए-स्टिक" - एक कील या अन्य प्रकार की छड़ी पर लगे माइक्रो स्मूथ क्लिप्स में से एक। तापमान- एक महीन टिप के साथ रेगुलेटेड सोल्डरिंग आयरन (मैं 65 वॉट आयरन और 0.010" x 0.291"L माइक्रो टिप के साथ वेलर WD1001 डिजिटल सोल्डरिंग स्टेशन का उपयोग करता हूं। हालांकि, एक बजट पर, 15-वाट रेडियो शेक स्टाइल सोल्डरिंग आयरन ठीक होना चाहिए। मदद करना हैंड्समल्टीमीटर (सर्किट परीक्षण के लिए) वायर शीयर फ्लक्स (मुझे केस्टर वाटर-सॉल्यूबल फ्लक्स-पेन पसंद है, जो एचएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स पर उपलब्ध है (भाग # 2331ZXFP)) सोल्डर (जितना पतला उतना बेहतर) चिमटीएक्सैक्टो नाइफ / रेजर ब्लेड

चरण 4: सर्किट बोर्ड असेंबली - 3 का भाग 1

सर्किट बोर्ड तैयार करना और प्रतिरोधों को जोड़ना -

पैड फ्लक्स - मैं सब कुछ प्रवाहित करता हूं, यहां तक कि सोल्डर का उपयोग करते समय भी जिसमें पहले से ही फ्लक्स होता है। यह विशेष रूप से सच है जब मैं पानी में घुलनशील फ्लक्स-पेन का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि सफाई बहुत आसान है और पेन हर जगह प्रवाह नहीं करना आसान बनाता है। सचित्र के रूप में पैड के पार मिलाप जम्पर तार - इस परियोजना के लिए अपना पीसीबी नहीं बनाने का परिणाम यह है कि हमें अपने स्वयं के बस तारों को जोड़ना होगा। पिन_सी, पिन_डी और पिन_ई पर बस के तारों को भी नोट करें। ये कड़ाई से आवश्यक नहीं हैं लेकिन यह इस तरह से साफ दिखता है और प्रोग्रामिंग के लिए माइक्रोप्रोसेसर के लिए एक क्लिप संलग्न करते समय हमें कुछ कोहनी भी देता है। बोर्ड के लिए सोल्डर रेसिस्टर्स - इंटरनेट पर कई अच्छे गाइड हैं, उदाहरण के लिए कि कैसे सोल्डर सरफेस माउंट कंपोनेंट्स हैं। सामान्य तौर पर, आप एक पैड पर थोड़ा सा सोल्डर लगाकर शुरुआत करना चाहते हैं। चिमटी की एक जोड़ी में घटक को पकड़े हुए, मिलाप को गर्म करें और घटक के एक तरफ को मिलाप में तब तक पकड़ें जब तक कि यह पिन पर न बह जाए। जब आप ऐसा कर रहे हों तो आप घटक को बोर्ड के साथ फ्लश रखना चाहते हैं। फिर, दूसरी तरफ मिलाप करें। तस्वीर देखें।

चरण 5: सर्किट बोर्ड असेंबली - 3 का भाग 2

माइक्रोकंट्रोलर को बोर्ड से मिलाना - माइक्रोकंट्रोलर पर पिन को मोड़ना - हमारा अपना पीसीबी नहीं होने का एक और परिणाम यह है कि हमें ATTiny45 चिप की असामान्य चौड़ाई से निपटना पड़ता है जो कि सर्फ़बोर्ड पर आराम से फिट होने की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है। सरल उपाय यह है कि पिनों को अंदर की ओर मोड़ें ताकि चिप पैड पर बैठने के बजाय उन पर टिकी रहे। बोर्ड के लिए मिलाप माइक्रोकंट्रोलर - फिर से, वहाँ कई एसएमडी सोल्डरिंग गाइड हैं लेकिन कार्यकारी सारांश यह है: - के पिनों को प्रवाहित करें चिप (मुझे लगता है कि यह एक अच्छा मिलाप संयुक्त प्राप्त करने के लिए * बहुत * आसान बनाता है, विशेष रूप से इन तुला पिनों की अजीब सतह टोपोलॉजी के साथ) - चिप को पैड पर पकड़ें और मिलाप को स्क्वायर पैड से और पहले पिन पर नीचे खींचें। चिप का (यदि वर्ग पैड पर पर्याप्त नहीं है तो अधिक मिलाप जोड़ें, लेकिन आपके पास आमतौर पर पहले से ही पर्याप्त होगा)।- सुनिश्चित करें कि मिलाप वास्तव में ऊपर और पिन पर * प्रवाहित होता है। सोल्डरिंग गति सोल्डर को पिन पर "धकेलने" की तरह है।- पहला पिन मिलाप होने के बाद, चिप के विपरीत कोने पर पिन पर जाएं और सोल्डर को भी नीचे करें। एक बार जब उन दो कोनों को नीचे कर लिया जाता है, तो चिप मजबूती से बनी रहनी चाहिए और शेष पिन को पूरा करना आसान हो जाता है। साथ ही, बहुत सावधान रहें कि आप चिप को सही अभिविन्यास में बोर्ड में मिलाप करें! यदि आप चिप पर बारीकी से देखते हैं तो आपको एक कोने में शीर्ष पर थोड़ा गोल इंडेंटेशन दिखाई देगा। वह इंडेंटेशन पिन # 1 को चिह्नित करता है जिसे मैंने अन्यथा चिप पर "रीसेट' पिन के रूप में चिह्नित किया है (आरेख देखें)। यदि आप इसे गलत अभिविन्यास में मिलाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यह काम नहीं करेगा;)

चरण 6: सर्किट बोर्ड असेंबली - 3 का भाग 3

सभी कनेक्शनों का परीक्षण करें -

चूंकि यहां सब कुछ काफी छोटा है, इसलिए खराब सोल्डर जॉइंट बनाना काफी आसान है जो आंख को अच्छा लगता है। इसलिए हर चीज का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। एक मल्टीमीटर का उपयोग करें और कनेक्टिविटी के लिए बोर्ड के सभी रास्तों का परीक्षण करें। हर चीज का परीक्षण करना सुनिश्चित करें, उदाहरण के लिए, उस पैड की जांच को न छुएं जिस पर चिप का पिन मिला हुआ दिखता है, पिन को ही स्पर्श करें। अपने प्रतिरोधों के प्रतिरोध मूल्यों का भी परीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि वे उनके अपेक्षित मूल्यों से मेल खाते हैं। एक छोटी सी समस्या को अब ठीक करना आसान है, लेकिन सभी एलईडी तारों को जोड़ने के बाद पता चलने पर यह एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है।

चरण 7: जुगनू एलईडी स्ट्रिंग बनाना - 4 का भाग 1

तार तैयार करें -

Ngineering.com के पास इस चुंबक तार के साथ काम करने का एक अच्छा लेखन है और टिनिंग के साथ-साथ इसे घुमा भी देता है जो जुगनू एलईडी स्ट्रिंग बनाने के दो चरण हैं। हालाँकि, मैं इन्सुलेशन को जलाने के परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं हुआ जैसा कि वे गाइड में वर्णित करते हैं और इसके बजाय एक रेजर के साथ इन्सुलेशन को धीरे से खुरचने पर बस गए हैं। यह बहुत संभव है कि मैं टिनिंग के चरणों को ठीक से नहीं कर रहा था (कई प्रयासों के बावजूद) और आपका अपना माइलेज भिन्न हो सकता है। लाल और हरे तारों को वांछित लंबाई की स्ट्रिंग में काटें। मैं प्रत्येक जुगनू स्ट्रिंग के लिए अलग-अलग लंबाई के तार का उपयोग करना पसंद करता हूं ताकि एक बार इकट्ठे होने पर वे सभी एक ही "ऊंचाई" पर न लटकें। आम तौर पर मैंने सबसे छोटी स्ट्रिंग (जिस जार का मैं उपयोग करने जा रहा था उसे मापने के आधार पर), सबसे लंबी स्ट्रिंग, और उनके बीच अंतराल को 6 मापों में समान रूप से विभाजित करके मैं उपयोग करने जा रहा था। मानक वाइडमाउथ जेली जार के लिए मेरे द्वारा समाप्त किए गए मान हैं: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8"। एक छोर को पट्टी करें एक मिलीमीटर या उससे कम को उजागर करने वाले प्रत्येक तार का। रेजर विधि का उपयोग करते हुए, ब्लेड को तार के ऊपर से धीरे से खींचकर इन्सुलेशन को धीरे से खुरचें। तार को चालू करें और तब तक दोहराएं जब तक कि अपमान दूर न हो जाए। इस पद्धति का उपयोग करते हुए मुझे केवल एक मिलीमीटर तार निकालना मुश्किल लगता है इसलिए मैंने बस अतिरिक्त काट दिया।

चरण 8: जुगनू एलईडी स्ट्रिंग बनाना - 4 का भाग 2

एलईडी तैयार करना -

माइक्रोक्लिप का उपयोग करके, एक एलईडी उठाएं ताकि नीचे की तरफ पैड को उजागर करते हुए बाहर की ओर हो। मदद करने वाले हाथों में माइक्रोक्लिप + एलईडी माउंट करें और एलईडी पर पैड पर फ्लक्स लगाएं।

चरण 9: जुगनू एलईडी स्ट्रिंग बनाना - 4 का भाग 3

एलईडी को टांका लगाना - एक अन्य माइक्रोक्लिप का उपयोग करके, पहले हरे तार को उठाएं और इसे सहायक हाथों में माउंट करें। अब परियोजना का सबसे कठिन हिस्सा आता है, एलईडी को सोल्डर करना। मदद करने वाले हाथों में हेरफेर करें ताकि हरे तार का खुला हिस्सा एलईडी के कैथोड पैड पर धीरे से टिका रहे। यह समय लेने वाला हिस्सा है जिसमें धैर्य की आवश्यकता होती है और इसे जल्दी नहीं किया जा सकता है। अपनी चालों की पहले से योजना बनाएं और धीरे-धीरे और विचार-विमर्श के साथ कार्य करें। यह मूल रूप से शिप-इन-ए-बोतल प्रकार का नाजुक काम है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालाँकि, आपको इसे दूर करने के लिए एक घड़ीसाज़ का पसंदीदा बेटा होने की ज़रूरत नहीं है, यह *नश्वर के दायरे में है। मुझे तार या माइक्रोक्लिप के बजाय मदद करने वाले हाथों की भुजाओं में हेरफेर करना काफी आसान लगता है। कैथोड पैड पर तार के खुले हिस्से को आराम दें और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने मैंगिफाइंग गियर और प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था करें कि आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि आप सोल्डरिंग के लिए क्या कर रहे हैं। लगभग 260 डिग्री सेल्सियस पर सोल्डरिंग आयरन सेट का उपयोग करके, एक बहुत उठाएं लोहे की नोक पर पिघला हुआ मिलाप की छोटी बूँद और, बहुत धीरे से, लोहे की नोक को एलईडी पर कैथोड पैड से स्पर्श करें। सोल्डर की एक छोटी मात्रा को तुरंत टिप से और पैड पर (फ्लक्स के लिए धन्यवाद), प्रक्रिया में पैड को तार को सुरक्षित करना चाहिए। सावधान रहें कि लोहे को पैड पर बहुत लंबे समय तक रखकर एलईडी को न जलाएं (अधिकतम 3 सेकंड, जब सही किया जाता है तो आपको 0.10 सेकंड से कम टिप संपर्क की आवश्यकता होती है, यह बहुत तेज़ है)। दुर्भाग्य से यहाँ जो होता है वह यह है कि आप लोहे की नोक से पैड से तार को खटखटाते हैं, जिससे आपको इसे फिर से सेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस कारण से आपको लोहे के साथ *बहुत* धीमा और कोमल होना होगा। मैं अपनी कोहनी को सहायक हाथों के दोनों ओर कार्यक्षेत्र पर रखता हूं और लोहे को दोनों हाथों से सेपुकू प्रकार की पकड़ में रखता हूं, धीरे से लोहे को पैड की ओर नीचे लाता हूं। यह पकड़ कभी-कभी एकमात्र तरीका है जिससे मैं पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त कर सकता हूं। एक और टिप: इसे आजमाने से पहले एक पॉट कॉफी न पिएं। यह अभ्यास के साथ आसान हो जाता है। (बहुत धीरे से) हरे तार पर टग करें ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि यह मजबूती से सुरक्षित है। माइक्रोक्लिप से तार छोड़ें और, एलईडी के अभिविन्यास को बदले बिना, लाल तार के साथ प्रक्रिया को दोहराएं, केवल इस बार इसे एलईडी के एनोड पैड में मिलाप करें। चूंकि लाल तार कैथोड (हरा) पैड के ऊपर से उड़ रहा होगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बहुत अधिक उजागर लाल तार न हो, ऐसा न हो कि यह कैथोड पैड के संपर्क में आ जाए और एक छोटा बना दे।

चरण 10: जुगनू एलईडी स्ट्रिंग बनाना - 4 का भाग 4

तारों को मोड़ें और परीक्षण करें -

एक बार दोनों तारों को एलईडी से जोड़ दिया गया है तो तारों को मोड़ने का समय आ गया है। तारों को घुमाने से एक साफ-सुथरा रूप मिलता है, एलईडी स्ट्रिंग में स्थायित्व बहुत बढ़ जाता है, और बाद में बोर्ड के साथ काम करते समय आपके द्वारा निपटने के लिए नाजुक फ्री-फ्लाइंग तारों की संख्या भी कम हो जाती है। तारों को मोड़ने के लिए, अपने सहायक हाथों में एक माइक्रोक्लिप लगाकर शुरू करें और इसे एलईडी के ठीक नीचे दो तारों पर क्लिप करें। अब, एक और माइक्रोक्लिप (इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मैंने इसे एक कील पर लगाया है) का उपयोग करते हुए, स्ट्रिंग के दूसरे छोर को अंत से लगभग 1.5 इंच तक पकड़ें। तारों को पर्याप्त रूप से एक साथ घुमाए जाने तक तारों को सीधा रखने के लिए पर्याप्त तनाव लागू करते हुए माइक्रोक्लिप को धीरे से घुमाएं। मैं कुछ हद तक तंग मोड़ पसंद करता हूं क्योंकि इसका परिणाम एक स्ट्रिंग में होता है जिसे सीधे रखना आसान होता है। एक बार तार के मुड़ जाने के बाद, तारों के मुक्त सिरे से लगभग 2-3 मिमी की पट्टी करें और 100 ओम रोकनेवाला के माध्यम से और तारों के सिरों में 3 वोल्ट लगाकर परीक्षण करें। मैंने चुंबक तार के नंगे सिरों में जांच को दबाकर एक अच्छा संबंध बनाना बहुत मुश्किल पाया है, इसलिए मैं माइक्रोक्लिप को सिरों पर क्लिप करता हूं और इसके बजाय जांच के साथ उन्हें छूता हूं। परीक्षण पास करने के लिए आपको एलईडी से एक अच्छा ठोस "चालू" प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लिप के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन प्राप्त करना कठिन है। यहां तक कि कुछ झिलमिलाहट भी पारित करने के लिए पर्याप्त हैं। जब टांका लगाया जाता है, तो कनेक्शन बहुत बेहतर होगा। एलईडी स्ट्रिंग को एक सुरक्षित स्थान पर एक तरफ सेट करें। प्रत्येक 6 स्ट्रिंग्स के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं।

चरण 11: एलईडी स्ट्रिंग्स को बोर्ड से जोड़ना - 2 का भाग 1

लाल तार के तारों को 3-तार समूहों में बांधें और बोर्ड को मिलाप करें -

एक बार जब आप सभी छह एलईडी स्ट्रिंग्स और सर्किट बोर्ड को पूरा कर लेते हैं, तो स्ट्रिंग्स को बोर्ड से जोड़ने का समय आ गया है। एलईडी स्ट्रिंग्स को तीन के दो समूहों में क्रमबद्ध करें। प्रत्येक समूह के लिए, हम तीन लाल तारों को एक साथ मोड़ेंगे और मिलाप करेंगे और फिर बोर्ड को मिलाप करेंगे। अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच तीन लाल तारों को पकड़ें। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखने के बाद कि तीन तारों के सभी कटे हुए सिरे ऊपर की ओर हैं, तीन तारों को एक साथ बंद कर दें और माइक्रोक्लिप को मदद करने वाले हाथों में माउंट करें। तारों के खुले हिस्सों को एक साथ मोड़ें। यह उन्हें बोर्ड में मिलाप करते समय अलग होने से रोकने के लिए है। तारों के मुड़े हुए सिरों को मिलाप से टिन करें। तार युक्तियों के बीच एक अच्छा संपर्क सुनिश्चित करने के लिए फ्लक्स का उपयोग करें (आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं, इन तीन तारों को खोलना है ताकि एक अच्छा संपर्क न हो)। रेड-वायर बंडल को पिन_ए के दूर के पैड में सावधानी से मिलाएं, ताकि रोकनेवाला बंडल और माइक्रोकंट्रोलर को अलग कर सके। अन्य तीन एलईडी स्ट्रिंग्स के साथ प्रक्रिया को दोहराएं, बंडल को पिन_बी पर रोकनेवाला के दूर की ओर मिलाप करें। अब आपके पास दोनों 3-स्ट्रिंग बंडलों को बोर्ड में मिला दिया जाना चाहिए जिसमें हरे रंग के तार मुक्त उड़ रहे हों।

चरण 12: बोर्ड में एलईडी स्ट्रिंग्स संलग्न करना - 2 का भाग 2

हरे रंग के तारों को 2-तार बंडलों में बांधें और बोर्ड को मिलाप करें, परीक्षण करें - इसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग करके कि आपने लाल 3-तार बंडल कैसे बनाया, हरे तारों को एक साथ 2-तार बंडलों में मिलाएं और उन्हें पिन_सी, पिन_डी में मिला दें। और पिन_ई. यदि हमें माइक्रोकंट्रोलर पर कोई टचअप सोल्डरिंग कार्य करने की आवश्यकता है या बोर्ड को प्रोग्रामिंग क्लिप संलग्न करने की आवश्यकता है, तो हम माइक्रोकंट्रोलर के निकटतम पैड में बंडलों को नहीं मिलाते हैं। बोर्ड, उनका परीक्षण करना एक अच्छा विचार है। 3V पावर स्रोत के साथ, पिन_ए या पिन_बी पर एक सकारात्मक वोल्टेज रखकर स्ट्रिंग्स का परीक्षण करें, इसे रोकने के लिए * पीछे * रखने के लिए सावधान रहें क्योंकि 3V इसके बिना इन एलईडी को नुकसान पहुंचाएगा, और नकारात्मक वोल्टेज को पिन_सी, पिन_डी, और देवदार। जब जांच की जाती है तो पिन के प्रत्येक संयोजन के परिणामस्वरूप एक एलईडी लाइटिंग होनी चाहिए। (यदि आपकी चिप इस बिंदु पर पहले से ही प्रोग्राम की गई है तो बस बोर्ड (वीसीसी और जीएनडी) पर बिजली लागू करना सभी छह एलईडी का एक बार में परीक्षण करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। प्रदान किया गया प्रोग्राम बूट पर सभी एलईडी के माध्यम से चक्र करता है।)

चरण 13: बैटरी धारक को तैयार करना और संलग्न करना

उन तारों को लें जिनका उपयोग आप बैटरी धारक को संलग्न करने के लिए करने जा रहे हैं और उन्हें लंबाई में काट लें। मैं निम्नलिखित लंबाई का उपयोग करता हूं:

रेड वायर: 2 "ग्रीन वायर: 2 3/8" तारों के दोनों सिरों से थोड़ी दूर पट्टी करें और तार के एक सिरे को बैटरी होल्डर और दूसरे सिरे को सर्किट बोर्ड में मिलाप करें, ध्रुवीयता को सही करने के लिए सावधानी बरतते हुए. विवरण के लिए दृष्टांतों की जाँच करें। इसके अलावा, एक बार जब आप बैटरी धारक को तारों को मिलाप कर लेते हैं, तो आप उस पर पिन को छोटा करना चाह सकते हैं ताकि जार के ढक्कन से जुड़ने के लिए यह उतना अजीब न हो।

चरण 14: अंतिम विधानसभा

इस बिंदु तक आपने सर्किट बोर्ड को पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया है और एलईडी स्ट्रिंग्स और बैटरी धारक को संलग्न कर दिया है। जो कुछ बचा है वह है चिप को प्रोग्राम करना और बोर्ड असेंबली को अपने जार के ढक्कन से चिपका देना। चिप को कैसे प्रोग्राम किया जाए, मुझे डर है कि यह इस दस्तावेज़ के दायरे से थोड़ा परे है और यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और आप किस विकास वातावरण के साथ काम कर रहे हैं। मैंने स्रोत कोड (जीसीसी के लिए लिखा) के साथ-साथ संकलित बायनेरिज़ प्रदान किए हैं, लेकिन यह पता लगाना कि उनके साथ क्या करना है, यह आप पर निर्भर है। शुक्र है, एवीआर के साथ शुरुआत करने के लिए बहुत सारे अच्छे संसाधन हैं, यहां कुछ जोड़े हैं: https://www.avrfreaks.net/ - यह एवीआर के लिए अंतिम साइट है। सक्रिय फ़ोरम अपरिहार्य हैं। चिप प्रोग्रामिंग पहलू के साथ। बोर्ड और बैटरी को ढक्कन से जोड़ने के लिए, ऐसा करने के शायद एक लाख तरीके हैं लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे अभी तक सबसे अच्छा मिल गया है। मैंने जिन तरीकों की कोशिश की है, वे या तो एपॉक्सी या गर्म गोंद का उपयोग करने के लिए हैं। मेरे पास पहले से ही एपॉक्सीड बोर्डों के कुछ उदाहरण हैं, इसलिए मैं इसका उपयोग करने की अनुशंसा नहीं करता। गर्म गोंद ठीक काम करता प्रतीत होता है, लेकिन मुझे कम विश्वास है कि कुछ गर्म/ठंडे चक्रों के बाद यह एपॉक्सी की तुलना में काफी बेहतर होगा। इसलिए, मैं यह पता लगाना छोड़ देता हूं कि बोर्ड और बैटरी धारक को आप तक कैसे ढक्कन से जोड़ा जाए। हालाँकि मैं कुछ सुझाव दूंगा: - सावधान रहें कि जब आप बैटरी धारक को संलग्न करते हैं तो धातु के ढक्कन के कारण दो पिन कम नहीं होते हैं। कुछ ढक्कन अछूता है, अन्य नहीं हैं। -- https://www.thistothat.com/ -- यह एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके द्वारा ग्लू करने की कोशिश के आधार पर ग्लू अनुशंसाएं प्रदान करती है। कांच से धातु के लिए (निकटतम सन्निकटन जो मैं सिलिकॉन सर्किटबोर्ड के लिए सोच सकता हूं) वे "लॉकटाइट इम्प्रुव" या "जे-बी वेल्ड" की सलाह देते हैं।मैंने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया।

चरण 15: [परिशिष्ट] सर्किट योजनाबद्ध

यह खंड जार ओ'फायरफ्लाइज सर्किट के डिजाइन का वर्णन करता है और कुछ डिजाइन निर्णयों पर प्रकाश डालने के लिए है। अपनी खुद की जुगनू बनाने के लिए इस खंड को पढ़ना या समझना आवश्यक नहीं है। हालाँकि यह उम्मीद है कि यह सर्किट को संशोधित या सुधारने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा।

निम्नलिखित योजनाबद्ध जार ऑफ फायरफ्लाइज सर्किट का वर्णन करता है। विशेष रूप से, इसके डिजाइन के बारे में कुछ नोट्स हैं: वीसीसी - इलेक्ट्रॉनिक योजनाबद्ध नामकरण सम्मेलनों से अपरिचित लोगों के लिए आपकी 3V बिजली आपूर्ति (यानी बैटरी) का सकारात्मक टर्मिनल। GND - इसी तरह, यह आपकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जाता है। R1 - 22.0K ओम रोकनेवाला - इसका उपयोग ऑपरेशन के दौरान रीसेट पिन पर वोल्टेज को चलाने के लिए पुल-अप रोकनेवाला के रूप में किया जाता है और इस प्रकार चिप को रीसेट होने से रोकता है। सर्किट वास्तव में ठीक काम करेगा यदि इस अवरोधक को केवल एक तार से बदल दिया जाए। हालाँकि एक महत्वपूर्ण अंतर होगा: बोर्ड में मिलाप करने के बाद आप चिप को फिर से शुरू नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि चिप प्रोग्रामर एक ही समय में वीसीसी को छोटा किए बिना रीसेट पिन को कम नहीं कर पाएगा। यह R1 का एकमात्र उद्देश्य है, चिप प्रोग्रामर को VCC को छोटा किए बिना रीसेट पिन को चालू करने की अनुमति देना। जैसे, R1 का मान वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि यह 'काफी बड़ा' है (बिना इतना बड़ा कि रीसेट पिन को VCC को देखने से रोक सके)। 5k-100k के बीच कोई भी मूल्य शायद ठीक है। R2, R3 - 100 ओम प्रतिरोधक - इन प्रतिरोधों का मान आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे एलईडी के मॉडल की विशेषताओं पर निर्भर करता है। अलग-अलग एलईडी, यहां तक कि एक ही आकार और रंग के, व्यापक रूप से अलग-अलग विशेषताएं हैं, खासकर जब यह आता है कि वे कितना करंट खींचते हैं और कितना प्रकाश पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, एलईडी का मॉडल जिसका मैं उपयोग कर घाव कर रहा हूं, को 100 ओम अवरोधक के माध्यम से लगभग 20mA 2.0V और 10mA पर 3V पर आकर्षित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अब मुझे यह सर्किट फिर से करना था, मैंने शायद R2, R3 के लिए थोड़ा बड़ा मूल्य चुना होगा। इसका कारण यह है कि, क्या मैं प्रकृति में एक जुगनू को चमकते हुए देख सकता था, जैसा कि इनमें से एक एलईडी 10mA पर करता है, मैं उम्मीद करूंगा कि यह एक मिलीसेकंड बाद में गीली हरी धुंध में फट जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 10mA पर इन एलईडी की चमक यथार्थवादी फायरफ्लाइज़ होने के लिए बहुत उज्ज्वल है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैंने एलईडी की अधिकतम चमक को सीमित करके सॉफ्टवेयर में संबोधित किया है। यदि आप उसी भाग # एलईडी का उपयोग करते हैं जिसका मैंने उपयोग किया है, तो आप पाएंगे कि जुगनू सॉफ्टवेयर पहले से ही एक उपयुक्त चमक के लिए तैयार है। अन्यथा, जब तक आप सोर्स कोड में ब्राइटनेस स्केलिंग को बदलने का इरादा नहीं रखते हैं, आप अपने आप को वापस जा सकते हैं और R2, R3 के मान के साथ फ़िडलिंग कर सकते हैं, जो भी एलईडी का आप उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए अधिक उपयुक्त मूल्य खोजने के लिए। सौभाग्य से, इसमें अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि एसएमडी प्रतिरोधों को फिर से काम करना आसान है। पिन_ए, बी, सी, डी, ई - ये ऐसे नाम हैं जो मैंने पिनों को अलग बताने के लिए मनमाने ढंग से दिए हैं और मैं स्रोत कोड में इन नामों से पिनों को संदर्भित करता हूं। पिन ए और बी I को "मास्टर" पिन के रूप में संदर्भित किया जाता है। यदि आप स्रोत कोड को पढ़ने की योजना नहीं बनाते हैं, तो इस अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप स्रोत कोड को पढ़ने की योजना बनाते हैं, तो उम्मीद है कि मैंने इसमें जो टिप्पणियां रखी हैं, वे मास्टर पिन की भूमिका और एलईडी को कैसे संचालित करती हैं, इसका पर्याप्त रूप से वर्णन करेंगी। भले ही, एलईडी को कैसे चलाया जाता है, इसका कार्यकारी सारांश यहां दिया गया है: जुगनू 'गीत' बजाए जाने से पहले, एक यादृच्छिक निर्णय लिया जाता है कि एलईडी को क्या चलाना है। यह निर्णय 'मास्टर' पिन के चयन से शुरू होता है, या तो PIN_A या PIN_B। यह चयन वास्तविक एल ई डी को संचालित करने के विकल्प को कम करता है। यदि PIN_A चुना जाता है, तो हमारे पास LED1, LED2, या LED3 के बीच एक विकल्प होता है। इसी तरह PIN_B और अन्य LED के लिए। एक बार मास्टर पिन चुने जाने के बाद, हम उम्मीदवारों की कम की गई सूची से ड्राइव करने के लिए विशिष्ट एलईडी को बेतरतीब ढंग से चुनते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि हमने PIN_A और LED2 को चुना है। LED2 को चालू करने के लिए, हम PIN_A उच्च ड्राइव करते हैं और PIN_D (वह पिन जिससे LED2 का दूसरा भाग जुड़ा होता है) कम ड्राइव करते हैं। गाना बजाने के दौरान LED2 को फिर से बंद करने के लिए, हम PIN_A को हाई छोड़ते हैं और PIN_D को भी हाई ड्राइव करते हैं, इस प्रकार LED2 के दोनों किनारों के बीच संभावित अंतर को हटाते हैं और इसके माध्यम से करंट को रोकते हैं, इसे बंद कर देते हैं। चूंकि हम हर समय PIN_A को उच्च चालित छोड़ते हैं, हम अन्य दो LED, LED1 या LED3 में से किसी एक को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चलाने का विकल्प चुन सकते हैं। व्यवहार में, एक ही समय में अधिकतम दो गाने चलाने के लिए कोड लिखा जाता है (एक ही समय में दो फायरली चमकते हैं)।

चरण 16: [परिशिष्ट] स्रोत कोड

फ़ाइल firefly.tgz में इस प्रोजेक्ट के लिए स्रोत कोड और संकलित.hex फ़ाइल है।

यह प्रोजेक्ट avr-gcc 4.1.1 (फ्रीबीएसडी पोर्ट्स ट्री से) का उपयोग करके avr-binutils 2.17 और avr-libc-1.4.5 के साथ बनाया गया था।

चरण १७: [परिशिष्ट] उत्पादन नोट्स

इस निर्देशयोग्य में सभी तस्वीरें कैनन SD200 कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा का उपयोग करके ली गई थीं और फ़ोटोशॉप में संसाधित (पढ़ें: बचाया गया) थीं।

(किसी भी प्रकार के मैनुअल फोकस के बिना क्षेत्र की जटिल गहराई के साथ अंतरिक्ष में तैरती हुई छोटी वस्तुओं की तस्वीरें लेने की कोशिश करना अपने आप में एक निर्देश योग्य हो सकता है। yerg।)