रेट्रो हाई-फाई प्रोजेक्ट: 19 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:23

एक थ्रिफ्ट स्टोर पर 30 रुपये में एक पुराना वेबकोर हाई-फाई खरीदा।.. यह एक टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर और एक उड़ा हुआ मोनो ट्यूब-एम्प के साथ आया था। मैंने पुराने के साथ और नए के साथ फैसला किया! अब इसमें सोनी 5-डिस्क सीडी चेंजर और कुछ अन्य उपहारों के साथ एक त्रिपथ amp है। कुल परियोजना में मुझे ६-महीने के समय में लगभग १०० घंटे लगे। आम तौर पर मैं चीजों को थोड़ी अधिक सटीकता के साथ करना पसंद करता हूं, लेकिन कुछ भी मशीन करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए मैंने अपने अपार्टमेंट में सब कुछ क्रूरता से किया। त्रिपथ amp के साथ कुल मिलाकर ध्वनि उत्कृष्ट है!

चरण 1: एक निफ्टी लुकिंग हाई-फाई स्कोरिंग

मुझे मेरा हाई-फाई सैन फ़्रांसिस्को के मिशन डिस्ट्रिक्ट के एक थ्रिफ़्ट स्टोर में मिला, लेकिन अपनी खोज को केवल थ्रिफ़्ट स्टोर तक ही सीमित न रखें। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद से, मैंने एंटीक स्टोर्स और गैरेज की बिक्री में इनमें से बहुत सी चीजें देखी हैं। मुझे लगता है कि कम गुणवत्ता वाले रिकॉर्ड खिलाड़ियों और मोनो-एम्पलीफायरों के लिए बहुत अधिक "कथित" उपयोग नहीं है!

अपना रेट्रो-स्टीरियो खरीदते समय, यह विचार करने का प्रयास करें कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं, और सुनिश्चित करें कि आपके "एंटीक" का लेआउट आपके संशोधनों को असंभव नहीं बनाएगा। माई हाई-फाई में मूल रूप से वॉल्यूम और टोन नॉब्स थे और बीच में एक बड़ा खाली पैनल था, जहां मैं अंततः सीडी कंट्रोल बटन लगाता था। दृष्टि हो।.. यह आपके जीवन को आसान बना देगा!

चरण 2: खोजपूर्ण सर्जरी

इससे पहले कि आप घटकों को एक साथ भौतिक रूप से एकीकृत करने की कोशिश में बहुत दूर हो जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेआउट करें कि केबल काफी लंबे हैं।.. और अगर वे काफी लंबे नहीं हैं, तो कुछ एक्सटेंशन करें।

मैंने एक सोनी 5-डिस्क परिवर्तक को एकीकृत करने की योजना बनाई जिसका मैंने अब उपयोग नहीं किया, और दोपहर के बेहतर हिस्से को अलग करने और यह पता लगाने में बिताया कि यह कैसे काम करता है। पहली चीज़ जो मैंने महसूस की, वह यह थी कि मुझे डिस्प्ले को मुख्य नियंत्रण बोर्ड से जोड़ने वाले रिबन केबलों का विस्तार करना होगा। मुझे कंट्रोल बोर्ड को चेंजर हिंडोला से जोड़ने वाली रिबन केबल को भी बढ़ाना होगा।..

चरण 3: एलूओन्गेट केबल्स

मैंने बाईं ओर आईडीई हार्ड ड्राइव केबलिंग का उपयोग करके डिस्प्ले को जोड़ने वाले रिबन केबल्स को बढ़ाने का फैसला किया। सौभाग्य से तारों की दूरी समान थी (0.100 वायर-टू-वायर)। अन्य सामान्य आकार उपलब्ध हैं … यदि आपको एक और रिक्ति की आवश्यकता है तो डिजिके की जांच करें।

मैंने तार के सिरों को अलग करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की, लेकिन अंत में एक xacto चाकू से सब कुछ सावधानी से काटकर, फिर खींचकर समाप्त कर दिया। प्रत्येक छोर पर एक तार मिलाप करें, फिर चीजों को संरेखित रखने में मदद करने के लिए उनके बीच के सभी तारों को करें। एक बार जब सब कुछ मिलाप हो गया, तो मैंने तारों को किंक करने के लिए शॉर्ट्स को रोकने के लिए एक गैर-प्रवाहकीय एपॉक्सी के साथ कनेक्शन संलग्न किया। दूसरी तस्वीर दिखाती है कि मुझे कितना विस्तार चाहिए!

चरण 4: नियंत्रण स्विच का विस्तार भाग -1

अगली बात यह है कि उन सतह-माउंट नियंत्रण स्विच (प्ले, पॉज़, स्टॉप, एफएफ, आदि) को डी-सोल्डर करना है, और यह देखने के लिए कि क्या हम उन लोगों के लिए भी तारों का विस्तार कर सकते हैं। मेरा इरादा हाई-फाई के मोर्चे पर नियंत्रण स्विच को माउंट करने का था, लेकिन डिस्प्ले को पीछे की तरफ रखते हुए।.. यह अच्छी बात है कि सोनी ने इन चीजों को एकीकृत किया है, भई!

पहली तस्वीर एक क्षणिक पुशबटन स्विच से जुड़ा एक एक्सटेंशन दिखाती है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतिरिक्त तार और भद्दा स्विच अभी भी परिवर्तक को नियंत्रित करने में काम करेगा (अस्वीकरण, मैं नहीं हूं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर!)

चरण 5: नियंत्रण स्विच का विस्तार भाग -2

एक बार जब स्विच एक्सटेंशन काम करने लगे, तो उन सभी नियंत्रणों का विस्तार करने का समय आ गया था जिनका मैं उपयोग करना चाहता था। पीसीबी लेआउट को ध्यान से देखने पर, मैंने देखा कि सभी सरफेस-माउंट कंट्रोल स्विच एक सामान्य बस में समाप्त हो गए, जिसका मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ग्राउंड था? किसी भी मामले में, इसका मतलब था कि मुझे केवल एक तार प्रति स्विच, और एक ग्राउंड वायर का विस्तार करना था, इस प्रकार समय का एक गुच्छा बचा रहा था!

मैं हुकअप वायर पर थोड़ा कम था, लेकिन अब ईथरनेट केबल पर ओवरस्टॉक हो गया है कि वाई-फाई सभी गुस्से में है।.. अगर यह मेरे लिए इंटरनेट को ज़िप करने के लिए पर्याप्त है, तो "चलाएं" दबाएं।

चरण 6: माउंटिंग डिस्प्ले बेज़ेल

मैंने सोचा था कि डिस्प्ले पैनल को माउंट करने के लिए सबसे अच्छी जगह वह होगी जहां मूल मोनो-स्पीकर स्थित था।

यहां करने के लिए पहली चीज उस छेद को भरना था जहां स्पीकर कुछ अधिक महत्वपूर्ण था।.. जैसे १/४ एमडीएफ/फाइबरबोर्ड। एक बार एमडीएफ कटआउट स्पीकर के छेद में पूरी तरह से फिट हो जाता है, तो मैंने मूल सोनी डिस्प्ले बेज़ल के लिए इसमें एक अतिरिक्त आयत काट दिया। पुराने स्कूल के स्पीकर कपड़े को एक एक्सएक्टो के साथ और सावधानी से काटा जा सकता है बेज़ल कटआउट के अंदर वापस मुड़ा हुआ (चित्र देखें)। एक बार सब कुछ ठीक से फिट हो जाता है, जल्दी! कुछ होने से पहले इसे एक साथ एपॉक्सी करें! अधिमानतः 5-मिनट का एपॉक्सी यदि आप मेरे जैसे हैं और आपका ध्यान अवधि कम है।

चरण 7: बेज़ेल के पीछे माउंट डिस्प्ले

अगला अप डिस्प्ले को इस तरह से माउंट कर रहा है कि यह डिस्प्ले बेज़ल के साथ संरेखित हो। डिस्प्ले बोर्ड के चारों ओर बढ़ते छेद थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कुछ के नीचे ही लकड़ी थी। आप बाईं ओर मेरे द्वारा उपयोग किए गए स्क्रू देख सकते हैं।.. जो दुर्भाग्य से डिस्प्ले को कंटिलिटेड छोड़ देता है। एक बार फिर, मैंने 5 मिनट के एपॉक्सी के साथ इस कैंटिलीवर समस्या का ध्यान रखा।

चरण 8: हिम्मत को सुरक्षित करना

मूल सीडी-परिवर्तक "इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड" सोनी चेसिस में बड़े करीने से लगाया गया था। दुर्भाग्य से ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मूल चेसिस हाई-फाई में फिट हो सके।..

मैंने हॉल्टेड तक गाड़ी चलाना समाप्त कर दिया, अन्य भागों के साथ, जो बाद में दिखाई देंगे, मुझे एल्युमिनियम प्रोजेक्ट बॉक्स मिला। ऑडियो सिग्नल आउटपुट तारों को सीधे बोर्ड से जोड़ा गया था क्योंकि कनेक्टर बॉक्स में फिट नहीं होंगे, और विक्षिप्त रूप से मुझे मिलाप करना पसंद है। जहां पावर कॉर्ड बॉक्स को छोड़ता है वहां एक तनाव राहत जोड़ा गया था, और पूरे बोर्ड को बिजली आपूर्ति अनुभाग के नीचे एक इन्सुलेट प्लास्टिक शीट के साथ गतिरोध पर रखा गया था।.. यदि कोई भूकंप बोर्ड को फ्लेक्स करता है और घटकों को छोटा कर देता है, जिससे आग लग जाती है।.. ऐसा हो सकता है, मैं सैन फ्रांसिस्को में हूं। जिन क्षेत्रों में सिग्नल/रिबन तार बॉक्स छोड़ते हैं, उन्हें इस क्षेत्र में भी शॉर्ट्स से बचने के लिए बड़े आकार का और सुचारू रूप से दायर किया जाना चाहिए। फिर पूरे बॉक्स को हिंडोला दराज के नीचे रखा गया था जैसा कि दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है ताकि एक बड़ा "द्रव्यमान" बनाया जा सके जो हाई-फाई कंसोल में माउंट करना आसान हो।

चरण 9: एक बड़ा छेद दर्ज करना

चेंजर मूल रूप से वह प्रकार था जिसकी हिंडोला स्लाइड अंदर और बाहर थी। दुर्भाग्य से जब मैंने इसे मूल चेसिस से हटा दिया, तो पीठ में एक गैपिंग होल था जिसे भरने की आवश्यकता होगी इससे पहले कि यह एक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन टॉप-लोड हिंडोला बन जाए।

कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस तरह की परियोजना के लिए किस ब्रांड सीडी परिवर्तक का उपयोग करते हैं, आपको शायद किसी प्रकार की कमी को भरना होगा। लेक्सन/पॉलीकार्बोनेट (होम डिपो या टीएपी प्लास्टिक पर उपलब्ध) से किसी भी रंग से मेल खाने के लिए इन अंतरालों को भरना पर्याप्त रूप से किया जा सकता है। फिट होने वाले टुकड़े को काटने के बाद, मैंने उसके पिछले हिस्से को काले रंग से रंग दिया, पेंट के सूखने का इंतजार किया, फिर पेंट को डक्ट टेप की एक परत से ढक दिया। मुझे पता था कि मैं इस चीज़ को इसके नए घर में निचोड़ दूंगा, इसलिए टेप सिर्फ पेंट को खरोंचने से बचाने के लिए था।

चरण 10: एक समर्थन फ़्रेम जोड़ना

मूल हाई-फाई के निचले हिस्से में ज्यादा समर्थन नहीं था, यहां तक कि सस्ते प्लास्टिक रिकॉर्ड प्लेयर के लिए भी जो इसके साथ आया था। कंसोल में सीडी चेंजर को माउंट करने से पहले किसी प्रकार का सुदृढीकरण/फ्रेमिंग निश्चित रूप से जोड़ा जाना था।

चित्र में दो क्रॉस पीस 2x2 के हैं जो सिरों पर छेनी से बने थे और खांचे में फिसल गए थे जो पहले से ही मूल कंसोल का हिस्सा थे। वे धातु इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स के नीचे पूरी तरह से समर्थन करने के लिए तैनात थे।

चरण 11: चीजों को व्यवस्थित करना

एक बार सीडी चेंजर के खराब हो जाने के बाद, सभी दृश्यमान अंतरालों को भरने का समय आ गया है। कस्टम पैनलों को 1/4 एमडीएफ/फाइबरबोर्ड के साथ एक साथ जोड़ा गया था, फिर परिवर्तक से मिलान करने के लिए काले रंग में रंगा गया था।

पिछले चरण में देखे गए अंतर को कवर करने के लिए एकल पैनल का उपयोग करना आसान होता, लेकिन मैंने अतिरिक्त सीडी भंडारण के लिए एक छोटी सी जेब बनाने का विकल्प चुना।

चरण 12: मध्यांतर

इस बिंदु पर, सब कुछ अच्छा और साफ है, लेकिन हाई-फाई/सीडी परिवर्तक कॉम्बो केवल एक ऑडियो स्रोत है (कोई एकीकृत एम्पलीफायर/स्पीकर नहीं), और इसे केवल परिवर्तक रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जब से आलस्य शुरू हुआ, मैंने एक सोनिक इम्पैक्ट 5066 एम्पलीफायर को जोड़ा, कुछ सस्ते पोल्क आर15 को जोड़ा और कुछ महीनों के लिए पूरी तरह से विस्मय में सुना!

चरण 13: एक एम्पलीफायर को एकीकृत करना

एक बार आलस्य कम हो जाने के बाद, छोटे एम्पलीफायर को हाई-फाई कंसोल में एकीकृत करने का समय आ गया था। एक बार जब आप महसूस करते हैं कि amp पर हटाने योग्य रबर पैरों के नीचे शिकंजा हैं, तो टी-एम्प को अलग करना बहुत आसान है! ध्यान दें कि amp की तुलना यथोचित रूप से छोटे आवास से की जाती है!

चूंकि स्पीकर आउटपुट तारों को वैसे भी लंबा करने की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने मौजूदा वायरिंग को जोड़ने के बजाय खरोंच से शुरू करने का फैसला किया।

चरण 14: वॉल्यूम नॉब

यदि आप मूल टी-एम्पी वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर का उपयोग करना चुनते हैं, तो यह किसी भी नॉब को उस पर चिपकाने का एक आसान तरीका है।

टी-एम्पी वॉल्यूम नॉब को काट दिया गया था और हाई-फाई के साथ आए रेट्रो नॉब्स में से एक में चिपका दिया गया था। T-amp वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर एक आसान बढ़ते निकला हुआ किनारा के साथ आया था जो पॉट को हाई-फाई की लकड़ी के पैनलिंग में माउंट करने के लिए पूरी तरह से काम करता था।

चरण 15: स्पीकर आउटपुट जोड़ना

स्पीकर आउटपुट के रूप में काम करने के लिए हाई-फाई के पीछे गोल्ड प्लेटेड बाइंडिंग पोस्ट जोड़े गए थे।

फोरस्टनर-शैली के बिट्स के साथ लकड़ी में साफ छेद ड्रिल किए जा सकते हैं। यदि छेद दिखाई देगा तो ये निश्चित रूप से अनुशंसित हैं। मानक ड्रिल बिट्स अक्सर प्रवेश करने और बाहर निकलने पर लकड़ी को फाड़ और छींट देंगे, भले ही आप कितने सावधान हों! एक बार सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, फ़िल्टरिंग कैपेसिटर जो मूल रूप से टी-एम्प के आउटपुट में टांके गए थे, बाध्यकारी पोस्ट आउटपुट में मिलाप किए जाते हैं।

चरण 16: नियंत्रण रखना

पागल और ड्रिलिंग छेद जाने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए चीजों को रखना हमेशा सर्वोत्तम होता है कि वे अच्छे दिखें।.. ओह हाँ, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीजें भी फिट होंगी।

यदि आपके हाथ में बहुत समय है, या मेरे जैसे, आप स्केचिंग में भयानक हैं, सीएडी मार्ग पर जाएं। बेशक अच्छा 'ऑल पेपर और पेंसिल भी ठीक काम करते हैं!

चरण 17: यह सब स्विच के बारे में है

सीडी परिवर्तक के कार्यों जैसे प्ले, पॉज, स्किप इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्विच ढूंढ रहे हैं / माउंट कर रहे हैं। एक बार फिर, मैं हॉल्टेड पर कुछ शांत, रेट्रो-दिखने वाले स्विच और नॉब्स खोजने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से स्विच उस मामले के लिए किसी भी बढ़ते ब्रैकेट या बढ़ते फ्लैंग्स के साथ नहीं आए थे! सौभाग्य से, मेरे पास कुछ 3/4 एमडीएफ पड़ा हुआ था, जिसमें मैं स्विच के लिए स्लॉट काटने में कामयाब रहा। मैंने स्विच को 0.750 पर रखा। सेंटर-टू-सेंटर, डिजिटल कैलिपर्स के साथ मेरी लाइनों को चिह्नित किया, फिर एक आरा के साथ स्लॉट्स को काट दिया। हालांकि बहुत सावधानी बरती गई थी, मुझे बाद में माप लेने में आश्चर्य हुआ, कि प्रत्येक रिक्ति एक इंच के १०/१०००वें हिस्से से कम थी! स्लॉट्स को काटने के बाद, स्विच को जगह में लगाया गया था, साथ ही एक निकला हुआ किनारा जगह के साथ जो एक फ्लैट माउंटिंग सतह को हाई-फाई के साथ मिलाने की अनुमति देगा।

चरण 18: अधिक घुंडी

मूल सोनी सीडी परिवर्तक एक रोटरी ट्रैक-चेंज नॉब के साथ आया था, इसलिए एक बार फिर, वॉल्यूम नॉब की तरह, रेट्रो हाई-फाई नॉब के साथ फिट होने के लिए ट्रैक चेंज नॉब में हेराफेरी की गई थी।

एक और छेद हाई-फाई पैनल में ड्रिल किया गया था और ट्रैक-चेंज नॉब को जगह में लगाया गया था। इसके बाद, सभी नियंत्रण स्विच भी जगह में लगाए गए थे।

चरण 19: रैपपिन इट ऑल अप

एक बार सभी स्विच लग जाने के बाद, केवल एक ही काम करना बाकी है, वह है वायर-रूटिंग के दुःस्वप्न से निपटना।

करने के लिए पहली बात एक मास्टर पावर स्विच जोड़ना है। इस स्विच ने चेंजर, साथ ही एम्पलीफायर को बिजली चालू / बंद कर दी। चलने वाले तारों पर संकेत: ऑडियो सिग्नल तारों को जितना संभव हो उतना छोटा रखें, और उन्हें एसी बिजली की तारों, या उस मामले के लिए किसी भी बिजली आपूर्ति तारों से जितना संभव हो सके दूर रखें! कुछ सौ ज़िप बाद में, और आपको सब कुछ करना चाहिए!