ValveLiTzer Trifecta: 16 कदम (चित्रों के साथ)

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:24

जब मैंने मूल वाल्वलाइटर के लिए गमून के निर्देश को देखा, तो मैंने उनके डिजाइन के आधार पर दो गिटार पैडल बनाने का फैसला किया - एक मेरे एक दोस्त (वाल्वलीज़र रेडक्स) के लिए, और एक मेरे ससुर (वाल्वलीज़र ट्राइफेक्टा) के लिए। दोनों गिटार वादक हैं (जाहिर है) और मैं उन्हें कुछ अनोखा देना चाहता था। मेरा पहला संस्करण, वाल्वलीज़र रेडक्स, एक प्रमुख "आकृति 8" डिज़ाइन पेश करता है जिसमें ट्यूब ऊपर से चिपकी हुई है, नक़्क़ाशीदार एल्यूमीनियम प्लेट और एक चमकदार नीला आधार है। यह निर्देशयोग्य वर्णन करेगा कि मैंने दूसरा कैसे बनाया। हिम्मत वही है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मामला बहुत अलग है। यह बाल्टिक बिर्च प्लाईवुड से भी बना है, लेकिन मामला एक गोल वर्ग है जिसमें ट्यूब इनसेट और घुड़सवार बग़ल में है। सभी तरफ एल्यूमीनियम प्लेट हैं, और पेडल प्लग करने पर नॉब लेबल चमकते हैं। यदि आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं, तो आपको गमून के सटीक योजनाबद्ध का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस 5x5 इंच के मामले के अंदर कई अलग-अलग पेडल डिज़ाइन फिट कर सकते हैं, लेबल और नॉब स्थानों को आवश्यकतानुसार बदल सकते हैं।

चरण 1: डिजाइन, सामग्री और उपकरण

gmoon's और मेरे पहले ValveLiTzer दोनों में एक वैक्यूम ट्यूब है जो केस के ऊपर से चिपकी हुई है, जो पैरों, केबलों और सामान्य रूप से क्षति से असुरक्षित है। मैं चाहता था कि यह संस्करण ट्यूब की सुरक्षा के लिए छोटा, अधिक सुव्यवस्थित और सबसे महत्वपूर्ण हो। मैंने केस बनाने के लिए अपनी पसंदीदा सामग्री, बाल्टिक बिर्च प्लाईवुड (उर्फ रूसी बिर्च प्लाईवुड) का उपयोग किया। मामला वास्तव में एक साथ कई परतों का ढेर है। मुख्य मामला 1/4 "प्लाईवुड की एक परत है जो 3/4" टुकड़े से चिपकी हुई है। मामले के नीचे 1/8 "प्लाईवुड की एक परत है। शीर्ष सबसे जटिल है। यह 1/8" प्लाईवुड बेज़ेल से बना है, जिसमें 1/8 "पॉली कार्बोनेट अंदर छिपा हुआ है। एल्यूमीनियम डक्ट टेप की एक परत प्लास्टिक पर लगाया जाता है, और घटक लेबल के लिए मास्क के रूप में कार्य करता है। प्लास्टिक और लेबल मास्क को छुपाने के लिए शीर्ष को लकड़ी के लिबास के साथ टुकड़े टुकड़े किया जाता है। पक्षों में इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके सामने वाले पैनल के साथ जड़ा हुआ एल्यूमीनियम होता है। यह … थोड़े है बनाने के लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे कर सकते हैं। सही उपकरण के साथ, वह है! सामग्री (केस) 1 6x6 "3/4 का टुकड़ा" बाल्टिक बिर्च प्लाईवुड1 6x6 "1/4" बाल्टिक बिर्च प्लाईवुड 2 6x6 का टुकड़ा "1/8 के टुकड़े" बाल्टिक बिर्च प्लाईवुड1 5x5 "1/8 का टुकड़ा" पारदर्शी पॉली कार्बोनेट, ऐक्रेलिक या लेक्सन प्लास्टिक शीट लगभग 25 वर्ग इंच 1/8 "मोटी एल्यूमीनियम प्लेट (पीतल या स्टील भी काम करेगी) कुछ फ्लैट सिर 1/2 "लकड़ी के पेंच20 इंच एल्यूमीनियम डक्ट टेपबढ़ई का गोंददो भाग एपॉक्सी (जितना लंबा समय, बेहतर) स्प्रे-ऑन चिपकने वाला पैकिंग टेप (वैकल्पिक) स्पष्ट एसीआर यालिक फ़िनिश (मैंने मिनवाक्स पॉलीक्रेलिक का इस्तेमाल किया) सामग्री (इलेक्ट्रॉनिक्स)1 12FQ8 ट्यूब1 9 पिन मिनिएचर सॉकेट2 1/4" मोनो जैक1 50k लीनियर पोटेंशियोमीटर1 500k ऑडियो (लॉगरिदमिक) पोटेंशियोमीटर1 SPDT (ऑन/ऑन) footswitch5 ब्लू 5mm LEDs1 एम्बर 3mm LED2 1000uF 25V इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर2 1M रेसिस्टर्स1 470k रेसिस्टर1 220k रेसिस्टर1 47k रेसिस्टर1 510 ओम रेसिस्टर1 120ohm रेसिस्टर1 220 ओम रेसिस्टर2 0.01uF पॉलिएस्टर, मायलर या सिरेमिक कैपेसिटर1 0.1uF सिरेमिक कैपेसिटर (या अधिक बूस्ट के लिए 33uF इलेक्ट्रोलाइटिक के साथ बदलें) TOOLSA वेरिएबल-स्पीड स्क्रॉल सॉ एक अच्छा स्क्रॉल देखा ब्लेड लकड़ी के लिए (मैं ओल्सन रिवर्स स्किप टूथ पीजीटी ब्लेड का उपयोग करता हूं) एक क्राउन टूथ स्क्रॉल ब्लेड (प्लास्टिक काटने के लिए) एक ड्रिल प्रेस और मिश्रित बिट्स (एक हाथ ड्रिल चुटकी में काम करेगा) एक बैंड देखा (या धातु काटने के साथ एक स्क्रॉल देखा गया) ब्लेड) बहुत सारे सैंडपेपरएक तेज चाकू (इसके लिए एक ताजा ब्लेड का उपयोग करें - आपको इसकी आवश्यकता होगी!) एक कंप्यूटर और लेजर प्रिंटरएक इलेक्ट्रोलिसिस स्नानएक कपड़े का लोहा

चरण 2: पैटर्न प्रिंट करें

नीचे संलग्न वह पैटर्न है जिसका उपयोग मैंने पेडल बनाने के लिए किया था (इलस्ट्रेटर और पीडीएफ दोनों प्रारूपों में)। कार्डस्टॉक या नियमित कागज पर केस पैटर्न की चार प्रतियां प्रिंट करें (मैं कार्डस्टॉक का उपयोग करना पसंद करता हूं क्योंकि यह काटने के दौरान एक साथ बेहतर रहता है)। नियमित पेपर पर किसी एक लेबल पैटर्न को प्रिंट करें। चमकदार फोटो पेपर पर इलेक्ट्रोलिसिस-प्रतिरोध पैटर्न को उसकी सबसे गहरी सेटिंग पर सेट लेजर प्रिंटर का उपयोग करके प्रिंट करें। स्प्रे चिपकने का उपयोग करके, 6x6 "3/4" प्लाईवुड के टुकड़े पर एक पैटर्न पेस्ट करें। प्लाईवुड के 1/8" टुकड़ों में से प्रत्येक पर एक पैटर्न चिपकाएं। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्प्रे चिपकने के आधार पर, आपको गोंद को लकड़ी पर चिपकाने से पहले एक या दो मिनट के लिए सूखने देना पड़ सकता है, या यह बहुत मुश्किल होगा बाद में उतरें। यदि आपके पास प्लास्टिक शीट में अभी भी सुरक्षात्मक फिल्म की एक परत है, तो आप उस पर पैटर्न को ठीक से गोंद कर सकते हैं। यदि नहीं, तो कुछ पैकिंग टेप चिपका दें और उस पर पैटर्न को गोंद दें। एल्यूमीनियम प्लेट को उसके ऊपर काटा जा सकता है अपना है, लेकिन मैं इसे स्क्रैप (निम्न-ग्रेड) प्लाईवुड की दो परतों के बीच सैंडविच करने की सलाह देता हूं। इससे काटना बहुत आसान हो जाता है। सभी पैटर्न को सूखने के लिए पर्याप्त समय दें, ताकि जब आप उन्हें काट रहे हों तो वे गलती से छील न जाएं। बाहर।

चरण 3: लकड़ी और प्लास्टिक के पैटर्न को काटें

मैं एक DeWalt DW788 चर गति स्क्रॉल आरा का उपयोग करता हूं। यह वाकई शानदार है। लेकिन कार्यशाला में मेरे पसंदीदा उपकरण के बारे में पर्याप्त है। काटने का सबसे आसान टुकड़ा आधार है। धातु की प्लेट और घटक कहां जाते हैं, यह दिखाने वाली सभी अतिरिक्त लाइनों को अनदेखा करते हुए, बाहरी रेखा के चारों ओर बस काट लें। चीजों को आसान बनाने के लिए, मुख्य मामले को दो भागों में काटा जाता है। उन छेदों को काटकर शुरू करें जहां अंदर और बाहर जैक और पावर जैक जाएंगे, 3/4 "प्लाईवुड से। कुछ और न काटें। इसके बाद, 1/4" प्लाईवुड को 3/ 4 "टुकड़ा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कटआउट पर कोई गोंद न लगे। टुकड़ों को एक साथ जकड़ें और किसी भी दृश्य सीम को कम न करें। जब गोंद सूख जाए, तो आंतरिक कटौती के लिए एक पायलट छेद ड्रिल करें। फिर ध्यान से अंदर और बाहर के किनारों को काट लें मुख्य फ्रेम। ध्यान दें कि एल्यूमीनियम के टुकड़े कहाँ होंगे, और उनके लिए पायदान काट लें। स्विच के दोनों ओर समर्थन टुकड़ों से भी अवगत रहें। शीर्ष पैनल के बेज़ल को सावधानी से काटें। पहले बाहर करें, फिर एक पायलट छेद ड्रिल करें और अंदर की कटौती करें। अंत में, क्राउन टिप ब्लेड को स्क्रॉल आरा में स्थापित करें और गति को लगभग 1/4 (DeWalt 788 पर सेटिंग 3) में बदल दें। यह आपको पिघलने के बिना प्लास्टिक को काटने की अनुमति देगा यह। बहुत अंदर की रेखाओं के चारों ओर काटें। प्लास्टिक का टुकड़ा लकड़ी के बेज़ल के अंदर पूरी तरह से फिट होना चाहिए। प्लास्टिक के टुकड़े को डॉ द्वारा समाप्त करें बीमार 3/32 "स्विच के लिए पायलट छेद और दो समायोजन घुंडी।

चरण 4: लेबल मास्क काटना

पेडल को डिज़ाइन किया गया है ताकि नॉब्स और बर्तनों के लेबल अंदर से रोशन हों। यह एक प्लास्टिक टॉप का उपयोग करके पूरा किया जाता है, ताकि प्रकाश चमक सके। प्लास्टिक के ऊपर एक लकड़ी का लिबास लगाया जाता है ताकि चालू होने पर लकड़ी स्वयं चमकती दिखाई दे। केवल लेबल को रोशन करने के लिए, प्लास्टिक और लकड़ी के बीच एक मुखौटा रखा जाना चाहिए। मास्क को सभी प्रकाश को अवरुद्ध करना चाहिए ताकि पूर्ण अंधेरे में भी केवल लेबल चमकें। नौकरी के लिए सबसे पतला, सस्ता, सबसे अपारदर्शी और सबसे आसानी से उपलब्ध सामग्री एल्यूमीनियम डक्ट टेप है। यह एक मजबूत चिपकने के साथ समर्थित है जो प्लास्टिक से बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है, और इसे एक तेज चाकू से काटा जा सकता है। प्लास्टिक के शीर्ष पर डक्ट टेप की एक परत बिछाकर शुरू करें। यह बिल्कुल सपाट होना चाहिए जिसमें कोई झुर्रियां न हों। किनारों को बिना किसी सीम के पूरी तरह से पंक्तिबद्ध होना चाहिए - यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रकाश लीक न हो, प्लास्टिक को एक प्रकाश स्रोत तक पकड़ें। प्लास्टिक के किनारे के साथ डक्ट टेप फ्लश को ट्रिम करें। प्लास्टिक के खिलाफ डक्ट टेप को और अधिक समतल करने के लिए आप एक कुंद, चिकनी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। मैंने कैंची की एक जोड़ी पर हैंडल का इस्तेमाल किया। लेबल टेम्पलेट का प्रिंट आउट लें और इसे प्लास्टिक के डक्ट टेप वाले हिस्से पर रखें। मास्किंग टेप का उपयोग करके, इसे सभी तरफ से प्लास्टिक से सुरक्षित करें। यह बिल्कुल सपाट होना चाहिए।अब, यहाँ निर्माण का सबसे काल्पनिक हिस्सा आता है। एक ताजा ब्लेड का उपयोग करके, कागज और डक्ट टेप के माध्यम से अक्षरों को प्लास्टिक तक पूरी तरह से काट लें। कोनों और छोटे वक्रों पर सावधान रहें। चाकू की नोक या चिमटी की एक छोटी जोड़ी का उपयोग करके कटे हुए अक्षरों को छील लें। यह वास्तव में भुगतान करता है, वास्तव में इसके साथ अपना समय लेता है, क्योंकि यदि आप खराब हो जाते हैं तो इसे ठीक करना बहुत कठिन होता है। मैं भाग्यशाली था और मैंने कोई गलती नहीं की - मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सभी अक्षरों को काटकर, पेपर टेम्प्लेट को हटा दें और किसी भी उठाए गए डक्ट टेप किनारों को ध्यान से समतल करें। केवल नीचे की ओर धकेलें, अगल-बगल नहीं - अन्यथा आप एल्यूमीनियम को फाड़ सकते हैं। प्लास्टिक के निचले हिस्से को 220 ग्रिट सैंडपेपर के साथ सैंड करके टुकड़े को फ्रॉस्टेड रूप देने के लिए समाप्त करें। यह प्रकाश को फैलाने में मदद करेगा।

चरण 5: केस को एक साथ गोंद करें

मामला कुछ चरणों में एक साथ चलता है। लकड़ी के गोंद का उपयोग करके मामले के मुख्य फ्रेम पर शीर्ष बेज़ल को चिपकाकर प्रारंभ करें। सुनिश्चित करें कि गोल कोनों को जितना संभव हो उतना करीब से लाइन करें (हालांकि वे अभी तक सही नहीं हो सकते हैं!) फ्रेम के शीर्ष पर एक वजन सेट करें क्योंकि यह सूख जाता है। जगह में बेज़ल के साथ, लेबल मास्क प्लास्टिक परत में पॉप करें। मेरे मामले में, प्लास्टिक वास्तव में लकड़ी की तुलना में लगभग आधा मिलीमीटर पतला था, जिससे संक्रमण पर एक दृश्य बढ़त दिखाई देती थी। मैंने लकड़ी के लिबास के संकीर्ण टुकड़ों को अंदर के किनारे के चारों ओर चिपकाकर समस्या को ठीक किया। उम्मीद है, आपको जो प्लास्टिक मिलेगा वह लकड़ी के लिबास की मोटाई से मेल खाएगा और आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब बेज़ल और प्लास्टिक एक ही मोटाई के हों, तो आप प्लास्टिक लेबल मास्क में गोंद लगा सकते हैं। लकड़ी के गोंद या एपॉक्सी को अंदर की ओर ले जाएं और प्लास्टिक में पॉप करें। केस पर एक भार रखें ताकि गोंद सूखते समय प्लास्टिक बेज़ल के साथ फ्लश हो जाए। अभी के लिए गोंद करने वाली आखिरी चीज लकड़ी का लिबास है। लकड़ी के दो फ्लैट टुकड़े मामले से थोड़ा बड़ा, और दो या अधिक क्लैंप तैयार करके शुरू करें। केस से बड़ा विनियर का एक टुकड़ा काटें, और विनियर और केस को साथ-साथ सेट करें। मैंने उन्हें एक साथ चिपकाने के लिए मजबूत स्प्रे चिपकने वाला इस्तेमाल किया। केस के ऊपर और लिबास दोनों पर स्प्रे करें, एक या दो मिनट प्रतीक्षा करें, फिर उन्हें एक साथ चिपका दें। मामले के ऊपर और नीचे लकड़ी के सपाट टुकड़ों का उपयोग करके उन्हें तुरंत जकड़ें। कुछ घंटों के लिए सूखने दें। जब स्प्रे चिपकने वाला सूख जाए तो आप क्लैंप को हटा सकते हैं, और किसी भी अतिरिक्त लिबास को एक तेज चाकू से सावधानीपूर्वक काट सकते हैं।

चरण 6: घटक छेद ड्रिल करें

यह कदम आपकी अब तक की सारी मेहनत को आसानी से नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे सावधानी से करें। पहले हमने प्लास्टिक में तीन पायलट छेद ड्रिल किए थे। केस को पलटें ताकि आप उन्हें अंदर से देख सकें। हो सकता है कि कुछ गोंद छिद्रों के माध्यम से निकल गए हों - इसे अभी बाहर निकाल दें। आपके द्वारा माउंट किए जा रहे घटकों के लिए सही आकार के ड्रिल बिट्स खोजें। मेरे मामले में, स्विच 1/2" था और पोटेंशियोमीटर 5/32" थे। मैंने नियमित ड्रिल बिट्स का उपयोग किया, ब्रैड पॉइंट या फोर्स्टर का नहीं। यदि आप अनुचित तरीके से ड्रिल करते हैं तो लिबास को फाड़ना, प्लास्टिक को अलग करना, या एल्यूमीनियम डक्ट टेप को चीरना बहुत आसान है। मामले के अंदर से ड्रिल करें* बिट को संरेखित करने में मदद करने के लिए पायलट छेद का उपयोग करें। यहां कुंजी बहुत धीमी गति से जाना है, मलबे को दूर करना है, और लकड़ी के स्क्रैप टुकड़े पर मजबूती से दबाते हुए मामले को आगे बढ़ने से रोकना है। इस कार्य के लिए ड्रिल प्रेस के अलावा किसी अन्य चीज का उपयोग करना शायद एक बहुत बुरा विचार होगा। आपको चेतावनी दी गई है। विभिन्न परतों के माध्यम से बिट कट के रूप में देखें और तदनुसार अपनी गति समायोजित करें। यदि किसी भी बिंदु पर आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो रुकें और किसी भी मलबे को हटा दें। जब आप लिबास की परत पर पहुँचते हैं, तो इसे फाड़ने से बचने के लिए बहुत धीमी गति से चलें। प्लास्टिक के साथ लिबास का बंधन ठीक है, लेकिन यह उतना मजबूत नहीं है जितना कि इसे लकड़ी से चिपकाया गया था। उम्मीद है, आप अच्छे, साफ छेद के साथ समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद है, आपको मरम्मत करने या फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी…

एक चीज जो मुझे आजमानी चाहिए थी, वह है विनियर के माध्यम से पायलट छेद को ड्रिल करना, फिर विनियर की तरफ से बड़े छेदों को ड्रिल करना। इसे इस तरह से आज़माने के लिए बेझिझक एक टेस्ट पीस बनाएं, और अगर यह काम करता है तो मुझे बताना सुनिश्चित करें

चरण 7: नीचे की प्लेट संलग्न करें

किसी भी सैंडिंग, स्टेनिंग या फिनिशिंग को करने से पहले, नीचे की प्लेट को ऊपर से संरेखित किया जाएगा और जगह में (अस्थायी रूप से) खराब कर दिया जाएगा। इस तरह, हम पूरी चीज को एक टुकड़े के रूप में रेत कर सकते हैं, पेडल समाप्त होने पर टुकड़ों के बीच एक निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित कर सकते हैं। नीचे की प्लेट को मास्किंग टेप के साथ मामले पर टेप करें, संरेखण जितना संभव हो सके। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे स्क्रू के आकार पर ध्यान दें और मिलान करने के लिए एक ड्रिल बिट चुनें - मैंने 7/64 बिट का उपयोग किया। चारों कोनों में से प्रत्येक में एक पायलट छेद ड्रिल करें। फिर, प्रत्येक छेद के साथ एक काउंटरसिंक जोड़ें एक काउंटरसिंक बिट। चारों स्क्रू में पेंच। उन्हें केस के निचले भाग के साथ फ्लश बैठना चाहिए। जब आप संतुष्ट हों, तो मास्किंग टेप को हटा दें।

चरण 8: सैंडिंग

नीचे की प्लेट के साथ अस्थायी रूप से, आप मामले के ऊपर और किनारों को रेत कर सकते हैं। मैंने किनारों की गोल सैंडिंग करने के लिए एक बेल्ट सैंडर का उपयोग किया, फिर 320 ग्रिट सैंडपेपर का उपयोग करके हाथ से एक फिनिश रेत किया। चूंकि विनियर, मेन केस और बॉटम प्लेट सहित सभी परतों को एक टुकड़े के रूप में रेत किया जा रहा है, वे अंत में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से फ्लश हो जाते हैं। बढ़िया!मैंने मामले के शीर्ष को 320 ग्रिट सैंडपेपर से तब तक रेत दिया जब तक कि यह रेशमी चिकना न हो जाए। मैंने नीचे की प्लेट के साथ भी ऐसा ही किया। आप चाहें तो और भी महीन सैंडपेपर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में आवश्यक नहीं है यदि आप केस बनाने के लिए सॉफ्टवुड उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं जैसे मैंने किया। जब सैंडिंग पूरी हो जाए, तो केस को लिंट-फ्री कपड़े से साफ करें। मैंने अपनी पीठ से टी-शर्ट का इस्तेमाल किया। खैर, एक पुरानी टी-शर्ट जिसे लत्ता में बदल दिया गया था।;)

चरण 9: समाप्त लागू करना

मैंने इस मामले पर दाग न लगाने का फैसला किया, इस बात से चिंतित था कि एल ई डी के माध्यम से भी साइन नहीं होगा। मैं शायद किसी प्रकार के हल्के दाग, या उज्जवल एल ई डी का उपयोग कर सकता था, लेकिन अंत में सिर्फ एक चमकदार खत्म के साथ जाने का फैसला किया। मैंने मिनवाक्स पॉलीक्रेलिक का इस्तेमाल किया, मेरा पसंदीदा पानी आधारित फिनिश। सबसे पहले नीचे की प्लेट को हटा दिया। यदि आप प्लेट को संलग्न करके केस को पेंट करते हैं, तो आप इसे केस से चिपकाने का जोखिम उठाते हैं, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक स्थापित किए बिना! फिनिश की पहली परत बहुत पतली होनी चाहिए। ऐक्रेलिक फिनिश ठीक से सोख लेता है और मूल रूप से लकड़ी को फिनिश के अतिरिक्त कोट को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। धातु की प्लेटें कहां जाएंगी, इसके पीछे फिनिश लगाने की जहमत न उठाएं। लगभग दो या तीन घंटे के बाद फिनिश रेत के लिए पर्याप्त सूखी है। 220 या 320 ग्रिट सैंड पेपर का उपयोग करें, जब तक कि केस फिर से चिकना न हो जाए। फिर से, एक लिंट-फ्री कपड़े से पोंछ लें। फिनिश की दूसरी परत थोड़ी मोटी हो सकती है, और सूखने पर थोड़ी चमकदार दिखेगी। यह थोड़ा खुरदरा भी लगेगा। एक बार सूखने के बाद, 320 ग्रिट सैंडपेपर के साथ रेत और साफ पोंछ लें। तीसरे कोट से आपको बहुत अच्छा दिखने वाला फिनिश दिखाई देने लगेगा। वास्तव में, आप यहाँ रुकने में सक्षम हो सकते हैं। मैंने पक्षों पर केवल तीन कोट लगाए। यदि आप चौथी परत जोड़ने का निर्णय लेते हैं, 320 सैंडपेपर के साथ फिर से रेत और साफ पोंछ लें। चौथा कोट शायद वह सब होगा जो आपको चाहिए। एक बार जब यह सूख जाए तो आपका काम हो गया - इसे रेत न करें!

चरण 10: धातु की प्लेटों को काटें

मैं एक ऐसी कंपनी में काम करने के लिए भाग्यशाली हूं, जिसकी धातु की दुकान है। मुझे एल्युमीनियम के छोटे स्क्रैप मुफ्त में, विभिन्न मोटाई में मिल सकते हैं। मैंने प्लेट बनाने के लिए 1/8" 6061 एल्यूमीनियम का उपयोग करने का फैसला किया। आप जो कुछ भी मिला है उसका उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि यह इनपुट और आउटपुट जैक का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा, स्टील या यहां तक कि कुछ प्लास्टिक भी होगा ठीक हो। एक शौक़ीन व्यक्ति के पास सबसे कम खर्चीला उपकरण होने की संभावना है जो मज़बूती से 1/8 "एल्यूमीनियम को काट सकता है। मेरे पास एक ऐसा है जो मैंने किजीजी पर अच्छी कीमत पर बनाया है। आप एक स्क्रॉल आरा का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड लंबे समय तक नहीं टिकते हैं और इसे नियंत्रित करना मुश्किल है (विशेषकर 1/8" धातु के साथ!) ड्रिल छेद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए टेम्पलेट का उपयोग गाइड के रूप में प्लेटों को मापें। पावर जैक को इसकी प्लेट की चौड़ाई पर केंद्रित किया जा सकता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट जैक थोड़ा सा ऑफसेट होता है। ध्यान से मापें! एक ठीक टिप मार्कर का उपयोग करके कट लाइनों को चिह्नित करें, और यह याद रखना सुनिश्चित करें कि आपको किस लाइन को काटने की आवश्यकता है चालू। अन्यथा, आप एक प्लेट के साथ समाप्त हो सकते हैं जो थोड़ा कम है। काटने से पहले, एक नियमित ड्रिल बिट का उपयोग करके छेद ड्रिल करें। मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट और आउटपुट जैक में 7/32 "छेद की आवश्यकता होती है। मैं पावर जैक 5/32 था। चूंकि आप मुझसे अलग-अलग हिस्सों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन हिस्सों को मापें जो आपको सही फिट होने के लिए मिले हैं। सॉकेट के लिए छेद एक नियमित बिट का उपयोग करने के लिए बहुत बड़ा है। एक स्टेप बिट का उपयोग करें यदि आपके पास एक है। मुझे वास्तव में किसी दिन एक खरीदना चाहिए। मैंने इसके बजाय अपने स्क्रॉल पर धातु-काटने वाले ब्लेड का इस्तेमाल किया। यह काम करता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। 1/8 "6061 एल्यूमीनियम बहुत कठिन है! छेद ड्रिल के साथ आप भागों को काट सकते हैं। सावधानी से काम करें, और ध्यान रखें कि धातु बहुत तेजी से गर्म होगी। कट के अंत तक धातु से निकलने वाली गर्मी मेरे दर्द की दहलीज के पास थी। गूंगा, मुझे पता है! यदि आवश्यक हो तो धातु को काटने के लिए दस्ताने का प्रयोग करें। किनारे शायद थोड़े खुरदरे होंगे और उनमें गड़गड़ाहट होगी। हो सकता है कि वे पूरी तरह फिट भी न हों। उन्हें समतल सतह पर सैंडपेपर से चिकना करें। टुकड़ों को मामले में अक्सर टेस्ट-फिट करें ताकि आप अधिक रेत न डालें। अब उस प्लेट को रेत दें जो बाहर की ओर हो। मैंने ३२० ग्रिट सैंडपेपर के साथ शुरुआत की, एक ही दिशा में ४५ डिग्री के कोण पर सैंडिंग की। मैंने पाया कि यह गोलाकार ज़ुल्फ़ों की तुलना में अच्छा लग रहा था। बस सैंडपेपर को एक सपाट, मजबूत सतह पर रखें और प्लेट को सैंडपेपर पर रगड़ें। एक बार प्लेट एक समान पैटर्न के साथ चिकनी हो जाए, तो 320 ग्रिट पेपर को 2000 ग्रिट ऑटोमोटिव सैंडपेपर से बदलें। एक ही दिशा में समान गति से रेत। 45 डिग्री पैटर्न अभी भी दिखाई देगा, लेकिन प्लेट पर फिनिश सुपर-स्मूद और चमकदार होगा। एक बार सैंडिंग हो जाने के बाद, प्लेट्स को बहते पानी के नीचे धो लें और उन्हें तुरंत सुखा दें। ध्यान दें कि सैंडिंग बहुत बढ़िया बनाती है एल्यूमीनियम धूल। यह न केवल आपके हाथों में आ जाता है, बल्कि यह आपके केस के पुराने फिनिश को भी दूषित कर सकता है। प्लेटों को साफ कर लें या टेस्ट-फिटिंग से पहले उन्हें धो लें। इसके अलावा, धूल न खाएं और न ही सांस लें। यह शायद आपके लिए बहुत बुरा है।

चरण 11: धातु की प्लेटों को खोदें

एल्यूमीनियम प्लेटों को खोदने के लिए आपको केवल कुछ बुनियादी सामग्री, एक 12VDC बिजली की आपूर्ति (एक संशोधित कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति या एक कार बैटरी चार्जर), एक लेजर प्रिंटर, एक लोहा, कुछ पैकिंग टेप और कुछ नेल पॉलिश की आवश्यकता होती है। मैंने टोनर ट्रांसफर विधि का उपयोग किया नक़्क़ाशी के लिए "प्रतिरोध" परत बनाएं। मैंने इलस्ट्रेटर (नीचे संलग्न) में एक ग्राफिक बनाकर शुरू किया। मैंने एक ही स्टैंसिल की कई प्रतियां एक पृष्ठ पर रखीं, क्योंकि मुद्रण चरण में बहुत सी दोषपूर्ण स्टैंसिल बन जाती हैं। पैटर्न दर्पण छवियां हैं ताकि धातु में स्थानांतरित होने पर वे सही दिखाई दें। चमकदार फोटो पेपर पर टोनर-आधारित लेजर प्रिंटर या फोटोकॉपियर का उपयोग करके स्टैंसिल प्रिंट करें। ध्यान दें कि यह बिल्कुल चमकदार कागज होना चाहिए (साटन खत्म नहीं!) या टोनर धातु में बहुत अच्छी तरह से स्थानांतरित नहीं होगा। मैं जानता हूँ। मैंने इसे बहुत कठिनाई से सीखा है! प्रिंटआउट की जांच करें और सबसे अच्छा चुनें। संभावना है, आपको शायद एक या दो मिलेंगे जो वास्तव में प्रयोग करने योग्य हैं। दूसरों के यहाँ और वहाँ धब्बे होंगे जहाँ टोनर फोटो पेपर से नहीं चिपके। जब आप स्टैंसिल को संभालते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यह बहुत आसानी से निकल जाएगा (यदि यह आसानी से फ्लेक नहीं करता है, तो आपको अच्छा स्थानांतरण नहीं मिलेगा) सबसे अच्छी स्टैंसिल को काट लें और इसे धातु की प्लेट पर नीचे की ओर रखें। मैंने इसे रखने के लिए केप्टन टेप (एक विशेष गर्मी प्रतिरोधी टेप) का इस्तेमाल किया, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। फिर उसके ऊपर साधारण कागज की एक शीट रखें।कुछ फोटो पेपर में एक प्लास्टिक बैकिंग होती है जो सीधे संपर्क की अनुमति देने पर लोहे पर पिघल जाएगी, यही कारण है कि नियमित पेपर महत्वपूर्ण है। लोहे को मध्यम-उच्च (मेरे मामले में कपास की सेटिंग) पर सेट करने के साथ, स्टैंसिल और धातु पर गर्मी लागू करें 4-5 मिनट के लिए। पहले दो मिनट के लिए लोहे को बिना हिलाए बस वहीं रखें। उसके बाद, बारी-बारी से लोहे को हिलाना और पकड़ना। लोहे के किनारे को स्टैंसिल के साथ खींचकर उस पर अतिरिक्त बिंदु दबाव डालने का प्रयास करें, जो स्थानांतरण प्रक्रिया में मदद करेगा और हवा के बुलबुले को निचोड़ देगा। सुनिश्चित करें कि आप कोनों को भी कवर करते हैं; मैंने पाया कि वे एक अच्छा स्थानांतरण पाने के लिए सबसे कठिन थे। जब आप स्टैंसिल को धातु से जोड़ रहे हों, तो लोहे को बंद कर दें और स्टैंसिल और धातु पर एक बड़ी, सपाट, गर्मी प्रतिरोधी वस्तु को ठंडा होने पर रखें। यह टोनर के फिर से सेट होने से पहले फोटो पेपर को बकलिंग से रोकने के लिए है। मैंने एक गिलास 9x13 बेकिंग पैन का इस्तेमाल किया। जब धातु ठंडी हो जाए तो आप फोटो पेपर को छील सकते हैं। यह काले टोनर की एक चमकदार परत को पीछे छोड़ देना चाहिए, उम्मीद है कि कोई आवाज या त्रुटि नहीं होगी। स्थानांतरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें और उन जगहों को ठीक करें जहां नेल पॉलिश का उपयोग करके टोनर ठीक से स्थानांतरित नहीं हुआ है। धातु की प्लेट के पीछे और किनारों को नक़्क़ाशी से बचाने के लिए, उन्हें साधारण पैकिंग टेप से ढक दें। मुझे प्लेट के पिछले हिस्से में एक स्ट्रिप्ड वायर चिपकाना पसंद है, ताकि मेरे पास पॉजिटिव लेड को जोड़ने के लिए कोई जगह हो।अब, अपने नक़्क़ाशी टैंक पर जाएँ। मैंने साधारण नल के पानी से भरा एक प्लास्टिक आइसक्रीम कंटेनर और लगभग 2 बड़े चम्मच नमक का इस्तेमाल किया। आप वाशिंग सोडा का भी उपयोग कर सकते हैं; या तो काम करेगा। टैंक के एक तरफ स्क्रैप एल्युमिनियम का एक टुकड़ा रखें और उसमें नेगेटिव (ब्लैक) लेड लगा दें। फिर प्लेट को दूसरी तरफ नक़्क़ाशीदार करने के लिए सकारात्मक (लाल) सीसा के साथ रखें। नकारात्मक लीड को बिजली की आपूर्ति पर नकारात्मक या जमीनी कनेक्शन से कनेक्ट करें, और सकारात्मक को +12V लाइन से कनेक्ट करें। जब आप बिजली चालू करते हैं, तो आप देखेंगे कि नकारात्मक प्लेट से बुलबुले का एक झरना निकलता है, और प्लेट से थोड़ी मात्रा में नक़्क़ाशी की जाती है। मुझे लगता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, इसलिए कृपया इसे चिंगारी और लौ के स्रोतों से दूर करें! 3-4 मिनट में प्लेट एक चौथाई-मिलीमीटर गहरे स्थायी पैटर्न के साथ नक़्क़ाशीदार हो जाएगी। इसका ग्रे मैट फ़िनिश पॉलिश्ड बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरह से कंट्रास्ट करता है। टेप को छीलें, और नेल पॉलिश रिमूवर का उपयोग करके नेल पॉलिश और टोनर को साफ करें। पानी में धो लें, और आपका काम हो गया!

चरण 12: धातु की प्लेटों पर गोंद

एक बार जब धातु की प्लेटें पूरी हो जाती हैं (और नक़्क़ाशीदार), तो आप उन्हें जगह में चिपका सकते हैं (सॉकेट प्लेट को छोड़कर, उस पर बाद में और अधिक)। मैंने जेबी-वेल्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि यह एल्यूमीनियम और लकड़ी दोनों से बहुत अच्छी तरह चिपक जाता है। नियमित एपॉक्सी भी ठीक उसी तरह काम कर सकता है। जेबी-वेल्ड को मिलाएं और प्रत्येक धातु की प्लेट पर एक पतला कोट लगाएं। उन्हें नीचे चिपका दें और कुछ मिनट के लिए उसी जगह पर रोक कर रखें। सुनिश्चित करें कि नक़्क़ाशीदार प्लेटें सही दिशा का सामना कर रही हैं! किसी भी निचोड़-आउट को तुरंत मिटा दें जो बाद में पैडल के फिट या खत्म होने को प्रभावित कर सकता है। सॉकेट को पकड़ने वाली प्लेट थोड़ी अलग है - इसे बाकी के साथ जगह में न चिपकाएं। स्क्रू टैब को काटकर सॉकेट को संशोधित करके प्रारंभ करें। मैंने एक बैंड आरा का इस्तेमाल किया, लेकिन एक ड्रेमेल या उन्हें झुकाना भी काम कर सकता है। एपॉक्सी या जेबी-वेल्ड का उपयोग करके सॉकेट को उसकी प्लेट पर गोंद दें। जब गोंद सूख जाता है, तो विभिन्न घटकों और तारों को सॉकेट टैब पर मिलाप करें जैसा कि वायरिंग चरण में दिखाया गया है। एक बार ऐसा करने के बाद आप वापस आ सकते हैं और फ्रेम पर जगह में सॉकेट और प्लेट को गोंद कर सकते हैं।

चरण 13: अवयव स्थापित करें

यह कुछ घटकों के लिए एक चुस्त फिट है। कुछ को मामले में माउंट करने से पहले उन पर टांके लगाने वाले तारों की आवश्यकता होगी। इनपुट और आउटपुट जैक, पावर कनेक्टर और स्विच पर टांका लगाने वाले तारों से शुरू करें। जब घटकों को स्थापित किया जाता है तो इन तक पहुंचना सबसे कठिन होता है। तारों को मामले के विपरीत कोने तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए, बस मामले में। पहले इनपुट और आउटपुट जैक डालें। आपको जैक के उद्घाटन के सबसे करीब की ओर झुकना होगा ताकि वह मामले में फिट हो जाए। शामिल अखरोट का उपयोग करके जैक को जकड़ें। अगला स्विच स्थापित करें। कोशिश करें कि अखरोट को बहुत ज़्यादा कसें नहीं, नहीं तो आप केस के ऊपरी हिस्से में दरार पड़ने का जोखिम उठा सकते हैं। इसके बाद पोटेंशियोमीटर लगाएँ। सावधान रहें कि कौन कहाँ जाता है - एक गाइड के रूप में योजनाबद्ध का उपयोग करें और "वॉल्यूम" स्थिति में 500k ऑडियो पॉट और "ड्राइव" स्थिति में 50k रैखिक पॉट स्थापित करें। पॉट्स को ओरिएंट करें ताकि पिन जैक से दूर हो। अंत में, पावर जैक स्थापित करें। यह एक मुश्किल फिट हो सकता है (वास्तव में, आप इसे जगह में चिपकाने से पहले पैनल में भी स्थापित कर सकते हैं)। ट्यूब सॉकेट तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि कुछ घटकों को पहले तार नहीं किया जाता।

चरण 14: वायरिंग

ट्यूब सॉकेट से शुरू करें। मेरे अन्य पेडल पर एक इंस्ट्रक्शंस के सदस्य के सुझाव से, वाल्वलीज़र रेडक्स, मैंने ट्यूब को रोशन करने के लिए सॉकेट के बीच में छेद में एक छोटा 3 मिमी एम्बर एलईडी फिट करने का फैसला किया। शरीर के करीब, एलईडी के पिन में से एक को 510 ओम रोकनेवाला मिलाप करके ऐसा करें। एलईडी को छेद में फिट करें, फिर उसके पिन को सीधे सॉकेट पर संपर्कों में मिलाएं, एलईडी एनोड V+ (पिन 4) और एलईडी कैथोड (रेसिस्टर के माध्यम से) को जमीन पर (पिन 5)। पिन 1 और 3, और 6 और 8, एक साथ जुड़े हुए हैं। उनके बीच एक छोटा जम्पर चलाएं। कई घटकों को सीधे एक पिन से दूसरे पिन में भी मिलाया जा सकता है। योजनाबद्ध और मिलाप का पालन करें कुछ प्रतिरोधों और कैपेसिटर में से एक को जगह में, सुनिश्चित करें कि कोई शॉर्ट्स नहीं हैं। अंत में, मामले के अंदर बाद में कनेक्ट करने के लिए, पिन 8 और 2 के लिए लंबे तारों को मिलाप करें। सॉकेट के साथ, आप मामले में स्थापित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि पिन ४ और ५ सुलभ रहें! आगे बड़े फिल्टर कैपेसिटर हैं। जिनका मैंने इस्तेमाल किया (1000uF, 25V) स्विच के एक तरफ की जगह में पूरी तरह से फिट हो गया। सकारात्मक लीड को एक साथ मोड़ें और उन्हें एक साथ मिलाप करें। दो ग्राउंड लीड को इंसुलेटेड तार के एक छोटे टुकड़े से कनेक्ट करें। फिर, कैप्स को अंतरिक्ष में गर्म-गोंद करें। पावर जैक से कैपेसिटर तक लीड चलाएं, कैपेसिटर पर नेगेटिव वायर को नेगेटिव लीड से कनेक्ट करें, और पॉजिटिव लीड को कैप्स पर ट्विस्टेड पॉजिटिव लीड्स से कनेक्ट करें। वहां से, योजनाबद्ध के अनुसार आगे बढ़ें, तारों को बड़े करीने से चलाएं उनके संबंधित गंतव्यों के लिए संभव है। कुछ घटक जिन्हें अभी भी जोड़ने की आवश्यकता है, उन्हें सीधे पोटेंशियोमीटर पिन या 1/4 जैक पिन में मिलाया जा सकता है, जहां आवश्यक हो। सॉकेट पर पिन 4 और 5 (वी + और जीएनडी) से तारों को पिन तक चलाना न भूलें। फिल्टर कैपेसिटर पर। चौगुनी-अपनी वायरिंग की जांच करें, और शॉर्ट्स देखने और निरंतरता की जांच करने के लिए एक मल्टीमीटर (यदि आपके पास एक है) का उपयोग करें।

चरण 15: वायरिंग - एल ई डी

पेडल अब काम करेगा, लेकिन वास्तव में निफ्टी बैकलिट लेबल को श्रमसाध्य रूप से एल्यूमीनियम पन्नी में उकेरा गया देखने के लिए आपको कुछ और एलईडी जोड़ने की आवश्यकता होगी। मैंने कुल पांच नीले एलईडी जोड़े, प्रत्येक लेबल के लिए एक। मैंने नीला चुना क्योंकि पेडल का इच्छित प्राप्तकर्ता कलरब्लाइंड है लाल या हरा नहीं देख सकता - अन्यथा मैंने इसके बजाय हरे रंग का उपयोग किया होगा। सफेद एलईडी वास्तव में काफी अच्छी लगेंगी, इसके बारे में सोचें। मैंने एलईडी को दो श्रृंखला श्रृंखलाओं में तार दिया, एक में 3 एलईडी और अन्य दो। प्रत्येक श्रृंखला में एक वर्तमान सीमित अवरोधक होता है। मैंने तीन एलईडी श्रृंखला के लिए 120 ओम अवरोधक और दो एलईडी श्रृंखला के लिए 270 ओम अवरोधक का उपयोग किया। आप निश्चित रूप से अधिक एलईडी जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक बिंदु नहीं है। प्रत्येक श्रृंखला से एक एलईडी का चयन करें और इसके एक लीड पर रोकनेवाला मिलाप करें। यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा है, लेकिन ध्यान दें कि यह किस लीड (एनोड या कैथोड) में मिलाया गया है ताकि आप बाद में सही ध्रुवता के साथ सब कुछ तार कर सकें। एल ई डी को जगह में रखें, ताकि वे सामान्य दिशा में इंगित करें लेबल में से एक। फिर ध्रुवीयता से अवगत होते हुए, उनके बीच तार चलाएं। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक श्रृंखला अंततः कैथोड की तरफ और वी + एनोड की तरफ जमीन पर पहुंचती है। पूरे सर्किट में शॉर्ट्स की जांच करें, फिर इसे प्लग इन करने का प्रयास करें। सभी एलईडी चालू होनी चाहिए। अगर वे आपकी वायरिंग की दोबारा जांच नहीं करते हैं, जब तक वे ऐसा नहीं करते हैं!

चरण 16: समाप्त करना

तारों के साथ आप मामले के तल पर पेंच कर सकते हैं। ट्यूब स्थापित करें, यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है। पेडल को जमीन पर इधर-उधर खिसकने से रोकने के लिए, यदि आप चाहें तो नीचे से रबर के पैर जोड़ें। अब प्लग करें इसमें और इसका परीक्षण करें! यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वही करते हैं जो वे करने वाले हैं, ड्राइव और वॉल्यूम नॉब्स के साथ फ़िडेल करें। यह सुनिश्चित करने के लिए बाईपास स्विच का परीक्षण करें, उम, बाईपास। आउटपुट से शोर या गुनगुनाहट सुनें। यदि यह स्वीकार्य स्तर से ऊपर है, तो ग्राउंडिंग समस्याओं की तलाश करें या अपना एडॉप्टर बदलें। मैंने पाया कि एक छोटे स्विचिंग-प्रकार के एसी एडॉप्टर ने एक नियमित भारी ट्रांसफार्मर प्रकार की तुलना में आउटपुट में बहुत कम ह्यूम पेश किया। जब सब कुछ पूरी तरह से काम करता है, तो अपने नए होम-बिल्ट ट्यूब आधारित प्रभाव पेडल को दिखाना सुनिश्चित करें, इस पर जोर देते हुए कि आप कितने शांत हैं क्योंकि आपके पास एक है और उनके पास नहीं है। इससे पहले कि वे बहुत ईर्ष्या करें, उन्हें इस निर्देश की ओर इशारा करें ताकि वे एक को अपना बना सकें।;)