छोटी 3D-मुद्रित OLED कलाई-घड़ी: 6 चरण

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:21

हैलो, क्या आप अपनी खुद की कलाई-घड़ी बनाना पसंद करते हैं?

इस तरह एक छोटी DIY कलाई-घड़ी बनाना निश्चित रूप से एक चुनौती है। अपने स्वयं के विचार को वास्तविक बनाने और इस कौशल-स्तर तक पहुँचने पर गर्व महसूस करने का लाभ यह है …

मेरे लिए अपनी खुद की घड़ी बनाने का कारण यह था कि मेरी सस्ती स्मार्ट-घड़ी - जिसे वाटर-प्रूफ कहा जाता है - ने अपने गरीब भूत को एक बार स्विमिंग पूल में डुबो दिया …:(इसलिए मैं घड़ियाँ खरीदने से नाराज था (एक और महंगी "सौर" "-घड़ी ने भी हार मान ली - इसकी छोटी आकार की छोटी बैटरी को बदलने का कोई मौका नहीं था …)

दूसरी तरफ, मेरे स्वाद के लिए मौजूदा DIY-वॉच प्रोजेक्ट ज्यादातर भारी या बहुत देहाती थे - इसलिए मैंने अपनी खुद की घड़ी बनाने का फैसला किया, इसलिए मेरी पसंदीदा सुविधाओं को शामिल करने की संभावना थी!

यदि आप चाहें, तो आप अपने स्वयं के विचारों को साकार करने के लिए सॉफ़्टवेयर को संशोधित कर सकते हैं: मैंने हर पंक्ति पर टिप्पणी की है (700-800 लाइनों के बीच चुने गए कार्यक्रम के आधार पर…) - लेकिन सावधान रहें: यह परियोजना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है और निश्चित रूप से शुरुआती लोगों के लिए नहीं है। ! छोटे और हल्के आकार (30 x 30 x 10 मिमी) के रूप में 3 डी-मुद्रित मामले की सटीक हैंडलिंग और 2-पक्षीय बोर्ड की सावधानीपूर्वक सोल्डरिंग की आवश्यकता होती है: हालांकि बोर्ड के पीसीबी-ऑर्डरिंग के लिए विकल्प मौजूद है (ईगल- और गेरबर-फाइलें) शामिल) यहां मैंने इसे अपनी विशेष टोनर-डायरेक्ट विधि के साथ बनाया है - निर्देश इसलिए यहां भी शामिल है)।

घड़ी के गुण:

- 128x64px OLED-डिस्प्ले एक डिजिटल और एनालॉग घड़ी दिखाता है, जो दाएँ बटन से सक्रिय होती है, जो दिनांक, समय, बैटरी-स्तर और कलाई-तापमान दिखाती है। वैकल्पिक रूप से (यदि आप चाहें) इसमें अलार्म या टाइमर शामिल हो सकता है।

- वास्तविक सप्ताह-दिन को हाइलाइट करते हुए, 0.6 से अधिक बाएं बटन दबाकर एक पूर्ण माह-कैलेंडर प्रदर्शित किया जाता है।

- लेफ्ट बटन को छोटा दबाने से तिथि, समय (और अलार्म या टाइमर, यदि प्रोग्राम में शामिल करने के लिए चुना जाता है) चुनने के लिए एक साधारण मेनू का चयन होता है, राइट बटन के साथ सेट करने के लिए मान।

- दायां बटन दो बार दबाने पर एक छोटी एलईडी-"मशाल"-लाइट सक्रिय हो जाती है, (काली रातों के लिए अच्छा)।

- 22PM और 7AM के बीच OLED-डिस्प्ले स्वचालित रूप से मंद हो जाता है, (वहां देखें, विशेष डिम-फ़ंक्शन के साथ!), इसलिए यह रात में अंधा नहीं होता है।

- ली-आयन बैटरी लगभग 2 साल तक चलती है, यह मानते हुए कि डिस्प्ले + इलेक्ट्रॉनिक लगभग 25mA की खपत करता है, जो 5s तक चलती है, प्रति दिन लगभग 10 बार घड़ी प्रदर्शित करती है।

चरण 1: भागों की सूची

आवश्यक उपकरण:

यदि आप अपने आप को हार्ड- और सॉफ़्टवेयर के साथ प्रयोग करना पसंद करते हैं, तो आपको चाहिए:

• ब्रेडबोर्ड 8.2 x 5.5 सेमी अलीएक्सप्रेस

• ३, ३वी विनियमित पावर-सोर्स, इस तरह ऊपर योजनाबद्ध या एक समान, सोर्स किए गए f.ex पर। 5V-USB-कनेक्टर (500mA) से। ⇒ AMS1117-Adj eBay

• RTC-चिप eBay के लिए SMD SOIC-8 से DIP-8 पिन अडैप्टर

• "USBTiny" की तरह Atmel ISP-प्रोग्रामर - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• ब्रेडबोर्ड जम्पर-वायर बैंगगुड

(इलेक्ट्रॉनिक-) आवश्यक पुर्जे:

• इलेक्ट्रॉनिक भागों के लिए एचटीएमएल-बीओएम-फाइल देखें (डाउनलोड करें)।

• घड़ी के लिए दो तरफा बोर्ड: चरण "टोनर-डायरेक्ट विधि के साथ दो तरफा बोर्ड कैसे बनाएं" देखें।

• 1x - बैटरी ø24 x 3mm - लिथियम बैटरी 3, 2V (बटन सेल) - CR2430 - AliExpress

• #25mm Kapton/Polymid टेप बोर्ड/बैटरी और OLED-बोर्ड के बीच अलगाव के लिए

• 1x कलाई-पट्टा 20 मिमी - मैं एक "मिलानेज़ स्टेनलेस स्टील कलाई घड़ी का पट्टा" की सलाह देता हूं - eBay

• ३डी-मुद्रित केस: निर्देशों के साथ डाउनलोड-फाइल देखें (चरण)।

दो में से एक बोर्ड?

यदि आप दो में से एक बोर्ड (यूसी, आरटीसी, अन्य भागों और एक में ओएलईडी-स्टीयरिंग-बोर्ड) बनाना चाहते हैं, तो आप एसएसडी१३०६-आई२सी-डिस्प्ले के लिए मेरे सर्किट + बोर्ड-लेआउट का उपयोग कर सकते हैं (देखें डाउनलोड: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip)। 2 पूरी परतों का उपयोग करना और उन्हें कैप्टन टेप के साथ डिस्प्ले और बैटरी के खिलाफ अलग करना, इसलिए घड़ी अभी तक लगभग 1.5 मिमी चापलूसी हो सकती है।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक सर्किट

सबसे पहले हमें मूल बातें जानने की जरूरत है:

यह OLED-घड़ी एक DS3231 RTC-चिप (एक छोटे SMD SO-8 रूप में रीयल टाइम क्लॉक) के साथ बनाई गई है, चुड़ैल सभी ज्ञात ATMega328P- (Arduino) -µ नियंत्रक द्वारा संचालित है, और - सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले सॉफ्ट के विपरीत -स्टैंडबाय (μनियंत्रक का) - इस घड़ी को आरटीसी के अलावा, 5 सेकंड के बाद पूर्ण विद्युत शटडाउन प्रदान किया जाता है। मैंने इस शटडाउन को दो मस्जिद-ट्रांजिस्टर के साथ बनाया है, जो uC और दाएँ बटन (D8) के संयोजन में "टॉगल-स्विच" के रूप में कार्य करता है।

केस के दोनों ओर दो छोटे पुश-बटन (D6 और D8) इनपुट के रूप में कार्य कर रहे हैं, डायन मेनू और घड़ी की सेटिंग्स को संभालती है।

घड़ी में एक दिनांक + समय प्रदर्शन, (अलार्म-डिस्प्ले - यदि कार्यक्रम में शामिल है), एक टॉर्च और वास्तविक महीने + दिन का कैलेंडर है। २ में। संस्करण में मैंने एक अलार्म शामिल किया है, इसे टाइमर से भी बदला जा सकता है।

प्रदर्शन रात के 11:00 बजे से 7:00 पूर्वाह्न (२३:०० बजे और ०७:०० बजे) के बीच मंद हो जाता है।

2 बटन का कार्य (बाईं ओर और और दाईं ओर):

• चेंज-बटन D8, (दाईं ओर), दबाकर:

1x = uC/डिस्प्ले को सक्रिय करना, इसलिए शट-डाउन (= डिस्प्ले डार्क) से पहले लगभग 5 सेकंड के लिए समय + दिनांक आदि प्रदर्शित करना।

2x = टॉर्च/टॉर्च को हल्का करें।

3x = सामान्य-मोड पर लौटें (=मोड-0)।

• सेलेक्ट-बटन D6 (बाईं ओर):

दिनांक/समय, आदि (डॉव, दिन, वर्ष, समय, सेकंड, अलार्म… चालू/बंद) को बदलने के लिए, एक बार डी६ दबाने पर मोड का चयन हो जाता है, मोड को १-१० से रोल कर दिया जाता है।

दाईं ओर बटन-D8 चयनित मोड-मान उठाता है, अगले मोड का चयन करके सेट और सहेजा जाता है (बाएं बटन-D6 के साथ)…

सेकंड बदलने के लिए, घड़ी +1 मिनट सेट करें, फिर बाहरी समय के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए 59 सेकंड पर दायां बटन (D8) दबाएं।

पीसी-टाइम प्रति बैच-फाइल डाउनलोड करना भी संभव है: सीरियल-कनेक्शन एक बाहरी Arduino के लिए - वहां से क्लॉक-ओएलईडी के चार I2C-पिन तक। (घड़ी का यूसी इस समय निष्क्रिय रहता है, इस उद्देश्य के लिए मैंने 4.7kΩ, R7 और R8 के 2 R शामिल किए हैं - यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो उन्हें पुल करें!)…

• माह/तिथि कैलेंडर:

यदि बायाँ बटन (D6) 0.6 सेकंड से अधिक दबाया जाता है, तो एक वास्तविक माह-कैलेंडर प्रदर्शित होता है। कोई आत्म-निष्क्रियता नहीं! यदि दो बटनों में से एक को एक बार फिर दबाया जाता है, तो कैलेंडर छोड़ दिया जाता है।

• अलार्म: (यदि सॉफ़्टवेयर-प्रोग्राम में शामिल है + हार्डवेयर-ट्वीटर या माइक्रो-पीज़ो-बीपर के साथ प्रदान किया गया है)

हर दिन एक ही समय (24 घंटे, 60 मीटर) पर बीप ऑन टाइम मैच के लिए सेट किया जा सकता है। डिस्प्ले के टॉप-राइट पर एक तारांकन इंगित करता है कि अलार्म "चालू" है या नहीं। अलार्म-प्रोग्राम का एक उपयोगी विकल्प शायद टाइमर… (करने के लिए) होगा।

• बैटरी:

बैटरी लगभग 300mA पावर के साथ एक CR2430 लिथियम-बैटरी (ø24x3mm) है। एक बैटरी-प्रतीक बैटरी के (एनालॉग-) स्तर को इंगित करता है (3, 25V=पूर्ण, 2, 75V=खाली)। घड़ी वोल्टेज के साथ +5, 0V से नीचे +2, 0V (डिफ़ॉल्ट: 3, 0V) के साथ काम कर रही है। अधिकतम से केवल फ्लैश-एलईडी काम करता है। +4, 0V से +2, 7V तक। चेतावनी: इसे 5V के साथ सक्रिय न करें! - यह एलईडी के लिए बहुत अधिक है - यह कुछ सेकंड में समाप्त हो जाता है, हालांकि 33Ω-प्रतिरोध के साथ प्रदान किया जाता है। एब्सोल्यूट मैक्स।-प्रोसेसर और आरटीसी के लिए वोल्टेज 5, 25V (+5V USB, uC को सीधे ISP के अनुसार प्रोग्राम करने के लिए, बिना बूटलोडर के!) है।

• तापमान:

आरटीसी में एक अंतर्निर्मित तापमान-सेंसर (अंतर्निहित क्रिस्टल के अस्थायी-विचलन को ठीक करने के लिए) है, इसलिए हम इसका उपयोग (कलाई-) तापमान प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं।

• फ्लैश-एलईडी:

यदि चेंज-बटन (D8) को दो बार दबाया जाता है, तो अपेक्षाकृत उज्ज्वल प्रकाश "अंधेरे में चमक रहा है"। Att.: कोई आत्म-निष्क्रियता नहीं! केवल इस दाहिने बटन को एक बार फिर से दबाने से यह एलईडी निष्क्रिय हो जाती है, लगभग 5 सेकंड के लिए सामान्य प्रदर्शन दिखा रहा है।

• सॉफ्ट-रीसेट पिन: एक रीसेट-पिन (D7) ग्राउंडेड होने पर सभी संग्रहीत डेटा को रीसेट करता है (ओपन केस: बॉटम-राइट साइड)। प्रोग्रामिंग समय पर उपयोग किया जाता है, संक्षेप में सभी इनपुट-वैल्यू के "सॉफ्ट-रीसेट" के लिए …

सर्किट:

यदि हम योजनाबद्ध को देखें, तो बाईं ओर नग्न "Arduino" μController (ATMega328-P) है, जो इनपुट D12 पर दाएं बटन (D8) के साथ सक्रिय है: बटन-D8 प्रतिरोध R5 के माध्यम से P-Mosfet के गेट को नीचे खींचता है। और डायोड D1, इसलिए P-Mosfet "चालू" हो जाता है और VBAT को VCC से जोड़ता है: µController+Display चालू हो जाता है!

"दो Mosfets के टॉगल-सिद्धांत को देखने के लिए मैंने यह" Flip-Flop with Two Mosfets "(Eagle-files) अपलोड किया है।

5s के बाद µC स्वचालित रूप से आउटपुट-D5 के माध्यम से बंद हो जाता है, जो दोनों Mosfets को निष्क्रिय कर देता है, N-Mosfet के गेट को नीचे खींचता है, इसलिए R5 (और P-Mosfet का गेट) "उच्च" जा रहा है और P-Mosfet कट जाता है µC और OLED-डिस्प्ले का करंट। VCC नीचे जाने से N-Mosfet के गेट को R3 और R6 (उसके गेट-थ्रेशोल्ड-वोल्टेज के नीचे) के माध्यम से नीचे रखता है, इसलिए सर्किट बंद रहता है।

ऊपरी-बाईं ओर हम "आवर्धित" VBAT-वोल्टेज को एक साधारण सफेद-एलईडी के माध्यम से लगभग 2.5V के साथ देखते हैं, जिसे VBAT (लगभग 3, 2V) से लगभग 1, 1V (अधिकतम) तक 100k के साथ घटाया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है आंतरिक एनालॉग-इनपुट वास्तविक बैटरी-वोल्टेज को मापने के लिए।

µनियंत्रक, RTC और OLED-डिस्प्ले I²C के माध्यम से संचार कर रहे हैं, एक सरल और प्रभावी 2-वायर-संचार, जिसे प्रति पुस्तकालय लागू किया गया है।

एसएमडी-भागों को मिलाप करने के लिए नुकीले सिरों के साथ एक छोटे चिमटी का उपयोग करना उपयोगी होता है, इसलिए छोटे एसएमडी-भागों को पकड़ना (स्थिति) और मिलाप करना आसान होगा, फिर एक ठीक सोल्डरिंग-टिप के साथ, एसएमडी के पहले एक तरफ सोल्डरिंग -पार्ट, सोल्डरिंग पॉइंट पर लो-मेल्टिंग और फाइन टिन-वायर (ø 0.5mm) जोड़ने से पहले सोल्डर-पॉइंट को लगभग 330 ° C पर प्री-हीटिंग करें।

सर्किट + बोर्ड-लेआउट डाउनलोड करें:

चरण 3: हार्डवेयर: टोनर-डायरेक्ट विधि के साथ दो तरफा बोर्ड कैसे बनाएं

यदि आप 2-पक्षीय बोर्ड खरीदना चाहते हैं तो यहां ईगल + (आवश्यक) गेरबर-फाइलें (डाउनलोड) प्रदान की जाती हैं।

यदि आप स्वयं बोर्ड बनाना पसंद करते हैं, तो मैं आपको "टोनरडायरेक्ट" के अनुसार दो तरफा बोर्ड बनाने की एक सटीक विधि दिखाता हूं।

1. "टोनर ट्रांसफर पेपर" पर "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" फाइल का प्रिंट आउट लें।

2. कागज की 2 धारियों को काटें, बोर्ड के प्रत्येक पक्ष के लिए एक पट्टी, 3. 0.5 मिमी सुइयों के साथ बोर्ड के 4 कोनों को ठीक से डंक मारते हैं (उज्ज्वल प्रकाश के साथ एक आवर्धक कांच का उपयोग करें - 4 कोने-विअस के बीच में अपनी सर्वोत्तम संभव सटीकता के साथ सुइयों को डंक मारना बहुत महत्वपूर्ण है!)।

4. "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" फ़ाइल का प्रिंट-आउट (एक सामान्य कोरे कागज पर) और परिणाम को 2-पक्षीय कॉपर सर्किट बोर्ड (0.5-0.8 मिमी मोटी) पर चिपका दें। बोर्ड को लगभग २-३ मिमी अधिक सहिष्णुता (यहां लगभग ३५ x ३५ मिमी) के साथ देखा, फिर ०.६ मिमी ड्रिल के साथ कोनों पर ४ छेदों को ठीक से ड्रिल करें। इस चरण के बाद कागज को एसीटोन से हटा दें और बोर्ड के 2 तांबे के किनारों को महीन पीस-पेपर (न्यूनतम 400) से पीस लें। इस चरण के बाद अब खाली उंगलियों से बोर्ड को न छुएं! इसे बग़ल में पकड़ने की अनुमति है (साफ उंगलियों से)।

5. दो गैर-मुद्रित पक्षों पर टोनर-ट्रांसफर-पेपर की सर्वांगसम दिशा को चिह्नित करें!

6. सुइयों को कागज के माध्यम से, फिर बोर्ड के माध्यम से और अंत में उन्हें विपरीत कागज के माध्यम से डंक मारें।

7. तीनों "परतों" को पूरी तरह से मिलाने के बाद, सुइयों को 0.5 मिमी तांबे के तार के 4 टुकड़ों से बदलें, जो एक छोर पर 90 ° मुड़े हुए हों, ताकि वे फ्लश न करें। इस स्टेप के बाद तारों को दूसरी तरफ 90° मोड़ें और सिरों को छोटा काटें।

8. तो तैयार, यह टुकड़ा एक (संशोधित) टोनर-लेमिनेटर के माध्यम से 3 बार जा सकता है, 200 डिग्री तक गरम किया जाता है!

9. 0.5 मिमी-तार के छोटे-छोटे टुकड़े काट लें और शेष तार-अवशेषों को हटा दें। फिर दो कागज़ों को हटा दें और वोइला: टोनर तांबे पर मजबूती से चिपका हुआ है।

10. साफ लाइनों को नियंत्रित करें: यदि कोई लाइन टूट जाती है, तो हम इसे स्थायी जल प्रतिरोधी पेन से ठीक कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में केवल बड़ी सतहों को कुछ छोटे छिद्रों को बंद करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा (यदि परिणाम असंतोषजनक है), तो टोनर को किचन पेपर और एसीटोन से हटा दें और चरण 1-9 दोहराएं।

11. साफ नक़्क़ाशी: मैं एक क्लासिक पाइरेक्स-डिश (1-1, 5L) में लगभग 5 मिमी पानी के स्तर के साथ सोडियम परसल्फेट (एक-दो चम्मच) के घोल के साथ अपने DIY-कॉपर-बोर्डों को खोदता हूं, इस घोल को गर्म किया जाता है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस (मुझे पता है, यह सापेक्ष उच्च तापमान पर्सल्फेट को नष्ट कर देता है, लेकिन यह कम तापमान के साथ बहुत तेजी से खोदता है और कुछ ही मिनटों में तेज और साफ किनारों को बनाता है)। मैंने शेष पर्सल्फेट को पूरी तरह से सूखने के बाद भिगोने दिया और क्रिस्टल को बाहर निकालने के लिए, उन्हें रीसाइक्लिंग के लिए एक पुराने जार में इकट्ठा किया!

11. तांबे की रेखाओं और सतहों को मैग्निफायर-ग्लास से नियंत्रित करें।

12. एक वर्टिकल बैंड-ग्राइंडर (जैसे मेरे पहले निर्देश में) के साथ जूट-आउट सीमाओं को हटा दें और वर्नियर कैलीपर के साथ आयामों को नियंत्रित करें: 2 बटन-पक्ष समानांतर होना चाहिए, जिसमें 27.4 मिमी की दूरी हो, लेकिन सावधान रहें कि पीसें नहीं- 2 बटन-संपर्कों में से!

चरण 4: सॉफ्टवेयर और चमकती

बोर्ड प्रोग्रामिंग:

कार्यक्रम सी ++ में लिखा गया है, इसलिए हम इसे एक साधारण एएससीआईआई-संपादक के साथ संशोधित कर सकते हैं, और इसकी आवश्यकता है, प्रत्येक पंक्ति के अंत में स्पष्टीकरण पढ़ें …

महत्वपूर्ण: हम µC को प्रोग्राम करने के लिए Arduino के सीरियल-फ्लैशिंग का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बूटलोडर को "स्टार्ट" (बटन D8 दबाने) और "डिस्प्ले-ऑन" के बीच बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें इसे बूटलोडर के बिना फ्लैश करना होगा (सामान्य रूप से सभी Arduino बोर्डों पर उपयोग किया जाता है)। इसलिए, हम अपने बोर्ड प्रति (एटमेल) आईएसपी-कनेक्टर + प्रोग्रामर प्रोग्राम करते हैं। यहां बनाया गया आईएसपी-कनेक्टर (ऑनबोर्ड) 6 मिनी सॉकेट-कनेक्टरों के साथ बनाया गया है जो एक पंक्ति से टूटा हुआ है और बोर्ड के दाईं ओर अंदर मिलाप किया गया है, फिर एक (छोटा!) 6-पिन बार (2.54 मिमी-) के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रिड), पिछले चरण में अंतिम तस्वीर की तरह।

कार्यक्रम को संकलित करने के लिए आपको न केवल Arduino-GUI, बल्कि कुछ पुस्तकालयों (डाउनलोड करने के लिए) की आवश्यकता है:

- द वायर लाइब्रेरी (Arduino-Program में निहित) - संचार के लिए प्रति I²C betw। µC, RTC और OLED-डिस्प्ले

- EEPROM लाइब्रेरी (Arduino-Program में भी शामिल है) - µController. पर कई मानों को स्टोर करने के लिए

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - OLED डिस्प्ले को चलाने के लिए दोनों लाइब्रेरी

- सक्षम इंटरप्ट - Arduino के पोर्ट / पिन-इंटरप्ट (⇒ बटन-इनपुट) के साथ काम करने के लिए

-DS3231-RTC-चिप: पुस्तकालय की आवश्यकता नहीं है, मैंने इंटरनेट पर पाए जाने वाले कई पुस्तकालयों के कार्यों को लिखा है और मधुमक्खी पालन करना आसान है। वे मुख्य कार्यक्रम (" OLED-Clock-2-nl.ino ") के अंत में शामिल हैं।

ध्यान दें: एडफ्रूट-लाइब्रेरी में (अब तक) OLED-चिप को मंद करने के लिए वास्तव में एक प्रभावी हैंडलिंग नहीं है, इसलिए मैंने इंटरनेट से एक स्ट्रिंग की प्रतिलिपि बनाई और इसे "Adafruit_SSD1306" -लाइब्रेरी के अंत में चिपकाया, डायन के साथ कोई भी मंद कर सकता है डिस्प्ले, थोड़ा और उपयोगी … (⇒ अंत में ऐड-ऑन डाउनलोड " OLED डिस्प्ले पर ब्राइटनेस कैसे सेट करें । जिप " देखें)।

3, 2V के साथ काम करना - इसलिए आंतरिक 8Mhz (16Mhz-क्रिस्टल के बिना) का उपयोग करना:

यहाँ µC 16MHz-क्रिस्टल के बिना काम करने के लिए पर्याप्त तेज़ है, इसलिए (बैटरी से 3.2V के साथ) हम आंतरिक पूर्व-प्रोग्राम किए गए 8MHz (सोल्डर के लिए एक कम भाग:-) का उपयोग कर सकते हैं।

Arduino-GUI, (डाउनलोड) में प्रदान किए गए प्रोग्राम "OLED-Clock-2-nl.ino" को लोड और संकलित करने के बाद,.hex-result को avrdude-folder में कॉपी करें।

(संकलित.hex-file पीसी के अस्थायी-फ़ोल्डर पर पाई जाती है, वहां उप-फ़ोल्डर पर जैसे:

"C:\Tmp\arduino_build_646711\ xyz.ino " - इसमें आप वांछित संकलित-हेक्स-फाइल पा सकते हैं, इस मामले में हमारी "OLED-Clock-2-nl.ino.hex"।

हेक्स-फाइल को अब एक आईएसपी-कनेक्टर के माध्यम से फ्लैश किया जा सकता है (यहां एक कमांड लाइन पर "मैन्युअल रूप से" प्रति एवरड्यूड), लेकिन आपको 6pin आईएसपी-कनेक्टर (मेरा आईएसपी-कनेक्टर) के साथ USBTiny या AVRISP2 जैसे प्रोग्रामर की आवश्यकता है एक छोटे से 6-पिन-पंक्ति कनेक्टर का DIY-आउट जैसा कि मेरे अंतिम फ़ोटो में दिखाया गया है, ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बोर्ड को पुन: प्रोग्राम कर सकें)।

अब 6-पिन प्रोग्रामर को बोर्ड से कनेक्ट करें (मुझे लगता है कि Arduino-boards के साथ ज्ञात अनुभव)…

कनेक्टेड, एक कमांड-विंडो पर (विंडोज़ पर एवरड्यूड-फोल्डर में बदलें, फिर cmd टाइप करें) - इस लाइन को पेस्ट करें:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U फ्लैश:w:OLED-Clock-2-nl.ino.ino.hex:i

µकंट्रोलर की फ्लैशिंग समाप्त होने के बाद, उपयुक्त "फ़्यूज़" (μController के) को सेट करना होगा:

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD7:m -U efuse:w:0xFF:m -U lock:w:0x3F:m

यदि आप इनमें से किसी एक सेटिंग को संशोधित करना चाहते हैं, तो आप इस ऑनलाइन फ्यूज-कैलकुलेटर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

चरण 5: मामला

इलेक्ट्रॉनिक-बोर्ड बनाना न केवल चुनौतीपूर्ण है, इस बोर्ड के लिए छोटा और हल्का मामला भी कम नहीं है!

अधिक सामान्य उपयोग की जाने वाली बैटरी सम्मिलित करने के लिए, एक pssible CR2032 बैटरी-एडाप्टर के साथ मेरा उद्देश्य केस डाउनलोड करने के लिए यहां। इलेक्ट्रॉनिक-बोर्ड और बैटरी को कैप्टन-पॉलिमिड-टेप या एक मजबूत विकल्प के साथ एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग करना पड़ता है। साधारण चिपकने वाला टेप का उपयोग न करें, यह दृढ़ता से अलग करने के लिए बहुत कमजोर है और बैटरी की कमी का कारण बन सकता है!

मैंने कई लेआउट (3 डी-मुद्रित पीएलए के लिए) के साथ प्रयोग किया है और लगभग 1.3 मिमी की दीवार-मोटाई के साथ निष्कर्ष निकाला है। इस रूप में कलाई-पट्टी से आने वाली ताकतों को स्नैप-इन ढक्कन के साथ संयोजन में केस के दोनों किनारों से कुशलता से पकड़ लिया जाता है। अन्य पक्ष पतले हो सकते हैं, लगभग 1.0 मिमी…

तो, मामले की ऊंचाई को संशोधित करना (बोर्ड को संशोधित करने के मामले में…?) एक बड़ी समस्या नहीं होगी।

इसके अलावा, अगर आपके अंदर अलार्म या टाइमर होगा, तो आपको एक और केस की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने एक छोटा पीजो-ट्वीटर (या f.ex. इस माइक्रो-स्पीकर: CUI-15062S) को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया … (देखें केस-2)।

केस प्रिंट-आउट होने के बाद (0.1 मिमी की अनुशंसित परत-ऊंचाई और "दीवार-ओवरलैप" के साथ लगभग 50% इन्फिल) आपको आने वाले साइड-स्ट्रिंग्स को गड़गड़ाहट करना होगा, किनारों को पर्याप्त रूप से भरना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं … ए थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण ढक्कन के 4 छोटे स्नैप-इन को दाएं ~ 100-120 डिग्री-कोण में दर्ज करना है, ताकि वे मामले में काफी मजबूत हों, लेकिन बिना इसे फैलाने या तोड़ने के - और न ही ढक्कन बहुत छोटा हो स्थिर रहने के लिए…

ओएलईडी के लिए स्क्वायर-होल को भी सावधानीपूर्वक दायर किया जाना चाहिए, ओएलईडी-ग्लास की रूपरेखा से बिल्कुल मेल खाते हुए, बोर्ड + ओएलईडी-डिस्प्ले (अब संयोजन के रूप में) डालने की जांच करते समय इसे तोड़े बिना। इसलिए फाइल करने में सावधानी बरतें और बार-बार यह देखने की कोशिश करें कि क्या सभी हिस्से फिट बैठते हैं।

एक तेज कटर चाकू के साथ परिणामी फ्लू को सबसे अच्छा हटा दिया जाता है।

अब आप पीतल के तार (ø1mm, लंबाई: 28.5mm) के टुकड़े के साथ कलाई का पट्टा डाल सकते हैं। इसके लिए केस-कोष्ठक के 2 छेदों को इस तरह से उकेरना पड़ता है, कि तार गुजर जाए, लेकिन फिर कोष्ठक में मजबूती से चिपक जाए।

इससे पहले कि आप मामले को इलेक्ट्रॉनिक और पट्टियों के साथ बांधे - इसे पेंट से इनेमल करना संभव है (मैं ऑटोमोटिव थिनर-स्प्रे की सलाह देता हूं - यह तेजी से सूखता है, सतहों पर कम धूल चिपकता है!)मैं इसे पहले (पतले) ग्राउंडिंग-स्प्रे के साथ इलाज करने की भी सलाह देता हूं, जिसे बाद में मुद्रित-रेखाओं और दोषों के बिना ठीक-चिकनी सतह पर रेत से नीचे किया जा सकता है। मैं खुद एक सुनहरा या चांदी का फिनिश पसंद करता हूं, या लकड़ी का फिनिश भी अच्छा होगा - यह आपकी पसंद पर है …

चरण 6: निष्कर्ष

बैटरी विचार:

CR2432 Li-Ion-Battery में लगभग 300mAh क्षमता है, इसलिए यदि घड़ी को प्रति दिन लगभग 10 बार (प्रत्येक á 5 सेकंड) प्रदर्शित किया जाता है, तो यह लगभग 2 वर्ष की अवधि के साथ धारण करता है। तो आप इसे अधिक सामान्य उपलब्ध (लेकिन छोटी) CR2032 Li-Ion-Battery के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, जो 210mA के साथ लगभग 1, 4 साल रखती है।

मैंने (सामान्य) CR2430 जैसे रिचार्जेबल लिथियम बटन-सेल की भी खोज की और इसे पाया: "LIR-2430"। इस बैटरी में केवल लगभग 50mA क्षमता है, लेकिन यह रिचार्जेबल f.ex है। एक वायरलेस पावर-ट्रांसफर के माध्यम से … उस उद्देश्य के लिए मैंने एक जांच की और आप परिणाम को योजनाबद्ध + लेआउट में शामिल देख सकते हैं। सत्ता-हस्तांतरण अपने आप में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक फ्लैट एपॉक्सी-बोर्ड-ढक्कन पर लगभग 30 मोड़ के साथ एक फ्लैट कॉइल को खोदने के लिए, एक टूडू रहता है … बैटरी चार्ज करने के लिए मैंने एंड-चार्जिंग-वोल्टेज को सीमित करने के लिए एक सफेद एलईडी और 2 स्कॉटकी-डायोड के साथ एक साधारण चार्ज-सर्किट का प्रस्ताव दिया। इस रिचार्ज के लिए अधिकतम 3.6V…

अंत में - बहुत महत्वपूर्ण:

!!! एक गैर-रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी को कभी भी चार्ज न करें !!! - यह फट सकता है और आग पकड़ सकता है!

उत्सुकता से मैंने एक (गैर-रिचार्जेबल) CR2430 ली-आयन-बटन-सेल के साथ प्रयोग किया, - एहतियात के तौर पर- एक बंद जार में … लगभग एक घंटे के बाद, निरंतर 3.3V के साथ चार्ज करने के बाद, मैंने मामले का एक छोटा उत्तल विरूपण देखा … और हालाँकि इस बैटरी का वोल्टेज 2.8 से बढ़कर 3.2V हो गया, लेकिन अंत में क्षमता बड़े पैमाने पर कम हो गई! - इसलिए रिचार्ज का कोई मतलब नहीं है: यह बटन-सेल वास्तव में गैर-रिचार्जेबल हैं।

करना बाकी है:

• a (सॉफ्टवेयर-आधारित) टाइमर फ़ंक्शन + (हार्डवेयर + केस)-ट्वीटर या वाइब्रेटर-मोटर

• एक वायरलेस रिचार्जिंग सर्किट

• ग्लॉसी मेटल- या वुड-फिनिश।