लाइट-अप रेनबो वुडन मेगा मैन: 9 कदम

2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:22

मुझे इस प्रोजेक्ट का आइडिया अपने मेगा मैन पिक्सेल पाल से मिला। हालांकि यह एक अच्छी सजावट है, यह केवल एक रंग में रोशनी करता है। मुझे लगा कि चूंकि मेगा मैन रंग बदलने वाली वेशभूषा के लिए जाना जाता है, इसलिए कस्टम रंग प्रदर्शित करने के लिए आरजीबी एलईडी का उपयोग करके एक संस्करण बनाना अच्छा होगा।

हालाँकि ऐसा करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि एक पूर्व-निर्मित RGB LED ऐरे खरीदना, जब मैंने वुडवर्किंग प्रतियोगिता देखी तो मुझे लगा कि लकड़ी का उपयोग करने और समान रंगीन प्रकाश व्यवस्था के अनुभाग बनाने के बजाय यह एक मजेदार चुनौती होगी। प्रत्येक व्यक्तिगत पिक्सेल को रोशन करने के बजाय।

मैंने इस निर्देश को मोटे तौर पर उस क्रम में व्यवस्थित किया है जिस क्रम में मैंने स्वयं कदम उठाए हैं, लेकिन अंततः यह बहुत सारे उप-घटक हैं जो सभी एक साथ आते हैं, इसलिए बेझिझक एक क्रम में फिर से व्यवस्थित करें जिसे आप फिट देखते हैं।

चरण 1: उपकरण और सामग्री

सामग्री

• आधार के लिए लकड़ी की पट्टिका या समान टुकड़ा
• स्पष्ट प्लास्टिक शीट (पाले सेओढ़ लिया अनुशंसित)
• चौकोर लकड़ी के डॉवेल
• ब्लैक एंड व्हाइट पेंट
• लकड़ी भराव (वैकल्पिक)
• चिंतनशील टेप (वैकल्पिक)
• protoboard
• Arduino Uno
• सर्किट बोर्ड
• डिफ्यूज्ड कॉमन कैथोड RGB LED
• ठोस हुकअप तार
• प्रतिरोधों

उपकरण / सहायक उपकरण

• सैंडपेपर
• सुपर गोंद
• पेंट ब्रश
• देखा (मैनुअल या पावर)
• ड्रिल
• ग्लास/प्लास्टिक काटने वाला चाकू
• टांका लगाने वाला लोहा और मिलाप (ठीक बिंदु अनुशंसित)
• वायर स्ट्रिपर्स
• डिजिटल मल्टीमीटर (वैकल्पिक)

यह निर्धारित करने के लिए कि मुझे कितने डॉवेल की आवश्यकता होगी, मैंने उन पिक्सेल की कुल संख्या की गणना की जो रंग नहीं बदलते हैं, जिसमें मेगा मैन की काली रूपरेखा और उसका चेहरा शामिल है। इनमें से 159 हैं। आप अपने प्लास्टिक, बेस और सर्किट बोर्ड के लिए आवश्यक आकार को डॉवेल चौड़ाई से निर्धारित कर सकते हैं, जो एक पिक्सेल का प्रतिनिधित्व करता है। स्प्राइट की चौड़ाई 21 पिक्सल और ऊंचाई 24 पिक्सल है। मैंने 1/4 "चौड़े डॉवेल को चुना और उन्हें लगभग 3/4" की लंबाई में काट दिया। मैंने हॉबी लॉबी में लकड़ी के टुकड़े और प्लास्टिक खरीदे लेकिन आप उन्हें हार्डवेयर स्टोर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने द्वारा चुनी गई पट्टिका की तुलना में कुछ पतले का उपयोग करने की सलाह देता हूं, क्योंकि एक पतला आधार अधिक प्रकाश की अनुमति देगा, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह पर्याप्त रूप से मजबूत है।

विसरित एलईडी का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा रंग अच्छी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं और आप अलग-अलग लाल, हरे और नीले रंग को देखते हैं। सामान्य एनोड को Arduino प्रोग्राम में अनिवार्य रूप से उलट तारों और व्युत्क्रम मानों के साथ काम करना चाहिए, लेकिन मुझे सामान्य कैथोड अधिक सहज लगता है। मैंने अंततः 14 एलईडी का उपयोग किया लेकिन मैंने सुविधा के लिए 25-पैक खरीदा, और आपको 14 से अधिक बेहतर लग सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि कितने Arduino बोर्ड का समर्थन करेगा।

चरण 2: डॉवेल काटें

लकड़ी के हिस्से के निर्माण में पहला कदम प्रत्येक पिक्सेल के लिए डॉवेल को अपनी वांछित ऊंचाई में काटना है। जैसा कि पहले कहा गया था, मैंने 3/4 चुना। मैंने एक बैंडसॉ का इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे केवल एक बार लंबाई मापनी होगी और उन सभी को जल्दी से काटना होगा। डॉवेल को हाथ से काटने के लिए भी आसान होना चाहिए, लेकिन यह समय लगता है और अनुशंसित नहीं है।

मैंने सभी टुकड़ों को एक सुविधाजनक कंटेनर में रखा और तब तक काटा जब तक मेरे पास आवश्यक 159 नहीं हो गए। यह ठीक है अगर वे पूरी तरह से समान और सपाट नहीं हैं, तो मेरा भी नहीं था, लेकिन आपको उन्हें अभी तक रेत करने की आवश्यकता नहीं है।

चरण 3: टुकड़ों को एक साथ चिपकाना

सभी ग्लूइंग के लिए मैंने लॉक्टाइट सुपरग्लू का इस्तेमाल किया, जो कई दुकानों में उपलब्ध है। लकड़ी का गोंद काम कर सकता है लेकिन सुपर गोंद कम गन्दा होता है और बहुत जल्दी बंध जाता है। इस सामान का उपयोग करते समय दस्ताने अवश्य पहनें।

3ए. एक दूसरे से टुकड़े जोड़ना

मैं गया और स्प्राइट में सभी स्थानों को पाया जहां कई लकड़ी "पिक्सेल" आसन्न (गैर-तिरछे) हैं, इसलिए मैं इन्हें एक साथ चिपका सकता हूं। जहां भी संभव हो खूंटे को साथ-साथ रखने से आपको एक मजबूत बंधन बनाने के लिए बहुत अधिक सतह क्षेत्र मिलता है, और फिर आधार को गोंद करने के लिए बॉटम्स का सतह क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। पहली तस्वीर में इन्हें सुविधाजनक तरीके से दिखाया गया है ताकि आप समझ सकें कि इनमें से कितनी जरूरत है।

मैं अनुशंसा करता हूं कि मैंने वह नहीं किया जो मैंने किया था, जो पैरों से शुरू हो रहा था। फास्ट बॉन्डिंग का नकारात्मक पक्ष यह है कि अगर आप उन्हें तुरंत लाइन में नहीं लगाते हैं तो चीजें थोड़ी टेढ़ी हो सकती हैं। अपनी तकनीक को कम करने के लिए छोटे टुकड़ों से शुरुआत करें।

3बी. सभी टुकड़ों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें

यह कदम अति आवश्यक नहीं है, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी टुकड़ों को एक साथ रखा है (कुछ टुकड़ों को घटाकर) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्लूइंग से पहले चीजें ठीक होंगी।

3सी. आधार के लिए गोंद

एक बार जब अगल-बगल के टुकड़ों पर गोंद सूख जाता है और आपको विश्वास होता है कि आप सब कुछ सही ढंग से व्यवस्थित करने में सक्षम होंगे, तो आप टुकड़ों को आधार से चिपकाना शुरू कर सकते हैं। इस बिंदु पर मैंने प्रत्येक टुकड़े / टुकड़ों के समूह की बोतलों को ग्लूइंग से पहले यथोचित रूप से सपाट और एक समान बनाने के लिए सैंड किया।

मैंने बाएं पैर से शुरुआत की और मूल रूप से दक्षिणावर्त अपने तरीके से काम किया। मैंने बड़े "चेहरे" के टुकड़े को उसके आस-पास की चीजों को चिपकाने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में नीचे रखा, लेकिन मैंने चेहरे को ही गोंद नहीं किया। मैंने परियोजना के पूरा होने तक चेहरे को बिना चिपकाए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यह रास्ते में आ जाएगा और बाद में गोंद करना आसान हो जाएगा।

3डी डॉवेल के ऊपर रेत

गोंद के सूख जाने के बाद, मैंने चेहरे के टुकड़े को (लेकिन फिर से, गोंद नहीं किया) डाल दिया और इसे और अधिक समान बनाने में मदद करने के लिए पूरे शीर्ष सतह पर एक सैंडिंग ब्लॉक लिया।

3ई. लकड़ी भराव जोड़ें (वैकल्पिक)

चूंकि सब कुछ पूरी तरह से संरेखित नहीं था, इसलिए मैंने प्रकाश को रक्तस्राव से रोकने के प्रयास में अवांछित अंतराल के बीच कुछ लकड़ी के भराव में डाल दिया। हालांकि, जब तक आपके पास कुछ महत्वपूर्ण बड़े अंतराल न हों, मैं इस चरण को छोड़ने या कम से कम इसे बाद के लिए सहेजने की अनुशंसा करता हूं। एक बार जब मैंने सब कुछ जला दिया तो मुझे एहसास हुआ कि हल्का रक्तस्राव वैसे भी कोई समस्या नहीं होगी।

चरण 4: प्लास्टिक को काटें

प्लास्टिक को काटने में मेरा पहला कदम यह था कि इसे असेंबली के आयताकार आकार में काट दिया जाए। ऐसा करने के बाद, मैंने इसे असेंबली के ऊपर रखा और स्प्राइट के चारों ओर रेखाएँ खींचीं।

मैं अन्य प्लास्टिक काटने की तकनीकों के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मैंने जिस चाकू का उपयोग किया है, उसके साथ आपको इसे लगभग आधे रास्ते में स्कोर करना चाहिए और फिर इसे तब तक मोड़ना चाहिए जब तक कि यह टूट न जाए। इस कारण से मैंने झुकने वाले बिंदुओं को कम करने और प्लास्टिक को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए धीरे-धीरे टुकड़ों को तोड़ दिया। अंतिम उत्पाद सही नहीं था, लेकिन गलतियाँ बहुत बड़ी नहीं हैं।

हम एक विसरित प्रभाव चाहते हैं जो प्रकाश को फैलाने में मदद करे, यही कारण है कि पाले सेओढ़ लिया प्लास्टिक बेहतर है। यदि संभव हो तो इसे सैंडब्लास्ट करें, लेकिन मैं सीमित था इसलिए इसके बजाय मैंने 400 ग्रिट सैंडपेपर का इस्तेमाल किया। यहां तक कि यह बारीक ग्रिट ध्यान देने योग्य खरोंच बनाता है, लेकिन आप अधिक समान रूप के लिए अलग-अलग दिशाओं में सैंड करके इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। मैंने नीचे की तरफ सैंड किया ताकि ऊपर की सतह अभी भी चिकनी रहे।

चरण 5: पेंटिंग

यह कदम काफी सरल है। पेंट लें और ऊपर और बाहर की ओर की सतहों को जितने आवश्यक हो उतने कोट से पेंट करें। मैंने वास्तव में चेहरे को अलग से रंगा था (पिछले चरण में चित्र देखें), लेकिन यह उसी समय किया जा सकता है जैसे कि काली रूपरेखा। चेहरे के लिए, मैंने त्वचा के हिस्से को बिना रंगे छोड़ दिया क्योंकि लकड़ी का लुक उपयुक्त है।

चरण 6: प्रोटोटाइपिंग

इससे पहले कि आप सोल्डरिंग एल ई डी शुरू करें, मैं अत्यधिक सर्किट को प्रोटोटाइप करने की सलाह देता हूं। यहां तक कि अगर आप आश्वस्त हैं, तो मेरे द्वारा खरीदे गए एल ई डी के सेट में रंगों को प्रदर्शित करने के तरीके के बीच कुछ अंतर थे, इसलिए एक समान सेट प्राप्त करने के लिए उन्हें एक प्रोटोबार्ड में जल्दी से परीक्षण करना अच्छा है।

मैंने जो फ़्रिट्ज़िंग आरेख शामिल किया है, वह हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे प्राथमिक और द्वितीयक रंग सेटों के लिए एक-एक एलईडी को जोड़ने के लिए मूल सेटअप दिखाता है। आरजीबी एलईडी अनिवार्य रूप से एक में संयुक्त तीन अलग-अलग एल ई डी की तरह काम करते हैं, और आप एक Arduino प्रोग्राम का उपयोग करके इन तीनों में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। मेरे एल ई डी ने ३३० और १५० ओम वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों के लिए बुलाया, लेकिन चूंकि मेरे पास १५० ओम उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने २.२ के अनुपात में दूसरों के साथ प्रयोग किया।

समानांतर में कई एल ई डी को जोड़ने के लिए आप फ्रिटिंग आरेख में कनेक्शनों को एक्सट्रपलेशन कर सकते हैं। यह फोटो में दिखाया गया है (मेरे पास कोई हरा या नीला तार उपलब्ध नहीं था)। अनिवार्य रूप से आपको प्रोटोबार्ड के समान कॉलम में अधिक एल ई डी जोड़ने की आवश्यकता है और आप देखेंगे कि वे कैसे समान प्रदर्शित करते हैं, जबकि चमक कम हो जाती है। जैसे ही आप अधिक एल ई डी जोड़ते हैं, आप प्रतिरोधक मूल्यों को कम करके चमक में कमी को कम कर सकते हैं। समानांतर एल ई डी करंट को विभाजित कर देगा इसलिए ओवरक्रैक का जोखिम कम हो जाता है। अंततः, मैंने लाल एनोड के लिए 220 ओम और हरे और नीले एनोड के लिए 100 ओम चुनना समाप्त कर दिया। प्रत्येक सेट में सात एलईडी हैं।

मैंने जो Arduino प्रोग्राम शामिल किया है, वह 0-255 के मान के साथ LED को PWM प्रदान कर सकता है, जैसा कि रंग चयनकर्ता कंप्यूटर उपयोग करते हैं। हालाँकि, जैसा कि मुझे पता चलेगा, एल ई डी पर रंग चयन कंप्यूटर के साथ एक-से-एक से बहुत दूर है। प्रारंभ में मैंने सभी मेगा मैन क्षमताओं के रंगों को शामिल करने का प्रयास करने की योजना बनाई, लेकिन यह संभव नहीं है। भूरे और भूरे जैसे कुछ रंगों को इन एल ई डी के साथ आसानी से दोहराया नहीं जा सकता है। इसके बजाय मैं इंद्रधनुष के रंग बनाने के लिए तैयार हो गया, साथ ही बीच में कुछ बदलाव भी।

कार्यक्रम में एक फ़ेडर फ़ंक्शन शामिल होता है जो देरी से अगले मान में वृद्धि या कमी करके रंगों के बीच आसानी से संक्रमण कर सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से मैंने इसे एक प्रोग्राम पर सेट किया है जो इंद्रधनुष के माध्यम से फीका पड़ता है, लेकिन मेगा मैन के मुख्य रंगों को प्रदर्शित करने के लिए टिप्पणी की गई पंक्तियों का एक सेट भी है। एक हेडर फ़ाइल भी है जिसमें कुछ रंग हैं जिन्हें मैंने विभिन्न मूल्यों के साथ प्रयोग करने के बाद परिभाषित किया है।

चरण 7: एलईडी स्थान और वायरिंग

7ए. एल ई डी के लिए ड्रिलिंग छेद

शुरू करने के लिए, मैंने शरीर के उन हिस्सों को स्थित किया जहां प्राथमिक या द्वितीयक रंग के पैच मौजूद हैं। एक बार ऐसा करने के बाद, मैंने इन रंग वर्गों के केंद्र के चारों ओर बिंदुओं को चिह्नित किया। फिर मैंने ऊपर से निशानों को एलईडी के व्यास से थोड़ा बड़ा करके ड्रिल किया।

मेरे पास ड्रिल किए गए सभी मूल छेदों के साथ एक फोटो नहीं है। उन्हें ड्रिल करने के बाद मैं जल्दी से प्लास्टिक के साथ प्रत्येक छेद में एक व्यक्तिगत एलईडी का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने कुछ छेदों को चौड़ा करना शुरू कर दिया जहां पर्याप्त रोशनी नहीं थी।

7बी. सर्किट बोर्ड में एल ई डी जोड़ना

आगे मैंने एल ई डी में टांका लगाना शुरू किया। ऐसा करने का कोई शानदार तरीका नहीं है क्योंकि छेद के साथ सब कुछ लाइन करना मुश्किल है। मैंने एक पैर (स्प्राइट के) से शुरुआत की और वहां से अपने तरीके से काम किया। जैसे ही मैं साथ गया, मैंने हर एक को मिलाया, क्योंकि इन्हें रखना मुश्किल है क्योंकि आप प्रत्येक के लिए छेद का सही सेट ढूंढते हैं। इसमें थोड़ा अनुमान लगाने और फिर उसके अनुसार समायोजन करने की आवश्यकता होती है।

जहां तक संभव हो एल ई डी को नीचे न धकेलें। आपको पर्याप्त जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि वे थोड़ा हिल सकें और इसलिए हम जो तार जोड़ेंगे वे एलईडी के नीचे फिट हो सकते हैं। मैंने सभी एल ई डी को एक ही दिशा में उन्मुख किया (स्प्राइट के हाथों को छोड़कर, जिसे मुझे लंबवत रखना था) ताकि यह याद रखना आसान हो कि उन्हें कैसे तारित किया जाए। मैंने शेष लीड को ट्रिम कर दिया।

7सी. एल ई डी को उपयुक्त स्थानों पर वायर करना

यह परियोजना का एक बहुत ही कठिन हिस्सा है। यदि आप अपने स्वयं के पीसीबी बनाने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा करें, लेकिन अन्यथा बहुत सी सोल्डरिंग करने के लिए तैयार रहें। मूल रूप से, जिस तरह से मैंने यह किया वह सर्किट में प्रत्येक प्रासंगिक नोड के लिए पंक्तियों को बनाने के लिए सर्किट बोर्ड के खाली केंद्रीय क्षेत्र का उपयोग करना था: प्राथमिक और माध्यमिक रंग दोनों के लिए जीएनडी और लाल, हरा और नीला नियंत्रण, इसलिए सात में कुल। एक तार एलईडी के प्रत्येक पैर को इन पंक्तियों से जोड़ता है। तो प्रत्येक एलईडी के लिए आपके पास मूल रूप से 12 सोल्डर पॉइंट होते हैं, 4 एलईडी के लिए और 8 तारों के दोनों सिरों के लिए। 14 एल ई डी से गुणा करें और नोड्स के ब्रिजिंग में जोड़ें और आपको लगभग 200 सोल्डर पॉइंट मिलते हैं! यही कारण है कि पीसीबी इतने उपयोगी हैं। अपेक्षाकृत सरल परियोजना के लिए भी, यह व्यावहारिक सोल्डरिंग की दहलीज पर है।

मैंने बोर्ड के प्रत्येक तरफ आधे हिस्से में नोड्स को विभाजित करने की कोशिश की, साथ ही वायर क्रॉसओवर को कम करने के प्रयास में, एल ई डी के समान भौतिक क्रम में उन्हें मिलाप किया। मैंने एलईडी और तार के एक छोर के बीच और तार के दूसरे छोर और एक ही नोड के एक दूसरे के बीच सोल्डर ब्रिज बनाए। ब्रिजिंग करते समय मुझे लगता है कि यह एक फाइन पॉइंट सोल्डरिंग टिप के साथ बहुत आसान है, और पुलों के लिए एल ई डी आसान है यदि आप तार के एक अतिरिक्त बिट को सीधे संलग्न करने के लिए छोड़ देते हैं।

इसे सही चरण-दर-चरण तरीके से समझाना कठिन है, इसलिए तस्वीरों पर एक नज़र डालें। सर्किट सिद्धांत में सरल है, बस व्यवहार में जटिल है, विशेष रूप से 14 एल ई डी से गुणा किया जाता है। यदि आपके पास तारों के दो से अधिक अलग-अलग रंग हैं, तो निश्चित रूप से रंग कोड आपके लिए अनुसरण करना आसान बनाता है।

चरण 8: सब कुछ एक साथ रखना

असेंबली को पूरा करने के लिए, मैंने अनिवार्य रूप से इसे प्रोटोटाइप चरण से Arduino और प्रोटोबार्ड सेटअप के माध्यम से चलाया है। जबकि अधिक स्थायी, स्टैंडअलोन सेटअप बनाना संभव है, यह मेरे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है। सर्किट असेंबली से आरजीबी प्राथमिक और माध्यमिक तार उसी स्थान पर जुड़ते हैं जहां हमने आरजीबी एलईडी को पहले जोड़ा था। GND तार निश्चित रूप से GND से जुड़ता है।

फिर आपको बस एल ई डी को छिद्रों में संरेखित करने की आवश्यकता है, Arduino को कनेक्ट करें, और प्लास्टिक कवर को शीर्ष पर रखें। मेरे लिए, कुछ स्थानों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने मौजूदा लोगों के बगल में और अधिक छेद ड्रिल किए। आप शायद जिग आरा का उपयोग कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि यह अच्छा दिखे, लेकिन अंततः यह दिखाई देने के लिए नहीं है। मैंने अंदर कुछ परावर्तक टेप भी जोड़े। अंत में, मैंने विभिन्न रंगों के वर्गों के बीच अवरोध बनाने के लिए पतले कार्डबोर्ड का उपयोग किया। मेरे पास अंदर तक आसान पहुंच के लिए गोंद के बजाय स्पष्ट टेप के साथ प्लास्टिक है।

फैंसी कैमरा तोड़ने के बाद भी, यह कैप्चर करना मुश्किल है कि यह व्यक्ति में कैसा दिखता है। उदाहरण के लिए, मुख्य तस्वीर में, जो मेगा मैन के डिफ़ॉल्ट रंगों से मेल खाने के लिए नीले और चैती पर सेट है, टील के बहुत सारे ब्लीड-थ्रू प्रतीत होते हैं। यह सिर्फ कैमरे का नतीजा है। इसलिए मैंने रंग पृथक्करण को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए, एक विपरीत नारंगी के साथ जोड़े गए समान नीले रंग की एक तस्वीर शामिल की है। पूर्ण इन्द्रधनुष चक्र का भी एक वीडियो है।

चरण 9: निष्कर्ष

कुल मिलाकर, मैं इस परियोजना के परिणामों से संतुष्ट हूं, लेकिन निश्चित रूप से सुधार के लिए क्षेत्र हैं, जैसे कि चेहरे के क्षेत्र में प्रकाश जोड़ना और अधिक कॉम्पैक्ट सर्किटरी बनाना। लकड़ी काम करने का एक चुनौतीपूर्ण माध्यम साबित हुई। अगर मुझे पहली कोशिश से सीखे गए पाठों के साथ इस पर सुधार करना था, तो मैं योजना बनाउंगा कि अधिक प्रकाश कवरेज कहां प्रदान किया जाए, और शायद इसके बजाय 3 डी मुद्रित खोल की तरह कुछ उपयोग करें।

अगर आपको यह प्रोजेक्ट पसंद आया, तो कृपया इसे कलर्स ऑफ़ द रेनबो प्रतियोगिता में वोट दें!